Галина Серикова - Строим дачу за один сезон

• относительно дороги, рельефа местности определите положение главного угла, вбейте в эту точку колышек;

• используя треугольник, отложите от колышка прямой угол;

• зная длину противоположных сторон, установите положение остальных углов и обозначьте их колышками;

• проверьте, действительно ли все углы получились прямыми (это важно, поскольку даже небольшие отклонения создадут проблемы при возведении стен, настиле пола и др.). Для чего капроновым шнуром измерьте диагонали. Если они равны (отклонение не должно превышать ±2 см), то переходите к очередному этапу работы; если значительно различаются – скорректируйте разметку;

• зная ширину фундамента, постройте внутренний прямоугольник, так же как и для наружного, вбейте в углы колышки;

• если нужен фундамент под внутреннюю стену, найдите ее положение и вбейте по два колышка с каждой стороны;

• возьмите доску сечением 150 × 50 мм, приложите ее к наружным колышкам и штыковой лопатой наметьте линию траншеи. Переложите доску к другим колышкам и снова надрежьте грунт. То же самое проделайте по внутреннему контуру фундамента;

• в соответствии с разметкой выкопайте траншею.

Весь процесс наглядно показан на рисунке 9.

Рисунок 9. Упрощенный способ разметки ленточного фундамента: 1 – колышки; 2 – разметочные доски; 3 – траншея

Если закладывается столбчатый фундамент, то вместо ленты разметьте колодцы под столбы необходимого сечения. Независимо от конструкции фундамента нужно вывести верх столбов или ленты на один уровень.

Тип фундамента для дома и глубина его заложения зависят от состояния грунтов, глубины залегания грунтовых вод и рассчитываются на стадии проектирования. Наиболее благоприятными периодами для устройства фундамента являются лето и начало осени.

Существуют ленточный, столбчатый, свайный или плитный фундаменты (стоимость двух последних конструкций сопоставима со стоимостью всей постройки, поэтому говорить о них мы не будем, тем более, что для дачных домов они неактуальны). На этом этапе прокладывают коммуникации.

Ленточный фундамент славится надежностью (но и обойдется он недешево) и предназначается под тяжелые кирпичные, каменные стены, а также под дома, имеющие в проекте подвал или цокольный этаж. Ширина ленты должна быть примерно на 50 мм шире стены. Под внутренние стены фундамент закладывается на глубину не более 500 мм.

Для дачного строительства подойдет мелкозаглубленный ленточный фундамент (рис. 10), устроенный на песчано-гравийной подушке. Он достаточно прочный, не слишком материалоемкий, поэтому не потребует вложения значительных средств.

Устройство мелкозаглубленного фундамента состоит в следующем:

• после разметки фундамента выкопайте траншею глубиной 500 – 700 мм;

• выровняйте основание;

Начинающим застройщикам может показаться, что, чем мощнее фундамент, тем лучше, что заложение его ниже глубины промерзания грунта – гарантия прочности конструкции. Это суждение расходится с мнением специалистов, которые считают, что такой фундамент под деревянные стены в силу его недостаточной нагруженности не исключает весенних подвижек.

• выполните фундамент, для которого используйте различные материалы (кирпич-железняк (подходит для сухих грунтов), железобетонные блоки (такой фундамент неприятно удивит высокой ценой), монолитный железобетон). Предпочтителен последний, для которого в траншее устанавливается арматура и послойно заливается бетоном. Для удаления из раствора воздуха проведите штыкование, обратив особое внимание на углы. Бетон можно приготовить непосредственно на стройплощадке, что увеличит трудовые и временные затраты, особенно если осуществлять работы вручную. Профессионалы считают, что лучше заказать бетон на заводе и доставить его на участок в автомиксере, тем более, что разница в цене не слишком значительная, зато выигрыш во времени существенный;

• в еще не отвердевший бетон с шагом в 1 – 1,5 м воткните куски арматуры диаметром 14 – 16 мм и длиной 500 мм, углубив их на 300 мм. Это необходимо для создания связи фундамента с цоколем;

• из досок сечением 150 × 50 мм выполните щитовую опалубку и установите ее по периметру фундамента, используя для устойчивости раскосы, упоры; посредством гидроуровня отбейте по контуру опалубки линию заливки раствора, чтобы обеспечить горизонтальность всей конструкции; залейте бетонный цоколь, уплотните его;

• во избежание растрескивания бетона смачивайте его водой и накрывайте полиэтиленовой пленкой или другим подручным материалом;

• через 2 – 3 дня удалите опалубку, осмотрите фундамент, устраните мелкие дефекты, проверьте его горизонтальность.

Подойдет и столбчатый фундамент (рис. 11), предназначенный под относительно легкие деревянные стены, к которым относятся и каркасные.

Рисунок 11. Конструкция столбчатого фундамента: 1 – грунт; 2 – фундаментный столб; 3 – асбоцементный лист; 4 – воздушная прослойка; 5 – ростверк; 6 – отмостка; 7 – цоколь; 8 – гидроизоляция; 9 – стена; 10 – пол; 11 – обратная засыпка

Столбчатый фундамент является менее затратной конструкцией, чем ленточный (он будет стоить примерно в 1,5 – 2 раза дешевле), что важно при ограниченном бюджете. Кроме того, его устройство сопровождается меньшими временными и трудовыми затратами, поскольку ямы и траншея различаются своими объемами (здесь есть выбор: делать ямы вручную или нанять спецтехнику, например машину с бурильной установкой; второй вариант повлечет расходы и удорожание фундамента, хотя все определят сложившиеся в вашей местности расценки), т. е. увеличивается и скорость, с которой совершается строительство (мы ведь ограничены одним сезоном).

Материалами для столбчатого фундамента могут служить:

• дерево. Это самый дешевый способ устроить фундамент. Для него используется нижняя часть ствола диаметром не менее 200 мм. Для продления срока службы на столбы наносят антисептик, можно обмазать расплавленным битумом или обжечь на костре (подойдет и паяльная лампа). Последний способ наиболее эффективный, поскольку в 1,2 – 1,5 раза продлит эксплуатацию такого фундамента, например сосновые опоры служат примерно 7 лет, обработанные или обожженные – 11 – 15 лет;

• кирпич. Фундамент из кирпича прослужит примерно до 60 лет, что зависит от характера грунта на участке, качества материала. Как правило, его устройство в обычных условиях считается нецелесообразным, но при сухих грунтах он рекомендуется.

В отличие от деревянных опор на кирпичном фундаменте можно построить дом в двух уровнях. Но, помимо достоинств, кирпичный фундамент не лишен и недостатков, в частности устройство его достаточно трудоемко, поскольку придется много времени и сил потратить на земляные работы (выкопать ямы, выполнить армированную бетонную стяжку толщиной 150 – 200 мм, покрыть кладку битумом, сделать обратную засыпку); предпочтителен кирпич-железняк, поскольку обыкновенный глиняный кирпич не столь прочен (силикатный не подходит вообще), как это необходимо для данной конструкции; кирпичная кладка плохо сопротивляется весенним подвижкам грунта. Кроме того, при отсутствии навыков кладки нужно пригласить специалиста (это дополнительные расходы), который профессионально поднимет столбы (кладка должна быть практически идеальной, иначе при нагрузке она может расстроиться);

• железобетон. Этот материал для столбчатого фундамента используется чаще, поскольку имеет ряд несомненных преимуществ – прочность, долговечность (до 150 лет), устойчивость, но его стоимость примерно на 8 % превышает цену, которую придется заплатить за деревянный или кирпичный фундамент. При заложении железобетонного фундамента необходимо помнить, что он наберет прочность через 28 дней. В течение этого периода какие-либо нагрузки на него исключены.

Сечение столбов определяется различными факторами, а именно:

• материалом, из которого возводится фундамент, например для бетона оно составит 200 × 200 мм, для кирпича – 510 × 510 мм. Под одноэтажные каркасные домики разрешено устанавливать угловые столбы сечением 380 × 380 мм, а промежуточные – 380 × 250 мм;

• расстоянием между столбами, которое, как правило, составляет 1,5 – 2,5 м. Опоры в обязательном порядке размещают под углы, в местах сопряжения наружных и внутренних стен, под протяженными простенками;