Л. Юрина - Секреты посадки плодовых деревьев и ягодных кустарников

В средней полосе малина цветет в конце мая - начале июня, поэтому редко повреждается заморозками. Большинство сортов самоплодны, но если вы посадите несколько разных, то урожай будет выше за счет перекрестного опыления.

ЛУЧШИЕ СОРТА МАЛИНЫ

Раннего срока созревания: Брянская, Гусар, Каскад брянский, Лазаревская, Метеор, Новость Кузьмина, Ранний сюрприз, Солнышко, Спутница.

Среднего срока созревания: Бальзам, Барнаульская, Зоренька Алтая, Киржач, Красный дождь, Латам, Малаховка, Скромница.

Позднего срока созревания: Самарская плотная, Пересвет.

Осеннего плодоношения (ремонтантные): Бабье лето, Бабье лето 2, Бриллиантовая, Золотые купола и проходящие сортоиспытание: Брянское диво, Брянская юбилейная, Шапка Мономаха.

Первые ягоды можно собрать уже на только что посаженных кустиках, но полноценный урожай малина дает на 3-й год после посадки. В зависимости от сорта ягоды собирают, начиная с июня и до октября.

На одном месте малину возделывают 8-10 лет, а потом высаживают новые растения. Только не на прежнем месте, а подыскивают новое. Причина -утомляемость почвы. Вернуть малину на старое место можно через 2, а лучше через 4 года.

Из- за неглубоко расположенных корней малина плохо развивается при недостатке влаги, поэтому ее лучше не сажать на сухих местах. Но и низинки, где застаивается вода, ей не нравятся. Малина светолюбива, при затенении побеги вытягиваются, ухудшается вкус ягод, растения больше страдают от болезней и вредителей.

Еще при выборе места для посадки надо учитывать почвенные пристрастия малины. Предпочитает она легкие и средние суглинки, супеси, богатые перегноем, со слабокислой реакцией почвенного раствора (рН 5,5-6,0). Если грунтовые воды размещаются на глубине менее 1,5 м от поверхности почвы, следует устроить дренаж или высаживать малину на грядах, валах или холмиках (стр. 62-63).

Подбираем сорта. Наиболее распространены сорта с красными ягодами, они хороши и в свежем виде, и в заготовках. Желтоплодную малину со сладкими ягодами выращивают только для потребления в свежем виде, а черноплодную - чаще всего на переработку. Подбирая для посадки сорта малины, нужно обращать внимание на сроки их созревания: ранние(конец июня - начало июля), среднеспелые (первая декада июля), поздние (вторая декада июля), ремонтантные (август - октябрь).

Когда сажать? Малину высаживают осенью в конце сентября - первой половине октября или весной во второй-третьей декаде апреля, до набухания почек на саженцах. Для весенней посадки растения лучше приобрести осенью и поместить в зимнюю прикопку (стр. 38-39).

Приобретаем саженцы. Хороший однолетний саженец малины должен иметь развитую корневую систему, то есть 2-3 корня длиной 10-15 см (или корневую мочку той же длины) с 1-2 почками на корневище. Надземная часть представляет собой сильный стебель без листьев, укороченный до 40 см, с диаметром у основания 0,8-1 см. Но если вы будете покупать саженцы с закрытой корневой системой, то они могут быть с листьями и не укороченным стеблем.

Схема посадки. Она зависит от того, каким способом вы будете выращивать малину. При кустовом малинник состоит из кустов, в каждом из которых 9-12 хорошо развитых стеблей. Расстояние между кустами в ряду 1-1,2 м, между рядами 1,5-1,8 м. При ленточном способе формируют полосу из стеблей малины при ширине ленты до 50 см. Расстояние между растениями 30-50 см, между лентами 1,8-2 м.

Готовим почву и копаем ямы. Лучшие предшественники малины - овощи, но также ее можно сажать после крыжовника, аронии, смородины. Место выбирают не только хорошо освещенное, но и защищенное от сильных ветров, где зимой накапливается много снега. Он защитит малину от подмерзания. Ее можно посадить вдоль забора или в южной, юго-западной части участка. А вот в междурядьях плодовых деревьев сажать малину не следует. Еще нужно обратить внимание на соседей - рядом не должны расти клубника, картофель, помидоры, так как они страдают от одних и тех же болезней и вредителей, что и малина.

Почву под осеннюю посадку готовят за 1-1,5 месяца до ее начала и также осенью (в октябре) - под весеннюю посадку. При перекопке на 1 м2 вносят: 10-30 кг перепревшего навоза или компоста (больше в песчаную и тяжелую глинистую), 60-80 г суперфосфата, 40-50 г сернокислого калия. На торфяных почвах одновременно проводят пескование - насыпают около 4 ведер песка на 1 м2.

Малину сажают в ямки или борозды. Ямы шириной 50-60 см, глубиной 40 см копают за 2-3 недели до посадки. При этом верхний плодородный слой почвы складывают отдельно от нижнего. На хорошо удобренном участке в яму вносят только верхний слой почвы, заменяя им нижний. Если предпосадочной подготовки почвы не было проведено, то в яму вносят около 10 кг перегноя или компоста, 100 г гранулированного суперфосфата, 50 г сернокислого калия или 400 г древесной золы. Удобрения перемешивают с верхним плодородным слоем почвы и засыпают яму. Целиком, если посадка будет проведена весной, а если осенью, то яму заполняют наполовину.

Посадка. Весной, если почва в посадочных ямах уплотнилась, ее рыхлят и приступают к посадке. Осенью поверх заправочной смеси насыпают слой в 5 см плодородной земли без удобрений и на нее помешают саженец. Затем засыпают плодородной почвой тоже без удобрений или смешанной с торфокрошкой (1:1). При посадке корни расправляют в разные стороны, саженец потряхивают, чтобы почва заполнила все пустоты между корнями. Помещают его в яму так, чтобы почка замещения у основания стебля была на 2-3 см ниже поверхности почвы (рис. 9).

После посадки землю вокруг саженца слегка уплотняют, делают небольшую лунку, поливают, выливая 5-6 л воды на одно растение, а затем ее засыпают. Для этого можно использовать перегной, старую полуперепревшую солому, лесной опад, опилки или торфокрош-ку. Через несколько суток полив повторяют, а в дальнейшем поливают в зависимости от погоды.

Высаженный саженец весной обрезают. Если почка на корневище и почки на стебле хорошо развиты, корневая система мощная, то его укорачивают, оставляя 35-40 см. Если же на коре есть следы поражения грибными болезнями, а почки мертвы, стебли следует срезать у почвы, а обрезки сжечь.

В нашей жизни не бывает правил без исключений. Точно так же дело обстоит в садоводстве. Например, если достался заболоченный участок, как на нем посадить деревца, когда чуть землю копнешь и уже появляется вода? Тут нужен совсем другой подход. Такой вот исключительный случай мы и рассмотрим сейчас.

Посадка на переувлажненных местах. Если уровень грунтовых вод ближе 1 м, то с мечтами о плодово-ягодном саде надо расстаться. А вот когда они находятся далее метровой отметки, делают дренаж и разбивают сад. Правда, сажают деревья и кусты не в ямы, а на земляные холмики и валы. Саженцы тут нужны особые - зимостойкие и скороплодные. Предпочтение надо отдавать ягодникам, так что сад на переувлажненных местах правильнее будет называть ягодно-плодовым. А теперь перейдем к теории.

Посадка на холмики саженцев плодовых деревьев проводится следующим образом. Берется кол высотой 1,5 м и толщиной 6 см. Он вбивается в центре места, отведенного для саженца. Вокруг него очерчивают два круга: один диаметром 1,3-1,5 м, а другой диаметром 3 м. Начинают со второго.

На обрисованный круг вносят удобрения в тех же дозах, что и в посадочные ямы. После чего проводят перекопку на глубину штыка лопаты, тщательно перемешивая удобрения с почвой.

Затем вокруг кола намечают второй круг - это площадь будущего холмика. Сюда лопатой набрасывают удобренную землю с первого круга и насыпают вокруг кола холм высотой 1 м. Потом почву с верхней части холмика равномерно разгребают к краям, чтобы получилась площадка шириной 0,8-1 м и высотой 40-70 см, в центре которой и будет высажен саженец (рис. 10).

При создании холмиков под ягодные кустарники большой круг делают диаметром 1,5 м. После внесения удобрений и перекопки почвы очерчивают второй круг диаметром 80 см - площадь будущего холмика. На него к колу точно так же набрасывают землю, делают холмик высотой 40-50 см. Затем почву разгребают к краям и получают горизонтальную площадку шириной 40-50 см и высотой 20-30 см. В центре ее и высаживают саженец ягодного кустарника. В последующие годы по мере разрастания корневой системы холмики увеличивают. К плодоносящему возрасту деревьев диаметр их должен быть 3-4 м. Почву для расширения холмов берут со стороны (лучше дернину с лугов). Для ягодных кустарников ширину холмиков увеличивают до 1,5 м, после чего они соединяются в один вал.