Иван Никитко - Баня, сауна. Строим своими руками
Если крыша спроектирована с наклонными стропилами, длину балки определяют шириной бани по наружным стенам, если же стропила висячие — к ее длине добавляют удвоенную величину выноса. Балки должны быть врублены в верхний венец сруба или в верхнюю обвязку каркаса. Между их осями необходимо соблюсти расстояние 6–10 см. Балки, которые расположены около дымохода, должны быть защищены от огня кирпичными разделками. Подшивку делают из досок толщиной 2–3 см (рис. 5.7).
Теплоизоляция чаще всего состоит из слоя минеральной ваты или древесной щепы, которую нужно смочить цементно-водной эмульсией, или из других материалов, о которых говорилось ранее. Толщина засыпки зависит от температуры наружного воздуха и может колебаться от 5 до 22 см. При температуре до 30 °C толщина слоя из сухих листьев составит 5 см, из древесных опилок — 10 см, стружек — 15 см, котельного шлака — 22 см, сухой земли — 20 см.
Рис. 5.7. Подшивной потолок: 1 — утеплитель; 2 — рубероид; 3 — доска; 4 — деревянная балка
Поверх утеплителя обычно делают известково-песчаную стяжку.
Чердак над баней должен хорошо проветриваться (рис. 5.8). Для этого в крыше или фронтонах прорезают слуховые окна. Для защиты от пожара чердачные конструкции необходимо обработать растворами, повышающими огнестойкость древесины, например раствором извести и поваренной соли.
Рис. 5.8. Чердачное перекрытие: 1 — ходовая доска; 2 — балки; 3 — утеплитель; 4 — пергамин; 5 — подшивка потолка; 6 — настил из необрезанных досок
Опалубку делают по всей площади потолка бани или ее помещений. Чтобы он был ровным, на нее укладывают картон или ДВП. Просвет между опалубкой и арматурой должен составлять 3–5 см.
Чтобы во время бетонирования избежать деформации опалубки, снизу ставят подпорки. Снимают подпорки и опалубку только после схватывания бетона, толщина которого должна составлять не менее 20–25 см.
Перекрытие со стороны чердака закрывают толем или рубероидом, засыпают сухим шлаком или землей слоем не менее 20 см.
Глава 6
Строим печь
Самое важное в бане — печь.
В свое время русская баня и начиналась с русской печи — люди мылись в ней издавна, и, видимо, правильно будет сказать, что баня — это и есть печь.
Печь мало спроектировать и построить, нужно задать в ней такой температурно-влажностный режим, который будет вас удовлетворять. Проблема в том, что влажность в бане варьируется в очень широких пределах: от 5 до 100 %, а температура — от 30 до 150 °C.
Стоградусную (и выше) жару можно переносить только при самой малой влажности, иначе посетитель парной рискует просто «свариться». При таком режиме мы получаем сауну, и печь для этого нужна соответствующая — та, которая может обеспечить максимально высокую температуру без подачи воды для образования пара. Веник в такой парной не используется, тело прогревается просто от горячего воздуха (рис. 6.1).
Рис. 6.1. Печь для сауны
Баня может работать еще в нескольких режимах.
Если на камни, нагретые до температуры 500–700 °C, лить воду, то вы получите сухой, или легкий, пар. Такой режим реализуется только в закрытых каменках, где вода на камни подается через специальную дверцу. Влажность в подобных парных средняя — 20–30 %, а температура воздуха не поднимается выше 70–80 °C.
Третий режим — это режим именно русской бани. Камни приобретают температуру 350–450 °C, влажность — около 45–60 %. Пар получается влажный, или тяжелый: частички воды быстро оседают. Температура в бане не поднимается выше 50–60 °C. В этом случае используется печь самой простой конструкции (рис. 6.2).
Рис. 6.2. Печь для русской бани
Строят еще печи, которые дают «мокрый» пар, когда, кроме парообразования на камнях, пар получают кипением воды в баке. Влажность 100 %-ная и температура соответствующая…
Такое выдержать под силу не каждому! Вот и решайте, какой режим подходит вам и, следовательно, какого типа печь надлежит сооружать в построенной вами бане.
Какую печь выбрать?
Банная печь-каменка должна отапливать помещение, нагревать воду для мытья и получать пар. Запас тепла аккумулируется стенками и каменной засыпкой, и чем толще стенки печи, тем медленнее печь нагревается и дольше сохраняет тепло. В обычной индивидуальной бане для этого строят печь-каменку на дровяном топливе, если это не электропечь в сауне.
Печь должна быть компактной, дешевой, с быстрым нагревом и малым расходом топлива. Желательно, чтобы одной печью можно было отапливать сразу парильню, моечную и предбанник, при этом теплой воды и пара должно быть столько, чтобы его хватило всей семье, друзьям, знакомым и соседям. Это, конечно, идеальный вариант, но вполне достижимый при наличии у вас хорошего проекта и опыта печной кладки.
Такая печь при массивной кирпичной кладке должна вместить солидный объем камней. Массивность кладки способствует защите наружной стенки от перегрева и сохраняет тепло, что дает возможность помыться и попариться достаточно большому количеству людей. Если печь вытопить «по максимуму», каменная засыпка в нижней части нагревается до 1000–1100 °C, а в верхней части — до 500–600 °C. Сажа на камнях полностью выгорает, поэтому дым может быть пропущен через камни, чтобы использовать его теплоту.
Правда, есть у таких печей и недостаток: нужно ждать, пока дрова не сгорят до последней щепки, и только тогда можно париться, иначе попросту угоришь.
Устройство фундаментов под печи и трубы
Прежде чем приступить к закладке печного фундамента, нужно удостовериться, что вы правильно выбрали место для будущей печи. Чердачные балки и стропила не должны помешать вывести трубу через перекрытие и крышу наружу, а место, где будет стоять печь, необходимо защитить от сквозняков.
Замечу, что печи массой не более 750 кг (имеются в виду легкие печи в металлическом кожухе, а не стационарные кирпичные) можно ставить на полу, если он достаточно прочен.
Фундамент закладывают на солидном основании и плотном грунте. Для строительства фундаментов под печи в качестве подсыпки используют щебень, гравий, песок и глину. Насыпные грунты тщательно утрамбовывают.
Нижняя часть фундамента, которая опирается непосредственно на грунт, называется подошвой. Для одноэтажных печей с насадными трубами она должна обязательно заглубляться в грунт на 75 см. По технологии размеры фундамента под печь должны быть минимум на 5 см больше ее длины и ширины. Чем больше площадь фундамента, тем меньше на него нагрузки от печи.
От фундамента бани фундамент печи должен отстоять не менее чем на 5 см. Этот промежуток засыпают песком. Важно отметить, что кладку фундамента дома нельзя связывать с кладкой фундамента печи, так как у них разная осадка.
Фундамент для печи сооружают чаще всего из бутового камня, прочного кирпича-железняка или бетона. Если грунт сухой, кладку делают на известковом и смешанном цементно-известковом растворах. В сырых почвах применяют только цементный раствор.
Итак, место для печи вы определили. Приступаем к рытью ямы-котлована. Если фундамент сооружается из бетона, яму нужно вырыть на 8–10 см шире фундамента, потом устроить опалубку, уплотнить дно ямы, приготовить бетон и залить его в опалубку до нужного уровня.
Верхнюю часть фундамента выравнивают ниже уровня чистого пола на 14 см, устанавливают вокруг дощатые бортики с выпуском поверх него на 2 см и заливают это пространство цементным раствором в соотношении одна часть цемента на три части песка. Раствор нужно приготовить густой, хорошо его разровнять и загладить кельмой. Через неделю поверх фундамента укладывают толь или рубероид в два слоя, оставив напуск 2–3 см. Можно при этом употребить специальную мастику. Затем на поверхности рубероида вычерчивают форму печи и выкладывают сперва первый ряд, а за ним остальные. При этом пользоваться нужно уже не цементным, а глиняным раствором.
На рис. 6.3–6.5 показано несколько вариантов фундаментов.
Рис. 6.3. Сплошной фундамент (бутобетонный): 1 — печь; 2 — уровень пола, гидроизоляция; 3 — кирпичная кладка или бетонная заливка; 4 — бутовый камень, щебенка, гравий; 5 — грунт
Рис. 6.4. Капитальный фундамент для тяжелой печи: 1 — доски пола; 2 — горизонтальная гидроизоляция (два слоя рубероида); 3 — печь; 4 — кирпич керамический полнотелый (два ряда); 5 — песчаная засыпка; 6 — обмазочная вертикальная гидроизоляция; 7 — ж/б плита; 8 — утрамбованный гранитный щебень; 9 — лаги пола
Рис. 6.5. Фундамент на сваях: 1 — печь; 2 — уровень пола, гидроизоляция; 3 — плита; 4 — сваи; 5 — грунт
