Анна Печкарева - Электричество на даче

3. Установка нагревательного кабеля. Прежде чем монтировать кабель, нужно проверить на отсутствие обрывов его электрическое сопротивление. Данный показатель должен быть равен указанному на этикетке. Кабель накладывают с соблюдением шагов укладки по направляющим, он должен быть слегка натянут, но без усилий (рис. 20).

Рисунок 20. Укладка кабеля

Следует избегать перегиба и перекручивания кабеля. Подвергать его механическому растяжению запрещено. Кабель следует распределить правильно и равномерно, руководствуясь расчетным шагом.

Укладывая кабель, нельзя забывать о допустимом минимальном диаметре его изгиба. Это в первую очередь важно для мест, где проходят нагревательный и соединительный кабели. Рекомендуется соединительные муфты располагать только на прямых зонах кабельной раскладки.

4. Установка терморегулятора и подключение смонтированной системы к сети. Терморегулятор, согласно технологии установки электрического теплого пола, должен монтироваться недалеко от имеющейся электропроводки (рис. 21).

Рисунок 21. Терморегулятор

Такой подход разумен в том случае, когда не требуется дополнительная установка особой проводки, нужной для подключения кабельной системы. Подводя питание к регулятору, следует учитывать значение предельного тока нагрузки, рассчитанного на стандартную электропроводку.

Необходимо монтировать терморегулятор там, куда не может проникнуть влага, это существенно продлит срок эксплуатации всей системы. Когда систему монтируют в помещении с повышенной влажностью, например, в ванной комнате, регулятор устанавливают за его пределами.

Регулятор, снабженный встроенным датчиком температуры, монтируют непосредственно в отапливаемом помещении. Он должен располагаться на высоте 1,5 м от пола в месте, защищенном от сквозняков и прямых солнечных лучей.

Надо обратить внимание на то, чтобы вентиляционные пазы терморегулятора располагались внизу и вверху устройства. Регулятор датчика допустимо монтировать в удобном для пользователя месте, что позволяет сделать его провод, достигающий длины 50 м.

Что касается монтажа датчика теплого пола, то его закладывают в гофрированную трубку. Такая трубка позволяет заменить датчик в том случае, если он вдруг выйдет из строя. После того как трубка закреплена на полу, следует убедиться в том, что внутри нее датчик может свободно двигаться. Для этого надо немного вытянуть, а затем снова вставить соединительный провод, которым оснащен датчик.

Такой способ монтажа необходим для того, чтобы можно было легко заменить при необходимости датчик без вскрытия пола. Рекомендуется монтировать устройство в верхнюю часть вертикального сечения стяжки из бетона, что позволит получать точные данные о температуре пола.

5. Монтаж стяжки теплого электрического пола. Когда установка термодатчиков и кабеля будет завершена, все детали закреплены, а электропитание проведено, приступают к выполнению цементной стяжки. Если ее укладывают на поверхность из бетона, то ее толщина должна равняться приблизительно 3–5 см.

Чистовым покрытием пола в этом случае могут служить линолеум, каменная или керамическая плитка, ковровое покрытие и т. д. В случае, когда планируется уложить паркетную доску, стяжку делают более тонкой – около 1–2 см.

Существуют некоторые ограничения по мощности для системы теплого пола. В том случае, когда чистовым материалом является паркет, то она не должна превышать 100–120 Вт/м2, ламинированный паркет нельзя нагревать больше 26 °C.

Для укрепления бетонной стяжки используют армирующие сетки из полимеров. В стяжке не должны образовываться тещины. Нагревательный кабель разрешается включать только после ее окончательного затвердевания. Мастика твердеет приблизительно неделю, а бетон – месяц.

Если система теплого пола будет выступать в качестве основного отопительного прибора, слой жесткой теплоизоляции укладывают в пределах 30–80 мм. После теплоизоляции обустраивают цементо-песчаную стяжку толщиной 5 см. Затем укрепляют монтажную ленту и продолжают работу по вышеописанной схеме.

В том случае, когда монтируют одножильную секцию, руководствуются теми же правилами, что и при монтаже двужильной секции. Но в этом случае при планировании расклада учитывают тот факт, что к терморегулятору будут подключаться два монтажных конца секции.

Подключение электробытовых приборов с большой мощностью

При подключении бытовых электротехнических приборов в дачном доме следует руководствоваться определенным правилами. Ведь если техника будет подключена неграмотно, то хоть и будет работать, но гораздо скорее выйдет из строя. Кроме того, такой прибор может стать причиной возгорания. Причем это касается не только устройств большой мощности, но и остальных, включая настенные и потолочные светильники.

У любого из бытовых приборов существуют свои собственные правила техники безопасности, а также подключения и последующей эксплуатации. Каждое электротехническое устройство рассчитано на конкретную максимальную мощность. Руководствуясь такими данным, выбирают определенное сечение провода.

В каждом доме, в том числе дачном, на кухне обязательно стоит холодильник. Для того чтобы он как можно дольше эксплуатировался, необходимо правильно осуществить его подключение.

В первую очередь выбирают место, где будет стоять агрегат, соотнеся площадь кухни с его размерами. Чтобы установить холодильник, требуется исключительно ровная поверхность, только в этом случае он будет стоять строго вертикально, не заваливаясь набок. В то же время вокруг агрегата должно оставаться некоторое свободное пространство. Оно позволит воздуху свободно циркулировать около холодильника, предупреждая его перегрев.

Рядом с источниками света холодильник располагать нельзя. Он должен стоять в прохладном и сухом месте. В этом случае риска, что он может внезапно выйти из строя, не возникнет.

Обязательно внимательно осматривают провод бытового агрегата. Если на нем обнаружатся хотя бы незначительные повреждения, их непременно устраняют, в противном случае техника может перегореть.

Если никаких повреждений обнаружено не было, переходят к подключению холодильника к электрической сети.

Сначала соотносят уровень напряжения в холодильнике и электрической сети. Обычно на задней стенке корпуса есть таблица, в которой указано рабочее напряжение прибора. Такие же данные присутствуют в паспорте холодильника вместе с его техническими характеристиками и гарантийным талоном. В бытовой электросети напряжение обычно равно 220 В.

Необходимо к тому же предусмотреть достаточный уровень заземления для холодильника. Если уровни напряжения не соответствуют друг другу, то подключение следует произвести через бытовой автотрансформатор. Он поможет избежать негативных последствий от скачков напряжения в электрической сети, которые неизбежны.

Как правило, у каждой модели холодильника и у каждого производителя существует своя схема подключения компрессора и схема подключения реле, которые указаны в сопроводительных документах прибора.

Устанавливая холодильник, обратите внимание на то, как располагается сетевой шнур. Если он будет защемлен или в процессе эксплуатации произойдет перетирание его оболочки, то впоследствии это может стать причиной оголения проводов и, как результат, короткого замыкания, возгорания или поражения электрическим током.

В сопроводительных документах обязательно указывается, сколько времени потребуется на заморозку или охлаждение помещенных в холодильник продуктов. Подключив технику к сети в первый раз, не стоит сразу класть продукты, сначала надо убедиться, что холодильник работает исправно.

Монтаж электрической плиты начинают с электрощитка. Сначала проверяют выходящий из него кабель. Параметры такого кабеля будут зависеть от мощности бытового прибора.

Сечение проводов должно быть не менее 6 мм2, если мощность агрегата составляет 13,5—18 кВт. Если плита обладает меньшей мощностью, будет достаточно сечения проводов от 4 мм2. Но любой из кабелей должен быть трехжильным и иметь фазу, заземление и ноль и непременно быть заключенным в двойную изоляцию. Вводной кабель должен отличаться большей мощностью, чем тот, что отходит от электрического щитка к плите.

После этого проверяют автоматический выключатель – вводной автомат. Он должен выдерживать силу тока не меньше чем 32 А, если мощность плиты составляет до 13,5 кВт, и не меньше 40 А в том случае, когда плита обладает мощностью до 18 кВт.