Огород без химии - Наталья Михайловна Жирмунская
Кодовая фасоль более требовательна к почве и теплу и нуждается в более длительном теплом периоде для созревания (65–80 дней). Она нуждается в опоре, поддерживающей ее (длинный, до 2 м, тонкий стебель). В качестве опоры используют чаще всего деревянные шесты или шнуры, вокруг которых обвивается стебель фасоли. Шесты должны быть сделаны из необработанной древесины и иметь шероховатую поверхность, чтобы стеблями было легче зацепиться. Около каждого шеста выкапывают неглубокую лунку (одна лопата земли), заполняют ее компостом и сверху присыпают землей. В каждую лунку сажают 6–8 зерен. После прореживания в фазу четырех листьев оставляют 4–5 наиболее крепких растений. Расстояния между шестами 60 см. Иногда четыре шеста составляют в виде пирамиды. Для фасоли используют самые разнообразные виды опоры, лишь бы она могла обвить их своим гибким стеблем и вскарабкаться по ним вверх, к солнцу. Это проволочные каркасы в виде конуса или шатра, деревянные решетки, вигвамы из деревянных шестов и даже обыкновенные заборы из металлической сетки или деревянных брусков.
Кодовая фасоль удобна тем, что растет вверх, и это позволяет экономить площадь сада. Она урожайнее низкокустовой, с продолжительным периодом сбора урожая. Кодовая фасоль также имеет безволокнистые сорта, у которых в пищу идут молодые стручки, у других сортов в пищу идут молодые или зрелые зерна. Если регулярно собирать молодые, нежные плоды, то период плодоношения можно продлить до самых заморозков. Огненно–красная, или турецкая, фасоль переносит даже небольшие заморозки.
Основной вредитель фасоли — черная фасолевая тля, от которой можно избавиться с помощью настоя крапивы или других растительных препаратов.
Фасоль сильно страдает от грибных и бактериальных болезней (антракноз, бактериоз), поражающих листья и плоды. Для профилактики рекомендуется регулярно обрабатывать растения и почву отваром хвоща. Чтобы предотвратить распространение грибной инфекции, не рекомендуется после дождя или полива прикасаться к мокрым листьям фасоли или ходить между рядами. Посадки фасоли нельзя загущать, они должны хорошо проветриваться и находиться на хорошо освещенном солнечном участке. Тогда опасность грибной инфекции сводится к минимуму. Другие профилактические мероприятия: подбор устойчивых сортов; севооборот с возвращением на старое место не раньше чем через 2–3 года; термическая обработка семян: прогревание в воде при 60 °С в течение 6 часов, 8 л воды — на 10 кг семян. При появлении первых признаков заболевания листья опрыскивают 1%-ной бордоской жидкостью.
Овощи группы «Корень»
В этом разделе мы рассмотрим не только настоящие корнеплоды, но и все культуры, у которых в пищу употребляются подземные органы, в том числе клубни и луковицы. В биодинамическом севообороте все они относятся к группе «корень».
Корнеплоды традиционно относят к не очень требовательным к питанию культурам, но при этом имеют в виду главным образом азот. Корнеплоды не любят большого количества азота, особенно в виде свежего навоза. Избыток азота заставляет их развивать пышную ботву, а корнеплоды получаются хотя и крупные, но жесткие и плохого вкуса. И потому в севообороте корнеплоды идут после капусты или других требовательных к азоту культур, понижающих содержание в почве этого элемента. Общая черта корнеплодов — повышенное требование к калию. Самое лучшее удобрение под корнеплоды — это хорошо перепревший компост.
Морковь (семейство сельдерейные–зонтичные)
Морковь — двулетнее холодостойкое растение. Она хорошо переносит низкие температуры, а жаркая погода ухудшает качество корнеплодов. Поэтому в районах с жарким летом морковь сеют или ранней весной, или в середине лета, чтобы ее созревание совпало с более прохладным периодом до или после наступления жары. В районах с умеренным климатом в течение лета можно делать каждые 2–3 недели последовательные посевы моркови, предназначенные для немедленного использования в пищу молодых корнеплодов.
Морковь предпочитает легкие, плодородные почвы. Самая лучшая почва для нее — легкий суглинок с глубоким, рыхлым, хорошо окультуренным верхним слоем. Морковь удобряют спелым компостом, который распределяют полосами толщиной около 5 см вдоль будущих рядов моркови и заделывают в почву. Удобрение полуразложившимся компостом или навозом приводит к ветвлению корня. Компост должен быть обогащен фосфором и калием путем предварительного внесения в него фосфата и других компонентов, богатых этими элементами. При избыточном удобрении морковь сильно поражается капустной мухой. На открытых, хорошо проветриваемых и хорошо дренированных участках морковь значительно меньше страдает от вредителей и болезней. Всем этим требованиям моркови полностью отвечает ее выращивание на высоких грядках.
Относительно срока сева моркови существуют разные рекомендации: ее можно сеять под зиму, ранней весной, в конце мая или в середине лета. Выбор срока зависит от ваших потребностей, условий роста культуры и от ее сорта. Ранневесенний посев возможен на почвах, свободных от сорняков, так как при низких температурах морковь прорастает очень медленно и всходы сорняков заглушают культуру. Кроме того, в районах, где сильно распространена морковная муха, при раннем посеве молодые растения моркови сильно страдают от нее. Морковная муха дает два поколения за сезон. Первое поколение вылетает и откладывает яйца в период цветения рябины и яблони. Затем наступает перерыв продолжительностью приблизительно в месяц между вторым и первым поколениями. Если приурочить появление всходов к этому перерыву, то можно избежать сильного повреждения морковной мухой. При более позднем посеве вы успеваете также очистить грядку от сорняков.
Старые семена моркови плохо прорастают. Определить их всхожесть можно следующим образом: некоторое количество семян растирают между пальцами. Если растертые семена пахнут свежей морковью, значит, они обладают хорошей всхожестью. Семена моркови очень мелкие, поэтому рекомендуется при высеве смешивать их с сухим песком, чтобы избежать загущенности посева. Распространенный прием — добавление
