Татьяна Агишева - Дорожки, заборы, ограды
Натягивание рабицы. В первую очередь необходимо соединить между собой куски сетки. Для этого из полотна рабицы вывинчивают крайнюю проволоку, торцы двух кусков прикладывают друг к другу, совмещают края и прикручивают крайнюю проволоку обратно, пропуская ее между ячейками обоих кусков. Вместо крайней проволоки из самого полотна рабицы отдельные куски можно соединить прямой проволокой диаметром 6 мм.
Подготовленную таким образом сетку крепят к опорам и каркасу. Если она устойчива к ржавчине (оцинкованная или полимерная), ее можно заглубить в грунт или провести впритык к земле. Черную сетку, уязвимую для коррозии, натягивают на 10 см выше уровня почвы.
К деревянным прожилинам рабицу прибивают гвоздями или скобами. На металлические прожилины ее натягивают с помощью троса с рычагом. Через крайние ячейки сетку насаживают на толстый стальной прут, 2–3 раза обматывая вокруг него и фиксируя проволокой. К пруту привязывают трос, с помощью которого натягивают сетку, используя длинную крепкую жердь в качестве рычага.
Натянутую рабицу крепят к столбам с помощью болтов или прикручивают проволокой. К прожилинам ее приматывают мягкой проволокой. Крепления располагают через одинаковые промежутки. Края рабицы крепят к опорным столбам, несколько раз обматывая вокруг опор мягкую проволоку.
Работают поэтапно, переходя от одной секции забора к другой. Сначала крепят рабицу к первому столбу, затем разматывают рулон, туго натягивают сетку и крепят ее к следующему.
Окраска рабицы. Оцинкованную или полимерную сетку можно не красить. Черную сетку обязательно нужно покрасить, чтобы защитить от ржавчины. Для работы понадобится обычная малярная кисть. Окрасить тонкую, переплетенную, круглую в сечении проволоку валиком невозможно, а из пульверизатора краска будет разбрызгиваться через ячейки, так что на саму проволоку попадет лишь малая часть, а расход материала будет огромным.ОГРАДЫ
Ограда и дизайн сада
В обиходе понятия «ограда» и «забор» обычно не различают, однако это не совсем одно и то же.
Забор — это конструкция, в которой ширина элемента заполнения (доски, трубы, кирпича, бетонного блока и т. п.) гораздо шире промежутка между этими элементами. Проще говоря, забор – это глухая стена без просветов (щелей) либо с минимальными просветами между деталями. Главная цель забора – защита территории от любопытных взглядов и непрошеных гостей.
Ограда , в отличие от забора, нужна, чтобы обозначить границу. Отсюда и ее название. При этом она вовсе не должна быть надежной. Две низкие жерди и натянутая между ними веревка – это тоже ограда, но отнюдь не забор. Впрочем, она может выполнять и защитные функции, но это лишь полезное дополнение к ее основному назначению. Ограды, как правило, отличаются высокой декоративностью и привлекательным внешним видом.
Забор отделяет внутреннюю территорию от внешнего мира непроницаемой стеной, а ажурные, с крупными просветами между элементами, ограды не заслоняют обзор. При этом их строят не только вдоль внешней границы участка, но и внутри территории, например, вокруг клумб или газонов. Ажурные заборчики служат и для зонирования участка.
...Для огораживания клумб используют готовые бетонные формы, которые могут быть выполнены в виде вазы, чаши, параллелепипеда, куба, многогранника, кольца. Форму ставят на землю или вдавливают в грунт. Такие форму устойчивы к воздействию природных факторов: перепадам температуры, дождю, снегу. При желании их можно выкрасить в любой цвет.
Согласно законодательным нормам, между соседними участками нельзя возводить глухую стену. Чтобы не нарушить законодательство и одновременно скрыться от любопытных соседей, можно построить комбинированную ограду: верхнюю часть сделать проницаемой, а нижнюю сплошной.
Железобетонные ограды
Железобетонная ограда прочна, надежна и долговечна, однако для ее установки требуется специальная техника, в частности, подъемный кран.
Ограду возводят из бетонных панелей, у каждой из которых есть своя опора. В продаже можно найти бетонные панели различного дизайна. Например, они могут быть ажурными по всей поверхности или только частично. Такие железобетонные ограды весьма декоративны даже без дополнительной окраски, просто за счет оригинального рисунка. Еще один плюс в том, что под эту ограду не нужен фундамент.
Для строительства такого забора требуются бетонные панели с опорами, бетон для заливки столбов, цементный раствор для крепления плит и по желанию – грунтовка и фасадная краска.
Установка железобетонной ограды
Процесс установки железобетонной ограды напоминает сборку детского конструктора.
Подготовка ям и установка столбов. На месте установки столбов вбивают колышки. Расстояние между ними должно быть равно длине бетонных панелей. Между колышками, по линии прохождения забора, натягивают веревку.
Под столбы выкапывают ямы глубиной 0,8–1,2 м. Опоры устанавливают в ямы и засыпают камнями и битым кирпичом, после чего выравнивают по уровню и подпирают клиньями. В специальные пазы на столбах вставляют бетонные панели.
На верхнюю грань нижней плиты наносят слой цементного раствора, а сверху ставят следующую плиту и проверяют, не отклонились ли столбы от вертикального положения. При необходимости их поправляют. Аналогичным образом строят всю ограду.
Если ограду возводят вокруг участка, то на углах устанавливают два столба вплотную друг к другу по направлению расположения забора. Если пролет между столбами получился меньше длины панели, ее режут специальным инструментом.
В конце еще раз проверяют вертикальность конструкции, после чего заливают ямы под столбами бетоном. Раствор дожжен быть очень жидким: сухую основу разводят водой в пропорции 1:4. Промежуток между землей и бетонными панелями заделывают бетоном или землей.
Отделка. Бетонное ограждение покрывают грунтовкой для бетона и фасадной краской. Это нужно не только для украшения, но и для защиты забора от воздействия факторов окружающей среды.
Кованые и сварные ограды
Металлические ограды стоят недешево, однако это разумное вложение средств, ведь они служат очень долго. К тому же кованые и сварные ограды выглядят очень солидно, хотя и подходят не для каждого участка. Например, строгая кованая ограда с изящным ажурным рисунком будет неуместна рядом с огородом. Этот вариант больше подходит для садов, парков и жилых коттеджей.
Металлические ограды бывают трех типов: литые, кованые и сварные. Секции и столбы литых ограждений изготавливают из чугуна. Элементы кованого ограждения делают кузнечным способом, а затем приваривают друг к другу с помощью электросварки. Элементы сварных ограждение изготавливают из стандартного металлопроката (прутков, уголков, труб) и также соединяют сваркой.
Необходимые материалы
Секции всех трех типов оград продаются в готовом виде. Самостоятельно можно изготовить сварное ограждение, так как для кованого требуются навыки кузнечного ремесла.
В любом случае понадобится сварочный аппарат, так как при установке кованого или сварного забора с его помощью скрепляют детали. При этом инструмент должен быть качественным, желательно даже приобрести полуавтомат или инвертер. Рекомендуется также приобрести две шлифовальные машины: мощную (около 2 кВт) и менее мощную (около 1000 Вт).
Целесообразно взять в аренду нивелир – геодезический инструмент для определения разности высот между несколькими точками земной поверхности относительно определенного уровня. С его помощью легче будет разметить уровень установки сразу всех опорных столбов. Обязательно потребуется электропила по металлу.
Для сварных заборов можно изготовить секции «с нуля». Лучше всего использовать профильные трубы 15 × 15 мм или 40 × 20 мм, либо стальные полосы 25 × 4 мм. Для фундамента понадобится бетон и арматура.
В целях экономии затрат на металл рекомендуется заказать или изготовить закладные – квадратные стальные пластины толщиной от 5 мм, которые должны быть больше сечения опорного столба. К стальной пластине приваривают загнутые ножки диаметром 8–10 м и длиной примерно 30–40 мм. Под один столб требуется одна закладная.
Установка
Разметка участка. Разметку проводят стандартным образом: с помощью песка обозначают линию пролегания фундамента, на месте опорных столбов устанавливают колышки.
Изготовление фундамента и цоколя. Сначала роют ямы под опорные столбы, при этом расстояние между опорами должно быть на 1–2 см меньше расстояния между креплениями секции.
Отдельно сваривают конструкцию из 3–4-х арматурных прутов, скрепленных еще одним арматурным прутом, из расчета 1 шт. под каждый столб. Ее устанавливают в яму, помещают в нее нижнюю часть столба и заливают бетоном. Аналогичным образом можно установить закладную. Бетон схватится за сутки.
