Галина Серикова - Строим дачу за один сезон

Деревянные оконные блоки устанавливают в такой последовательности:

• отшлифуйте оконный блок наждачной бумагой (сначала крупно-, потом мелкозернистой), очистите от пыли и покройте двумя слоями олифы – так вы подготовите оконный блок к покраске;

• удалите с поверхности оконного проема мелкий строительный мусор, пыль, которые неизбежно там осели;

• обработайте поверхность проема двумя слоями антисептического состава (подойдут «Сенеж», Eurotex и др.);

• вложите блок в проем, чтобы посмотреть, легко ли он вставляется, какое расстояние остается между коробкой и проемом (нежелательно, чтобы зазор был более 20 мм);

• прибейте к трем сторонам проема (боковым и нижней) по три бруска, размеры которых совпадают с зазором между коробкой и проемом. Верхнюю сторону оставьте без брусков, что при осадке дома, хотя она и незначительная, не даст оконным блокам перекоситься. Однако положите на нее пористую резину, которая послужит амортизатором, снизив нагрузку на оконный блок;

• вставьте коробку в оконный проем, временно зафиксируйте и с помощью строительного уровня и отвеса проконтролируйте, нет ли уклона в какую-либо сторону. При его обнаружении выровняйте коробку, подложив в соответствующее место фанеру и т. п. Если никаких дефектов не замечено, прикрепите коробку саморезами (они должны быть в 2 раза длиннее толщины стенок коробки) к брускам;...

Если чувствуете в себе силы, имеете свободное время и обладаете достаточными знаниями в строительном деле, стремитесь к тому, чтобы максимум работ выполнить собственноручно. Человеческий фактор нельзя сбрасывать со счетов. «Как для себя» вы построите только сами. Можно заключить договор с хорошо зарекомендовавшей себя фирмой, но готовы ли вы к дополнительным расходам?

• вставьте распорные рейки (при застывании пены, которая в тот момент значительно увеличивается в объеме, это не позволит стойкам коробки прогнуться) и заполните промежуток между коробкой и проемом монтажной пеной, причем с обеих сторон (снаружи и изнутри), чтобы повысить теплоизоляцию окна. Все сказанное показано на рисунке 24.

Рисунок 24. Монтаж оконного блока (размеры указаны в миллиметрах): а) – установка коробки в проем: 1 – оконная коробка; 2 – оконный проем; 3 – пористая резина; 4 – брусок; 5 – саморез; 6 – отвес; 7 – строительный уровень; б) – заполнение зазора монтажной пеной: 1 – оконная коробка; 2 – оконный проем; 3 – распорная рейка; 4 – монтажная пена; 5 – пористая резина

Затем необходимо вставить в оконные рамы стекла. И опять возникает проблема выбора: купить лист стекла толщиной 3 мм и самостоятельно разрезать его согласно размерам или приобрести уже нарезанное стекло, что увеличит стоимость оконного блока примерно на 10 – 15 %? Но если учесть, что стекло при резке может лопнуть, что при этом останутся никому не нужные отходы, то эта небольшая экономия практически сойдет на нет. К тому же надо учесть время, которое придется затратить на подготовительные работы. Поэтому представляется оптимальным купить разрезанное стекло и просто вставить его в рамы. Процесс остекления состоит из следующих операций:

• положите раму на ровную поверхность и осмотрите фальцы, чтобы убедиться, что на них нет выпуклостей, сучков и других подобных дефектов, из-за которых стекло может лопнуть;

• для фиксации стекла понадобится прозрачный силиконовый герметик, который с успехом заменяет традиционную замазку. Нанесите его по периметру фальца слоем 2 – 3 мм и положите на него стекло. Причем оно не должно соприкасаться с торцом фальца. Зазор между ними обязан быть примерно 2 мм. Благодаря такой предусмотрительности можно избежать растрескивания стекла;

• наложите более тонкий слой герметика на стекло и торец фальца, а на него – штапик, который окончательно закрепит стекло в раме. Для надежности прибейте штапик к раме мелкими гвоздиками;

• при желании можно дополнительно усилить оконные переплеты металлическими уголками, прибитыми по углам рамы.

Порядок остекления показан на рисунке 25.

Рисунок 25. Остекление оконной рамы (размеры указаны в миллиметрах): а) – нанесение герметика; б) – укладка стекла; в) – фиксация штапика; 1 – оконная рама; 2 – слой герметика; 3 – стекло; 4 – штапик; 5 – гвоздь

По окончании остекления навесьте на оконную коробку рамы и проверьте, насколько легко они открываются и закрываются. Если раму заклинивает, найдите это место и аккуратно подтешите его стамеской.

Потом установите дверной блок, предварительно решив, какому материалу отдать предпочтение, поскольку дверь бывает металлической или деревянной, а также ее можно купить, изготовить самостоятельно или заказать в столярной мастерской. Понятно, что деревянная дверь обойдется в несколько раз дешевле (мы говорим об обычной сосновой двери), чем металлическая. Кроме того, эстетические соображения тоже имеют значение. Впрочем, выбор как всегда остается за застройщиком.

Установка дверного блока проходит в несколько этапов и практически не отличается от описанной выше:

• как и оконный блок, дверной подготовьте к покраске;

• снимите дверное полотно с петель и вставьте коробку в дверной проем, чтобы определить расстояние между ней и проемом;

• подготовьте бруски необходимых размеров и прибейте их со всех сторон: на боковые стороны – по 4 штуки, на верхнюю и нижнюю – по 3 штуки;

• установите коробку в проем, проверьте вертикальность и горизонтальность ее положения. Убедившись, что все в порядке, прикрепите коробку саморезами, длина которых должна быть в 2,5 раза больше толщины стоек;

• навесьте дверное полотно, чтобы убедиться, что легкость, с которой оно открывается и закрывается, не утрачена, после чего опять снимите его;

• заполните зазор между коробкой и дверным проемом монтажной пеной;

• верните дверное полотно на место.

Окончательное оформление дверного и оконного проемов, т. е. установка наличников, выполняется после обшивки каркаса.

Следующий этап в реализации проекта – это оформление пола и потолка в доме.

Пол в каркасном, как и в любом другом, доме может быть одинарным или двойным (рис. 26), что зависит от уровня грунтовых вод (УГВ), который требовалось определить еще на стадии проектирования. Для получения достоверной информации надо пробурить скважину и осуществить все необходимые замеры. Ориентироваться на то, что у соседей, не стоит, поскольку структура и состав грунта на их участках могут коренным образом отличаться от того, что находится на вашем.

Рисунок 26. Конструкция пола (размеры указаны в миллиметрах): а) – одинарный пол; б) – двойной пол; 1 – опора фундамента; 2 – лага; 3 – дощатый настил; 4 – стена; 5 – черепной брусок; 6 – черный пол; 7 – утеплитель; 8 – гидроизоляция

Если уровень грунтовых вод проходит более чем в 1 м от поверхности земли, т. е. грунт сухой, можно обойтись одинарным полом, настелив его по лагам. Если это расстояние составляет менее 1 м, то лучше выполнить черный и чистый полы. Понятно, что второй вариант обойдется дороже примерно на 20 – 30 %, что зависит от применяемых материалов. Поскольку возможны обе ситуации, мы рассмотрим оба варианта. Для удобства расчетов примем, что размеры дома – 8 × 6 м (табл. 2).

Таблица 2

Материалы и их примерное количество, необходимые для устройства пола

Кроме того, потребуются песок, цемент, щебень или гравий для приготовления бетонного и цементно-песчаного растворов, а также олифа или антисептический состав....

Если вы задумали построить нечто оригинальное с точки зрения архитектуры, то без специалистов не обойтись. Попытайтесь найти профессионалов, вероятно, что вам кого-то порекомендуют ваши знакомые, и пр. Но даже и в этом случае функцию контроля оставьте за собой. Причем не упускайте из виду даже мелочи, по которым можно судить о культуре производства и квалификации исполнителей.

Подготовительная работа для обоих типов полов одинакова и состоит в том, чтобы:

• удалить примерно 200 мм грунта;

• соединить глину с песком (1 : 4), перемешать, уложить слоем толщиной 150 – 200 мм, уплотнить. При отсутствии глины можно применить другой состав – из щебня и извести (2,5 : 1). Для чего уложить слой толщиной 100 – 150 мм, утрамбовать так, чтобы щебень погрузился в грунт, потом таким же образом выполнить второй слой;

• из обрезной доски изготовить опалубку сечением 450 – 500 × 450 – 500 мм при высоте 100 мм. Заполнить ее смесью из цемента, песка и гравия (1 : 3 : 6), подготовив таким образом основание под столбики;

• на основании выложить кирпичные столбики в полтора кирпича высотой в зависимости от высоты цоколя. Для кладки используйте цементно-песчаный раствор (1 : 3). Расположите опоры с шагом 700 – 800 мм и на расстоянии 1 – 1,23 м между рядами;