Юрий Казаков - Обустройство и ремонт дома быстро и дешево. Коммуникации и интерьер своими руками всего за 2 месяца
Обязательные требования к электропроводке сауны:
♦ отсутствие повреждений проводки в каркасе;
♦ достаточная для питания осветительных приборов длина свободных концов проводов;
♦ параллельное соединение светильников через выключатель (фаза – от нагревателя);
♦ осветительные (силовые) кабели должны быть натянуты к нагревателю через металлические цилиндры, с окончанием в нагревательной панели.
Окончательная установка электрооборудования производится после полного обустройства сауны, то есть по завершении обшивки и монтажа лавок.
Последовательность монтажа приведена ниже.
1. Вкручивание в стену шурупов для нагревателя (в соответствии с отверстиями в панели нагревателя). Расстояние от нижней части нагревателя до пола – 15–20 см.
2. Установка ограждения. Материал – обрезь вагонки любой формы. Дерево должно быть на расстоянии не ближе 10 см к нагревателю, расстояние над ТЭНами – не больше 2 см.
3. Укладка камней между ТЭНами с максимальной плотностью.
4. Закрепление на вагонке осветительных приборов и выключателя. Металлический цилиндр обрезают (уровень линии среза должен быть меньше линии уровня вагонки).
5. Закрепление при помощи шурупов вентиляционных задвижек, термометра (гигрометра), песочных часов и т. д.
Обшивка сауны
Обшивка сауны начинается с потолка. Если его устройство велось не на самом потолке помещения, то его внутреннюю поверхность покрывают пароизолятором – алюминиевой фольгой, которую крепят к каркасу под прямым углом к доскам каркаса. Метод укладки – перекрытие (внахлест) на 10–15 см.
Отделка вагонкой ведется с помощью потайных гвоздей по направлению от двери.
Термоизоляционный материал накладывают поверх пароизолятора (фольги) с внешней стороны потолка. В качестве утеплителя применяют огнеупорную вату различной обработки (базальтовую, минеральную) (рис. 10.4). После накладывают слой пергамина. Затем производится облицовка отделочными материалами. Между утеплителем и вагонкой делается воздушный зазор около 10 мм.
Рис. 10.4. Чем тщательнее вы утеплите огнеупорной ватой вашу сауну, тем дольше она будет держать тепло (фото автора, 2009 г.)
Внимание
В качестве утеплителя ни в коем случае нельзя использовать горючий пенопласт!
Начиная от двери сауны накладывается один слой алюминиевой фольги, закрепляется снизу вагонкой, в проемы между каркасными досками укладывается термоизоляционный материал. После накладывается другой слой фольги с аналогичным способом закрепления и утепления.
Стены парилки, смонтированные на стенах помещения, обшивают точно так же, как и потолок.
При облицовке внутренней части стены на выходе электропроводки необходимо проделать в доске отверстие диаметром, равным диаметру металлического цилиндра, поместить в него металлический цилиндр для проводки и зафиксировать доску вагонки.
Между стенами и потолком вагонку прибивают без использования плинтусов «в руст» – то есть так, чтобы образующиеся канавки совпали с канавками вагонки. Внимание! При этом следует создать вентиляционный поток. Для этого нижнюю доску вагонки нужно не доводить до пола на 20–30 мм. Данная щель и будет использоваться для создания вентиляционного потока (рис. 10.5).
Рис. 10.5. Для дымохода и вентиляции в сауне можно самому согнуть вот такие трубы из купленного оцинкованного листа (фото автора, 2009 г.)
Подготовка к эксплуатации
Первое включение готовой к эксплуатации сауны происходит при температуре +50 °C при открытых настежь дверях и задвижках.
В 1-й день включения рекомендуется поддержание температуры в парной до +60 °C в течение 4 ч; во 2-й – до +90 °C также в течение 4 ч; в 3-й день после поддержания температуры +100 °C в течение 3 ч ее доводят до максимума на 30–40 мин. При этом следует подливать в каменку горячую воду. На 4-й день наступает полная готовность сауны к постоянной работе.
Помните: от правильной температуры сауны зависит ваше здоровье! Каждому помещению должна соответствовать определенная температура:
♦ для парной – от +50 до +55 °C;
♦ для комнаты для мытья – около +40 °C;
♦ для раздевалки – от +21 °C.
С легким паром!
Глава 11
Укладка ламинированного паркета
Ламинат – один из самых распространенных и удобных материалов для покрытия пола в современном жилище. Ламинированный паркет – основа достойного интерьера вашего дома (рис. 11.1).
Рис. 11.1. Ламинированное покрытие пола
К его достоинствам можно отнести следующие:
♦ устойчивость к механическим нагрузкам;
♦ устойчивость к ультрафиолетовому излучению;
♦ устойчивость к химическому воздействию;
♦ относительная огнеупорность (не оставляет пятен от зажженных сигарет, спичек);
♦ декоративность – большой выбор цветов и рисунков (например, под мрамор, древесные породы и т. д.).
Ламинат изготавливают из влагостойкого древесного волокна (ДСП или ДВП) высокой или средней плотности.
Существуют стандарты заводского изготовления ламината. Так, размер планки – обычно 120×20 см, одна упаковка рассчитана на укладку на 1,5–2 м2 пола. Гарантийный срок эксплуатации – 10–15 лет.
Конструктивно ламинат представляет собой несущую панель, под которой находится фиксирующая прокладка, предотвращающая деформацию паркета. Сверху несущая панель покрыта декоративной по цвету и узору пленкой, прочность которой обусловливает пропитка ее синтетической смолой и покрытие износостойким прозрачным лаком.
Укладка
Перед укладкой ламинат должен отлежаться в обрабатываемом помещении не менее 48 ч без вскрытия упаковок (рис. 11.2).
Рис. 11.2. Преимущества ламината перед паркетом: он легче по весу и дешевле. Вот такие упаковки можно и по две штуки вручную перевозить (фото автора, 2009 г.)
Внимание
Выдержка ламината не должна происходить в помещении с высокой влажностью.
Инструменты для работ по укладке ламинированного паркета:
♦ двусторонняя рулетка или линейка;
♦ рейсмус (прибор для разметки параллельных линий);
♦ транспортир, угольник для нанесения линий отпила;
♦ карандаш;
♦ электролобзик;
♦ ножовка с мелкими зубьями;
♦ резиновая киянка;
♦ две стамески по дереву – для отрезания планок;
♦ плотницкий молоток или брусок для подбивания ламината;
♦ рашпиль;
♦ комплект для укладки ламината (клинья, прокладка, специальный инструмент для стягивания и установки планок).
Укладку ламината следует производить на мягкое (ровное, очищенное) основание. При жестком основании (бетон, плитка) для поглощения звуков и смягчения ударов необходимо подложить покрытие-амортизатор толщиной 2–6 мм. Настил рекомендуется производить по перпендикуляру к паркетным панелям. Бетонное основание для покрытия должно быть чистым, сухим и гладким. Неровности бетонной стяжки выше 3 мм на 1 погонный метр нужно немедленно ликвидировать.
К материалам амортизирующего покрытия относятся:
♦ битум на натуральной пробковой крошке;
♦ вспененный полиэтилен;
♦ резина на полиэфирно-волокнистой основе.
Для гидроизоляции амортизирующее покрытие снизу выстилают полиэтиленовой пленкой. Укладка изолятора производится под прямым углом к линии укладки панелей.
Ламинат начинают укладывать вдоль стены по направлению к источнику света для маскировки швов. Имейте в виду, что укладка от источника света визуально подчеркнет все дефекты пола.
На торец планки наносится клей, затем паз торца помещается в гребень уже установленной панели. Расход клея при этом должен составлять примерно 0,5–0,6 л на 10 м2. Чтобы предотвратить засыхание излишков клея, его тут же удаляют при помощи влажной губки.
После укладки ламината между паркетом и стеной по периметру на 7–8 мм следует сделать отступ (зазор), в который поместить распорные клинья, поскольку ламинат может раздвинуться. Впоследствии этот зазор маскируется при помощи плинтуса.
После укладки двух первых рядов ламината выполняется скрепление стыков. Последние соединяются в нескольких местах широким скотчем или клейкой лентой. Для лучшего закрепления необходимо также сжать панели между собой. Для этого к ним нужно приложить деревянную рейку с продольными краями и постучать по ней тяжелым молотком.
Для измерения длины последней панели ряда нужно приложить планку к предыдущей и наметить линию отреза на обратной стороне, используя угольник (транспортир). Разрезание планки производится по разметке. Инструмент для разрезания – портативная или стационарная циркулярная пила (рис. 11.3). Если такого инструмента нет под рукой, используется ручная ножовка (с мелкими зубьями). Отрезанная часть панели прикладывается продольно к уложенному ряду, вставляется клин (для обеспечения зазора), гребень помещается в паз и смещается до упора.
