Светлана Филатова - Как распланировать и обустроить дачный участок. 500 практических советов

– плоская;

– односкатная;

– двухскатная.

Первые два вида подходят для построек типа сарая и гаража. В первом случае скат опускают на наружные стены одинаковой высоты, а во втором – на наружные стены, разные по высоте.

Для садового домика оптимальной является двухскатная крыша. Ее образуют две наклонные плоскости, соединение которых наверху называется коньком, и две треугольной формы стены – фронтоны. Крыши могут иметь и 4 ската. К ним относятся шатровая и вальмовая. Наиболее распространенные варианты представлены на рис. 75.

Рис. 75. Разновидности крыш: а – шатровая; б – двухскатная; в – мансардная; г – многощипцовая; д – односкатная; е – вальмовая

Выбирая тот или иной вариант конструкции, в первую очередь следует принимать во внимание преобладающие погодные условия (при обильных осадках крыши делают крутыми, а в местностях с частыми ветрами – пологими) и возможность создания мансардного помещения. Последнее обычно устраивают в садовом домике.

Желание видеть мансарду как полноценную комнату привело к тому, что многие стали устраивать ломаные крыши. Данный способ позволяет увеличить ее площадь, избежать скошенных углов и отходов производства. Например, стропила можно изготавливать из коротких брусьев. Однако с устройством такой крыши начинающий строитель вряд ли справится самостоятельно, иными словами, ему придется приглашать для этого профессионалов. Следовательно, возникнут дополнительные расходы из-за использования большего количества строительного материала и наемных рабочих.

С древних времен известно правило: чем меньше углов и ребер имеет крыша, тем она будет надежнее. Немаловажно и то, что для соблюдения пропорций потолки в доме придется сделать ниже, что не очень приятно, поскольку летом недостаток пространства и воздуха будет ощущаться довольно сильно. Получается, более предпочтительно сооружение двухскатной крыши с треугольной стропильной конструкцией.

Независимо от количества скатов крыши бывают чердачными и бесчердачными. Первый вариант предпочтительнее в плане пожаробезопасности, а так же для обеспечения свободного передвижения по чердаку (его высота в месте прохода должна составлять не менее 160 см). Кроме того, это предоставляет возможность для надлежащего ухода за кровлей и стропилами.

Конструкцию крыши составляют стропила, обрешетка, гидроизоляционное покрытие и элементы жесткости (стойки, подкосы, ригели) (рис. 76).

Рис. 76. Конструкция двухскатной крыши: 1 – обрешетка; 2 – настил; 3 – стропильные ноги; 4 – мауэрлат; 5 – шифер

Основная нагрузка, включающая в себя вес кровли, снега и воздействие ветра, ложится на стропила. В зависимости от ее степени, расстояния между стропильными ногами и их длины используют брусья определенного сечения (табл. 7). Таблица 7. СООТНОШЕНИЕ МЕЖДУ СЕЧЕНИЕМ СТРОПИЛЬНЫХ НОГ, ИХ ДЛИНОЙ И РАССТОЯНИЕМ МЕЖДУ НИМИ

Стропила делятся на наклонные и висячие (рис. 77, 78).

Рис. 77. Устройство наклонных стропил: 1 – раскос; 2 – мауэрлат; 3 – скрутка; 4 – наружная стена; 5 – внутренняя стена; 6 – врубка; 7 – лежень; 8 – рубероид

Рис. 78. Устройство висячих стропил: 1 – раскос; 2 – одинарная затяжка; 3 – доска-накладка; 4 – подкладка; 5 – наружная стена; 6 – накладка

Наклонные устраивают в том случае, если расстояние между опорами составляет не более 6,5 м. При наличии дополнительной опоры с их помощью перекрывают пролет длиной 10–12 м. В зависимости от конструкции стен стропила могут:

– ложиться на верхнюю обвязку каркасной стены;

– врубаться в верхний венец рубленых и брусчатых стен (при этом хомуты крепят к предпоследнему венцу);

– опираться на мауэрлат, уложенный по длине кирпичных стен.

Они представляют собой балки перекрытия, установленные на опоры разной высоты. Монтаж обычно не вызывает затруднений и не требует применения сложной техники. Узлы фиксируют подкосами и стойками – их делают из того же материала. Стропила противоположных скатов образуют конек, который выполняют из бруса сечением 100 х 100 мм.

Висячие стропила, в отличие от наклонных, которые находятся в одной плоскости или укладываются попеременно на конек, всегда располагаются в одной плоскости и образуют жесткую связь. Опорой для фермы служат две крайние точки, а стропила стыкуют друг с другом в коньке на распор. Для устойчивости, чтобы ферма не опрокинулась под действием давления, устраивают ее нижний пояс. Наклонные устанавливают непосредственно на перекрытии, а висячие сначала собирают на земле, после чего монтируют. Чтобы удержать их в заданном положении, сооружают временные крепления. Висячие могут перекрывать пролеты длиной 6–8 м. При этом их собирают с ригелем или без него. Для одинарной затяжки используют материал самих стропил, а для двойной рекомендуется брать брусья потоньше. Накладки и ригели изготавливают из досок толщиной 25–30 мм.

Чтобы стропильная ферма выдерживала ветровые нагрузки, поперек нее устанавливают раскосы из досок толщиной 30–40 мм (по 1–2 штуки), которые закрепляют за основание одной стропильной ноги и середину другой, расположенной рядом. При устройстве крыши важно определить ее уклон. Чаще всего он составляет 10–60°. Но для того, чтобы не ошибиться в данном вопросе, вычисляют угол, для чего измеряют ширину пролета между противоположными стенами, делят ее пополам и умножают на коэффициент, представленный в табл. 8.

Таблица 8. КОЭФФИЦИЕНТЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УГЛА НАКЛОНА КРОВЛИ

После установления стропил выполняют обрешетку и укладывают кровельный материал по описанной выше технологии.

По завершении основных строительных работ выполняют внутренние, к которым относятся возведение перегородок, настилка полов и установка окон и дверей. В процессе кладки кирпича или выполнения сруба предусматривают проемы для окон и дверей. Поскольку изготовление таких столярных изделий – дело трудоемкое, их приобретают в готовом виде и потом устанавливают в стены перед настиланием полов. Площадь окна для оптимального освещения в доме должна составлять не менее 20 % от площади помещения.

Оконный блок состоит из оконной коробки, оконных переплетов и подоконной доски. Его крепят к вкладышам, оставленным при выполнении кирпичной кладки. Промежутки между ним и стеной заполняют монтажной пеной. После ее отвердения боковые и верхние части проема оштукатуривают откосами, а если стены деревянные (рубленые или каркасные), их оформляют наличниками.

Высота дверей садового домика обычно не превышает 2 м, а ширина может быть различной. Если для входной двери данный показатель составляет не менее 90 см, то для межкомнатной он может быть равен 80 см, а для кухонной – 70 см.

При установке окон и дверей выверяют их горизонтальность и вертикальность с помощью отвеса и строительного уровня, после чего фиксируют ершами к кирпичной кладке или гвоздями к вкладышам. При выполнении внутренних отделочных работ окна окрашивают, предварительно осуществив все подготовительные мероприятия.

Пол настилают на балки или лаги, которые укладывают на кирпичные столбики, выложенные по периметру помещения с шагом в 70-100 см. При необходимости кладут промежуточные столбики. Их обязательно выравнивают по уровню и покрывают слоем рубероида в качестве гидроизоляции. Для прочности между балками и кирпичной стеной вбивают клин. Затем настилают пол. Если стены рубленые, балки врубают между окладным и следующим венцом (рис. 79).

Рис. 79. Закрепление балки между венцами

Подходящим материалом для пола считаются шпунтованные или обрезные доски шириной 15 см и толщиной 40–50 мм, которые прибивают к балкам или лагам гвоздями длиной 100–125 мм (рис. 80). Если расстояние между балками слишком большое, то на них поперек набивают лаги, отделив их двумя слоями рубероида. В том случае если балки прочные, а доски достаточно длинные, их прибивают прямо к ним. Недостаточно просушенные доски приобретать не следует, поскольку впоследствии они дают трещины, после чего работу придется переделать. При отсутствии материала нужной длины доски соединяют, стараясь делать это не на стыке.

Рис. 80. Разновидности соединения шпунтованных досок: а – фальцем; б – прямым шипом; в – трапециевидным шипом; г – рейкой в шпунт

Настилка пола осуществляется следующим образом: прибив первую доску, рядом с ней кладут следующую, но не прибивают ее. Чтобы плотно пригнать очередную, от предыдущей отступают на 10–15 см, затем в лагу вбивают скобу и вгоняют между ней и следующей доской клинья до тех пор, пока вторая доска не прижмется вплотную к первой. Ее фиксируют гвоздями, утапливая их на 5 мм.

Если доски настилают над холодным подпольем, сначала выполняют черный пол, а потом чистый. Для первого используют горбыль и необрезную доску толщиной 50–60 мм, которые фиксируют к балкам одним из способов, показанных на рис. 81.