Иван Никитко - Гараж. Строим своими руками
Рис. 13.3. Колпак вытяжной трубы: 1 — труба; 2 — хомут крепления; 3 — конусная насадка; 4 — лапка крепления колпака; 5 — колпак; 6 — колпак с двойным конусом
Несмотря на кажущуюся простоту, такая система будет функционировать лишь при соблюдении важных правил. Во-первых, нужно соблюсти разницу между высотами, на которых располагается оголовок вытяжной трубы и приточное отверстие, — она должна составлять не менее 3 м. Во-вторых, нужно правильно подобрать диаметр вентиляционных труб для отвода воздуха. В качестве расчетного норматива принято считать 15 мм трубы на один квадратный метр площади гаража. Значит, если площадь гаража 10 м2, нужно воспользоваться трубой диаметром 15 см.
Система естественной вентиляции обычно практикуется в неотапливаемых гаражах.
Если в гараже есть подвал, то для его вентиляции следует спроектировать независимую систему. Чтобы воздух свободно проникал в подвал, нужно предусмотреть небольшой наклон воздуховода. Нижняя часть воздуховода должна быть размещена примерно на 20 см выше пола подвала, а верхняя его часть должна выступать из гаражной стены на 20 см, лучше с наветренной стороны.
Недостаток системы естественной вентиляции — зависимость от погодных факторов (температура воздуха, направление и сила ветра), что приводит к неодинаковой эффективности системы в разное время года и суток. Очевидно, что летом эффективность будет существенно ниже, поэтому все приточные и вытяжные отверстия должны быть открыты.
Комбинированная вентиляция
Комбинированная система вентиляции гаража представляет собой сочетание механической вытяжной системы и системы естественной приточной вентиляции. От уже рассмотренного варианта ее отличает наличие вытяжного вентилятора небольшой мощности (до 100 Вт).
Приточные решетки размещают в нижней части торцевой стены. Вытяжной вентилятор может монтироваться в стену (так называемый осевой вентилятор) или устанавливаться на крыше гаража (на утепленном участке воздуховода, проходящем через кровлю).
Комбинированный метод вентиляции также имеет недостатки. Главный из них заключается в том, что в зимнее время очень сильно выхолаживается помещение. Кроме того, необходимо предусмотреть периодическое включение и выключение вентилятора. Поэтому следует установить дополнительный электрический прибор — электронный таймер (рис. 13.4). Впрочем, в последние годы стоимость таких приборов невелика. Таймеры программируются на включение и выключение в течение суток, до 10 раз в течение недели, что очень удобно.
Рис. 13.4. Электронный таймер
Вентилятор монтируется на кронштейнах к стене или потолку. Лучше приобрести центробежные вентиляторы, которые имеют большее давление по сравнению с осевыми.
Недостаток комбинированной системы, помимо необходимости установки реле или таймера, заключается в отсутствии предварительного подогрева воздуха в зимний период. При низкой температуре наружного воздуха это может привести к местному переохлаждению гаража. Кроме того, эта система в своем классическом виде не предусматривает фильтрацию воздуха от пыли.
Положительные стороны — простота устройства, высокая эффективность вентиляции гаража (по сравнению с системой естественной вентиляции), небольшой расход электроэнергии, небольшие материальные затраты.
Механическая вентиляция
Система механической вентиляции гаража лишена недостатков, перечисленных в двух предыдущих вариантах. Приток и удаление воздуха выполняются отдельно приточной и вытяжной системой. Такая система вентиляции может эффективно работать в любое время года, вне зависимости от погодных и других факторов.
Приточную установку и вентилятор монтируют под потолком. Для забора и выброса воздуха в стенах гаража (или крыше) делаются отверстия. Для распределения воздуха используется система воздуховодов. Приток воздуха ведется из нижней зоны помещения. Чаще всего приточный воздуховод размещают на уровне пола, а вытяжной — прокладывают под потолком. В воздуховод вставляются решетки.
Единственный недостаток механической системы вентиляции — сравнительно высокая цена.
Приточную вентиляционную систему вы можете оборудовать в гараже своими руками. Для этого необходимы как минимум электрический калорифер, фильтрующий элемент и мощный вентилятор.
В приточной вентиляционной системе воздух первоначально поступает в вентиляционный канал, затем попадает в приточную установку, в которой выполняется фильтрация и нагрев воздуха. Очищенный теплый воздух подается в воздухораспределитель.
Вытяжная система может представлять собой или один осевой вентилятор, или канальный вентилятор с воздуховодом. Во втором варианте воздух равномерно распределяется по объему гаража, однако этот вариант более трудоемкий и требует наличия свободного пространства под потолком.
В больших гаражах рационально оборудовать приточно-вытяжную вентиляцию. Все воздуховоды выполняются из жести. Отработанный воздух из гаражей удаляется в верхней и нижней частях помещения в равных пропорциях. Иногда система комплектуется датчиками угарного газа. При превышении допустимой концентрации система вентиляции переходит в повышенный режим.
Если затруднительно подвести горячую воду или есть ограничения по электроэнергии, то для обеспечения вентиляции гаража можно использовать агрегаты на природном газу, дизеле, керосине или отработанном масле.
Типичная автономная установка представляет собой стационарный обогреватель («шкаф» с мощным вентилятором), к которому ведет приточный воздуховод.
Можно также использовать приточно-вытяжные установки с пластинчатым рекуператором тепла. В корпус таких устройств вмонтированы приточный и вытяжной вентиляторы, электрический калорифер для нагрева свежего воздуха и фильтры.
Глава 14. Теплоизоляция и гидроизоляция
От продуманной и правильно устроенной тепло— и гидроизоляции зависит как долговечность самого гаража, так и сохранность находящегося в нем автомобиля.
Теплоизоляция состоит из основного теплоизолирующего слоя, внешнего защитного слоя и системы креплений.
Основной теплоизолирующий слой устраивают из разнообразных материалов с низкой теплопроводностью. Внешний защитный слой предохраняет основной теплоизоляционный слой от повреждения, прямого попадания влаги, и, следовательно, должен устраиваться из механически прочных материалов. На практике это чаще всего строительные растворы, обычные и окрашенные, синтетические пленочные покрытия, стеклопластик, асбоцемент и т. п. Система креплений фиксирует вышеназванные материалы, обеспечивая определенную прочность всей конструкции.
Перед тем как укладывать теплоизоляционный материал, необходимо подготовить изолируемые поверхности. Прежде всего нужно очистить их от пыли и грязи, выровнять неровности, а затем хорошо просушить.
Для теплоизоляции горизонтальных поверхностей очень экономично и эффективно использование керамзита или перлита. Эти материалы укладывают полосами шириной 2–3 м, ограничив маячными рейками. Сыпучие материалы разравнивают рейками, затем уплотняют вручную катками.
Поверх теплоизоляционного слоя устраивают цементно-песчаную защитную стяжку для фиксации слоя.
Для теплоизоляции вертикальных поверхностей применяют засыпную изоляцию из стеклянной или минеральной ваты, диатомитовой крошки, перлитового песка и т. д.
Защищаемую поверхность ограждают кирпичами, блоками или сетками и в образовавшееся пространство засыпают изоляционный материал. Такая засыпная теплоизоляция достаточно эффективна, проста в устройстве, но характеризуется небольшой прочностью. Кроме того, она неустойчива к вибрации.
Сборно-блочная теплоизоляция выполняется из сборных формованных изделий: диатомита, асбозурита, трепела, торфа и других теплоизоляционных материалов. В продажу она поступает в виде плит, блоков, кирпича и др. Один или несколько слоев таких материалов укладывают друг на друга или в виде блоков.
Первый слой плит наклеивают между деревянными пробками на горячий битум. Деревянные пробки следует предварительно закрепить в стене, соблюдая интервал, равный габаритам изоляционной плиты. Необходимо, чтобы концы пробок выступали из стены на толщину первого слоя наклеиваемых плит. Затем устраивают второй слой. Для этого поверх первого слоя теплоизоляции к пробкам прибивают вертикальные рейки шириной 5 см и толщиной, равной второму слою плит.
Второй и при необходимости последующий слой теплоизоляции наклеивают между рейками так, чтобы швы нижележащего слоя перекрывались. В трехслойной изоляции по установленным вертикальным рейкам гвоздями фиксируют горизонтальные рейки каркаса. Между ними укладывают плиты или блоки третьего изоляционного слоя. Швы каждого слоя промазывают битумной мастикой или смесью мастики (или горячего битума) и мелкой крошки из материала плит.
