Николай Звонарев - Изгороди и заборы своими руками
Ель сохраняет высокую декоративность в течение всего года. Однако следует помнить, что на растениях ели обыкновенной отрицательно сказывается почвенная засуха и низкая влажность воздуха, поэтому при размещении этой культуры предпочтение отдается северным областям средней полосы России. Другой особенностью ели является ее замедленный рост в первые годы жизни.
По своей декоративности североамериканские ели (ель колючая и ель Энгельмана) стоят среди хвойных пород на первом месте. Они характеризуются высокой засухоустойчивостью, зимостойкостью и способностью расти на различных по механическому составу, богатству и влажности почвах, вплоть до заболоченных и затопляемых паводковыми водами. Следует также отметить их ветростойкость и наибольшую устойчивость из всех хвойных к дыму, пыли и копоти.
Молодые растения ели колючей великолепно переносят стрижку и формировку в живых изгородях, однако растут еще более медленно, чем обыкновенная ель. Единственным крупным недостатком голубой разновидности колючей ели является потеря с возрастом явной выраженности цвета хвои. Но такую ель придется покупать (у нас в дикой природе она не растет), а это стоит денег. Саженцы обыкновенной ели можно выкопать на опушке леса.
Для формирования изгороди обычно берут трех-четырехлетние сеянцы ели. В умеренном климате пересадку делают глубокой осенью, в более северных районах ее лучше производить ранней весной, сразу после оттаивания почвы. В любом случае надо выбрать такой момент, когда верхний слой почвы еще сильно переувлажнен и по консистенции представляет собой подобие густой жидкой грязи. Поверхностно расположенную корневую систему ели в этом случае даже можно не выкапывать, а просто аккуратно извлечь из земли вместе со всей корневой мочкой. Категорически недопустимо подсушивание корневой системы саженца, даже если он вырыт с большим комом земли.
На постоянное место ель высаживают на расстоянии 1,0–1,5 м в ряду. Ямы под посадку достаточно вырыть по ширине диаметра корневой системы и глубиной не более 18–20 см. При посадке почва должна быть рыхлая, без комков, с достаточным содержанием питательных элементов.
Стрижка живой изгороди из ели должна быть регулярной и обязательной. Ведь исправить недостатки запущенных еловых (и вообще всех стригущихся хвойных) посадок бывает очень сложно, поскольку подрезка древесины старше 3-летнего возраста (толщиной в диаметре более 5 см) может привести к гибели растения. Поэтому ежегодно зимой подрезают сверху и с боков верхнюю треть однолетнего прироста, доводя высоту изгороди до 2–3 м и в дальнейшем поддерживая ее в этих пределах.
По сравнению с елями, живая изгородь из тиса (как ягодного, так и дальневосточного) и представителей семейства кипарисовых (туи западной и кипарисовиков) смотрится более изысканно.
Однако растения тиса, кипарисовика и туи растут очень медленно и для получения полноценной живой изгороди, например, из двухлетних саженцев, придется ждать лет десять. Высаживают эти растения более плотно: тую и кипарисовик через 50–70 см, тисс не более чем через 50 см. Приступать к формировке следует с момента смыкания кроны рядом растущих растений. Причем кипарисовые обрезают рано весной, а тисс — в конце лета. Если планируется изгородь из туи формировать (то есть обрезать), то делать это надо регулярно, поскольку исправить запущенные и оголенные снизу насаждения за счет сильной омолаживающей обрезки практически невозможно.
Из особенностей содержания живых изгородей из кипарисовиков и тиса следует отметить необходимость защиты этих растений от яркого зимнего солнца, их надо закрывать мешковиной или светлым нетканым материалом.
Высокие живые изгороди из листопадных деревьев и кустарников
Среди листопадных древесных и кустарниковых растений на первом месте стоят растения боярышника. У него насчитывается более 1200 видов, что очень помогает подобрать то, что подходит именно к данному участку. Большинство видов характеризуются высокой устойчивостью к неблагоприятным почвенным условиям и зимостойкостью, хорошо переносят засуху и затенение, обладают крепкой древесиной и хорошо дают побеги, прекрасно переносят стрижку и формировку. Боярышник долго держит листву и способен давать побеги на протяжении полутора столетий.
Для создания живой изгороди можно использовать следующие широко распространенные в Европейской части России виды: боярышник колючий (обыкновенный или гладкий), боярышник кроваво-красный (сибирский) и боярышник однопестичный, который от боярышника колючего отличается быстрым ростом и розоватым оттенком цветков. Боярышник шпорцевый, или «петушья шпора» происходит из восточных районов Северной Америки, а свое название получил из-за длинных изогнутых колючек, покрывающих побеги. Но он недостаточно морозостоек для наших условий и хуже других переносит стрижку.
При создании изгороди следует учитывать, что все боярышники лучше развиваются, обильно цветут и плодоносят на хорошо дренированных, плодородных супесях и суглинках с обязательным их известкованием, предпочитая при этом открытые солнечные пространства.
Поскольку корни у боярышника располагаются глубоко в земле, то для посадки отбирают только молодые, 3–6-летние саженцы — более старые растения гораздо хуже приживаются.
Под посадку готовят траншею шириной от 40–50 см (для однорядной) до 1 м (для двухрядной изгороди) и глубиной 50–70 см. При бедной почве составляют смесь из равных частей торфа, перегноя и вынутой из траншеи земли. В зависимости от типа живой изгороди выбирается схема посадки: 30–50 см между растениями в однорядной изгороди, 50–70 см для двухрядной, с расстоянием между рядами 50–60 см. В последнем варианте растения высаживаются в шахматном порядке.
Для создания формированных живых стен закладывается один ряд растений по схеме 0,8–1,2 м, неформированных (свободнорастущих) — 1,2 м.
Живая изгородь шпалерного типа более трудоемка в формировании, для нее лучше использовать растения боярышника колючего. В этом случае 1–2-летние саженцы высаживают через 20–30 см в один ряд вдоль временной ограды с горизонтально расположенными на высоте 25, 35 и 50 см жердями. Через год после посадки растения срезают «на обратный рост», то есть на пень высотой 10 см. Из вновь выросших побегов оставляют только два наиболее сильных и расположенных в плоскости шпалеры побега.
Еще через год эти побеги ориентируют в противоположные стороны под углом 45°. При этом побеги соседних растений перекрещиваются между собой и, для лучшей срастаемости, в местах их соприкосновения срезается часть коры, а совмещенные участки плотно обматываются ленточками из полиэтиленовой пленки и обмазываются садовым варом. Всю конструкцию прикрепляют к нижней поперечной жерди на высоте 25 см, обрезая выступающие за эту границу ветки.
Весной следующего года оставляют два самых сильных, параллельных побега. По отношению к несущей ветви прошлого года они располагаются под углом в 90°. Их также перекрещивают с соседними побегами и подвязывают на высоте уже 35 см и обрезают. На пятый год подвязывают побеги к третьей жерди. В дальнейшем шпалера стрижется как обычная изгородь и доводится до высоты 1,0–1,5 м, при этом с боков ее стригут таким образом, чтобы ширина стенки не превышала 30 см. Переплетенные побеги срастаются, утолщаются, а окна-ячейки между ними постепенно зарастают. Получается очень прочная, красивая и непроницаемая живая изгородь, занимающая к тому же очень мало места в ширину.
При желании число горизонтальных жердей может быть намного больше, и располагаться они будут гораздо выше. Соответственно увеличивается продолжительность формирования этой высокой живой изгороди.
При сильном росте побегов для боярышников допустима 2–3-кратная стрижка за сезон, причем срок последней обрезки должен быть не позже середины июля. При этом каждый раз обрезается 1/2–2/3 длины текущего прироста.
Для низких изгородей боярышник можно стричь под прямоугольник, а для живых стен лучше делать трапециевидный профиль с углом наклона боковых стен в 70–80°, что позволяет нижним ветвям тоже получать солнечный свет.
При создании такой изгороди следует учитывать, что за подобного типа насаждениями необходим очень тщательный и своевременный уход. В первые два года после посадки обязательны поливы и двухстороннее рыхление почвы в зоне 50–80 см от самих растений. Через два года проводят подкормку органическими удобрениями в сухом виде — осенью или ранней весной под перекопку. В качестве подкормки используют 2–4 кг перегноя или компоста или 2–3 кг торфа в расчете на 1 м2 занимаемой площади. Одновременно с органическими удобрениями проводят и минеральные подкормки. Однако здесь четко следуют правилу: фосфорно-калийные удобрения вносят при осеннем перекапывании почвы, а азотные только при ранневесеннем рыхлении. В расчете на 1 м2: сульфата аммония 60–80 г, суперфосфата 60–80 г, калийной соли 30–40 г.
