Юрий Подольский - Кровати, диваны, канапе, тумбочки, столики и другая мебель для детской и спальни

При изготовлении софы применяются такие простейшие виды работ, как пиление, сверление, закручивание шурупов и шлифование.

Части софы делают и собирают в следующей последовательности: сначала спинку, затем фронтальные доски, сиденье и подлокотники. При сборке спинки шесть досок длиной 1500 мм крепят шурупами к трем вертикальным стойкам. Разместите доски на стойках с интервалом 20 мм и зажмите их в таком положении струбцинами. Не забудьте, что при работе с натуральным деревом необходимо предварительно просверлить все направляющие отверстия под шурупы. Шурупы, ввернутые вразбежку, обеспечат надежное соединение.

При наличии желания и возможностей все сборные панели, из которых состоит софа, можно набрать без стоек – сплачиванием делянок на клею с помощью шкантов. Стандартный мебельный шкант имеет размеры 30 × 8 мм и используется для предотвращения осевого смещения деталей. Чтобы его установить, необходимо в одной детали просверлить отверстие глубиной 12–15 мм, а во второй детали – соответственно 15–18 мм, желательно добавить еще 1–2 мм на запас в глубину. Шканты при сплачивании ставят с шагом 100–200 мм. Такое соединение выглядит более привлекательным, но здесь следует учитывать ряд особенностей. При сверлении отверстий под шканты необходимо соблюдать максимальную точность в разметке и выполнении. Несовпадение даже в долю миллиметра может свести на нет все усилия – делянки сплотятся криво или их соединение станет вообще невозможным.

Соединение делянок на стойках несоизмеримо проще. К тому же стойки расположены сзади софы, которую обычно располагают спинкой к стене, они скрыты делянками. Кроме того, обычно мягкие детали софы или накидка-покрывало, как правило, полностью скрывают вертикальные скрепляющие элементы конструкции. Если же стойки будут находиться на виду, тогда следует уделить повышенное внимание декоративной обработке досок. По трудозатратам это не сложнее сплачивания на шкантах, зато может придать изделию особый декоративный шарм.

Изменяя расстояние между горизонтальными досками спинки, подлокотников и фронтальной панели, вы можете в значительной степени изменить внешний вид софы.

При сборке фронтальной панели сзади к ней, как и к доскам спинки софы, прикрепляют опорную доску, на которую будут уложены и прикреплены шурупами планки сиденья. Эта доска расположена на 20 мм ниже верхнего края доски спинки и не только выполняет роль опоры для сиденья, но и закрывает промежуток между делянками фронтальной панели. Таким образом, создается паз, игра тени в котором будет подчеркивать конструктивно-художественные особенности софы. Конечно, при этом необходимо тщательно обработать поверхности деревянных деталей.

Эти же соображения в полной мере относятся и к сборке боковин-подлокотников. Здесь следует уделить особое внимание обработке верхних накладок. Их кромки и углы необходимо одинаково скруглить. Такой равномерности удобнее всего добиться с помощью фрезера с кромочной фрезой, но и вручную при должном усердии можно получить великолепные результаты. Доски для подлокотников, как и для спинки софы, надо отпилить в размер, привернуть к стойкам и зашлифовать заподлицо с кромками стоек.

Последним устанавливают собранное основание. Его обвязку обрезают под соединение «на ус». В стопорах основания сначала просверливают сквозные отверстия. Затем в отверстия вставляют шурупы, которыми прикрепляют основание к нижним боковым и фронтальным доскам софы (рис. 16, б). После сборки все деревянные поверхности шлифуют, при необходимости тонируют морилкой и покрывают лаком.

После того как деревянная часть софы будет готова, необходимо уложить на нее диванные подушки. Их можно приобрести в готовом виде или сделать самостоятельно.

Основу подушек для сиденья составляет плотный поролон толщиной 120 мм, размер подушки – 650 × 700 мм. Поролон необходимо обернуть двойным или тройным слоем ватина – это несколько скруглит прямоугольные формы подушки и сделает ее более удобной. После этого на заготовку подушки надевают специальный антистатический чехол, чтобы при трении его о подушки не возникала наэлектризованность. Небольшие перекосы и неточности при изготовлении мягких элементов можно устранить туго сидящим декоративным чехлом из толстой драпировочной ткани.

Декоративный чехол шьют таким образом, чтобы в нижней части подушки оставался проем, перекрываемый краями чехла. В проем вшивают застежку, например липучку, которая способна удерживать чехол в застегнутом состоянии даже при серьезной нагрузке.

На рисунке представлена софа, спинка которой несколько возвышается над подлокотниками. Для того чтобы изготовить изделие классического вида (когда спинка находится на одном уровне с подлокотниками), достаточно сделать короче вертикальные стойки и вместо шести досок спинки использовать четыре.

Подушки для спинки делают точно так же, как и для сиденья, но в качестве основы можно использовать поролон толщиной 80 мм, поскольку на спинку приходится значительно меньшая нагрузка. В швы чехлов желательно вставить декоративный шнур.

Таблица 5

Также потребуется клей для древесины, шурупы 5 × 35 мм с потайной головкой, поролон, ватин, ткань для антистатического и декоративного чехлов.

Канапе с клееными подлокотниками

Канапе, представляющее собой широкое кресло, похожее на небольшой диван с высоким изголовьем, снова становится весьма популярным предметом обстановки. Этот изящный двухместный диван красив, практичен и, кроме прочего, способствует созданию доверительной атмосферы между сидящими на нем. Да и места занимает меньше, чем два кресла. Рассмотрим два довольно похожих варианта этой удобной и практичной мебели.

Канапе, представленное на рис. 17, изготовлено из цельной древесины и выглядит солидно, но благодаря широко раскинутым изогнутым подлокотникам производит впечатление легкости. Мягкие формы так и вызывают соблазн уютно расположиться на нем.

Рис. 17. Канапе с клееными подлокотниками:

а – общая конструкция; б – склеивание подлокотников на шаблоне: 1 – передняя царга; 2 – подлокотник; 3 – дуга спинки; 4 – перемычка; 5 – задняя царга; 6 – боковые вставки; 7 – опорные планки; 8 – сиденье; 9 – мягкая спинка; 10 – шканты

Основной материал для изготовления данного канапе – ясеневый мебельный щит. Контуры изделия – овальные. Каким же образом удалось скруглить подлокотники и верхний элемент спинки из цельной древесины довольно большой толщины? В домашней мастерской такого производства не осилить. Но это и не нужно. В данном случае подлокотники не гнут, а набирают из отдельных склеиваемых между собой сегментов, вырезанных из мебельного щита со скосом 3°. Таким же способом набирают и дугообразный элемент спинки.

Толщина материала для изготовления подлокотников составляет 38 мм, для дугообразного элемента спинки и передней царги – 27 мм, а для остальных деталей каркаса дивана – 18 мм. На первый взгляд, конструкция дивана сравнительно проста. Сложность же заключается в деталях, в частности, в подгонке и соединении слегка наклонной спинки с закругленными боковыми стенками. Такое по плечу только опытному умельцу.

При наборе подлокотников используют самодельный, изготовленный из обрезков шаблон соответствующей формы. Закругления, естественно, сначала будут не плавными, а слегка гранеными. Плавную форму им придают потом, снимая ребра рубанком и шлифуя поверхность. Внутреннюю же поверхность «дуги» только шлифуют, оставляя ее многогранной. Это только добавит оригинальности изделию.

Каркас дивана состоит из четырех основных элементов: двух боковых подлокотников, спинки и передней царги. Сначала из мебельного щита толщиной 38 мм выкраивают ровную нижнюю часть подлокотников и сегменты для набора их закругленных частей. Для изготовления последних диск пильного станка устанавливают под углом 3°. Отпилив сегмент, щит переворачивают и делают следующий срез. Таким образом обеспечивается непрерывный раскрой материала без потерь.

Склеивают сегменты на самодельном шаблоне. Чтобы выступающий из швов клей не испачкал шаблон, его кромки оклеивают скотчем. Им же временно стягивают и склеенные сегменты. При этом ровная нижняя часть бокового элемента, зафиксированная струбцинами, служит упором.

Граненую поверхность склеенных и хорошо просохших сегментов выравнивают рубанком и ленточной шлифовальной машинкой, а затем окончательно зачищают с помощью виброшлифовальной машинки. В завершение с помощью фрезерной машинки скругляют кромки или формируют на них фигурный профиль.