В. Котельников - Большой справочник столяра. Все виды столярно-плотницких работ своими руками

Они используются для закрепления горизонтальных полок. Изготавливаются из металла или пластмассы и бывают различной величины.

Полкодержатели бывают декоративными, скрытыми (для стеклянных поверхностей и ДСП), а также совмещенными со стяжками. При подборе этой фурнитуры необходимо учитывать материал и толщину полки, предполагаемую нагрузку на нее, будет ли это встраиваемая или открытая полка и т. д.

Это крепежный материал, обеспечивающий взаимодействие мебели с различными элементами помещения. Разновидностей опор очень много. Например, есть подпятники, которые придают мебели устойчивость. Они изготавливаются в виде кнопки, «под гвоздь» и с ножкой. Делаются в основном из пластика.

Опоры в виде мебельных ножек различаются по форме, размеру и степени выносливости. Они изготавливаются из различных материалов и предназначены под разную мебель.

Есть декоративные опоры, которые служат для оформления мебели.

Опоры широко используются в изготовлении тумбочек, стеллажей, складных столов, кроватей и пр.

Они применяются в монтаже дверок предметов мебели, обеспечивая их подъем и откидывание. Кронштейны используются и как самостоятельный механизм, и в сочетании с дверными петлями.

Они различаются по дизайну, конструкции и по нагрузке, которую могут выдерживать. Есть кронштейны, которые позволяют фиксировать дверцу в определенном положении.

Это металлическая трубка с двумя держателями и пластиковыми или металлическими заглушками, которые ставятся по торцам конструкции.

К рейлингу подвешиваются различные вспомогательные аксессуары, например небольшие несъемные крючки.

На крючки потом можно вешать различную кухонную утварь, полотенца, фартуки и пр. Это устройство позволяет экономить место на кухне, рационально используя небольшое пространство без лишних нагромождений.

Его можно установить по краю столешницы или под навесным шкафом. Также можно использовать рейлинг в ванной комнате, прихожей или кладовой.

Это специальное приспособление для монтажа зеркал к поверхности дверцы шкафа, гардероба и др. Профили изготавливаются в основном из металла. Использование этого вспомогательного средства позволяет очень быстро и легко установить зеркало. Сначала профиль крепится к нижней и верхней части зеркала, а затем – к мебели.

Профили различны по дизайну и по степени нагрузки, которую они могут выдержать.

Глава 3

Виды столярно-плотницких работ

Во время плотницких и столярных работ выполняется ряд действий, связанных с обработкой древесины: разметка, рубка, колка, теска, пиление, строгание, долбление, сверление, шлифовка, склеивание, а также соединение древесных деталей различными способами и пр. Для каждого вида работ требуются определенные инструменты, крепежный материал, фурнитура, составы и защитно-декоративные покрытия. Кроме того, необходимо знание основных приемов при выполнении тех или иных работ.

Разметка материала

Эта процедура необходима, чтобы получить точные размеры деталей и свести к минимуму отход древесины.

Для разметки используются отвес, рейсмус, угольник, складной метр, правильный брусок (или линейка), рейки, ерунок, малка, шило, разметочный циркуль и гребенка, а также шаблоны. Инструменты для разметки должны быть качественными, чтобы не возникло ошибок, которые могут привести к перерасходу материала.

Совет мастера

Все последующие работы: распил, строгание, долбление, сверление и прочие выполняются только по меткам или рискам. Перед раскроем досок на заготовки необходима предварительная разметка. В этом случае обязательно нужно делать припуск на дальнейшую обработку древесины, сушку и коробление. Когда древесина уже сухая, то сушку и коробление можно не учитывать.

Припуском называется превышение размеров заготовки по сравнению с готовыми деталями. По длине припуск может достигать 2–4 см, по ширине и толщине – 0,5 см. Оставляя припуски, необходимо также учитывать ширину пропила, поэтому, особенно начинающему столяру, нужно делать припуски немного больше.

При распиливании дерева поперек ставится короткая черточка – метка. Длинная сплошная линия – риска – намечается при распиливании дерева вдоль и поперек.

Лучше раскраивать доски по остроганной пласти, чтобы были видны все пороки дерева, и их можно было обойти или вырезать. Тогда удастся сократить потери древесины.

Ставить метки и риски можно простым карандашом твердостью Т, ТМ, М, а также шилом, рейсмусом или стамеской. Не рекомендуется использовать химический карандаш, потому что он оставляет следы, которые проступают даже сквозь масляную краску.

Теска древесины

Этот вид работы выполняется в процессе изготовления различных столярных изделий, особенно при оформлении или отделке дома. Для него потребуется топор средних размеров. Существует несколько видов тески древесины.

Теска бревна на 1 кант

Предварительно нужно уложить бревно на две деревянные подкладки (чураки) и закрепить их угловыми скобами. Когда в подкладках выбрано треугольное или полукруглое отверстие (выемки), бревно будет удерживать более прочно. После размещения бревна на его торцах нужно разметить вертикальные линии (риски) с помощью отвеса. Затем по верху этих рисок топором делаются защепы, в которые закладывается шнур. Один конец шнура при теске можно держать рукой.

Отеска ведется по окоренному и неокоренному бревну. При работе с бревном, окоренным и почерневшим от времени, следует натереть шнур мелом. Если бревно не окорено, то шнур лучше натереть углем, потому что на светлой древесине мел будет плохо заметен. Далее необходимо, после закрепления шнура, подойти к середине бревна, встать с обратной стороны отеса, поднять шнур и опустить его строго вертикально, чтобы на торцах бревна образовались вертикальные линии от мела или угля. Далее делается оттеска бревна на 1 кант по этой линии. Отесывать нужно от вершины бревна к комлю – тогда не будет задиров.

Чтобы ускорить работу, следует сделать со стороны отеса через каждые 25–35 см надрубы на глубину отеса. Это позволит скалывать древесину, а потом отесывать. Первоначальная щепа снимается до пробитой линии, древесина до 5 мм остается нетронутой. Потом бревно окончательно зачищается до получения чистой вертикальной плоскости.

Теска бревна на 2–4 канта

Эта процедура проделывается в той же последовательности, что и теска бревна на 1 кант. Но в этом случае ширина стесываемых сторон должна быть одинаковой, чтобы бревно не получилось однобоким. Если попадаются искривленные бревна, то перед теской их следует уложить выпуклой стороной вверх.

Теска бревна на 4 канта проводится с дополнительными метками. Сначала на некомлевой стороне бревна (в отрубе) необходимо провести циркулем окружность, имеющую такой диаметр, чтобы в нее вписалось бревно (или брус) со сторонами нужного размера. Далее такая же окружность делается на комлевой стороне. Затем через центр окружности нужно провести перпендикулярные линии. Концы этих линий в пределах окружности соединяются прямыми линиями, образуя квадрат с четырьмя вершинами. Такой же квадрат отмечается на другой стороне торца. Через вершины квадратов потом пробиваются линии – риски, по которым затем и выполняется оттеска бревна на 4 канта.

Теска бревна накругло под одну скобу с постоянным сечением

Сначала нужно отесать бревно на 4 канта. Потом торцы бревна разделить на 4, 6 или 8 равных частей по вертикали и горизонтали.

По всей длине бревна (бруса) с помощью намеленного шнура пробиваются линии. Полученные уголки стесываются топором для получения нужной округлости. Ее необходимо сверить с выполненной полуокружностью, равной диаметру бревна. Делается сверка с помощью скобы или шаблона. После тески круглую заготовку можно аккуратно острогать со всех сторон, чтобы она получилась идеально гладкой.

Такие круглые заготовки обычно используются для украшения срубов – крыльца, веранды, наличников и т. п.

Пиление

Для пиления используются ножовки, лучковые и электропилы. Пиление делается поперек, вдоль волокон и под углом. Для каждого типа пиления используются пилы с зубьями для продольного, поперечного и смешанного пиления. Пилы для смешанного пиления можно использовать и для продольного, и для поперечного пиления.

Углы заострения зубьев пилы для обработки мягкой древесины составляют 40–50°, для твердой древесины – 70°. Для продольного пиления самым эффективным углом резания будет угол в 60–80°, для смешанного – в 90°, для поперечного – 90-120°.