Галина Кизима - Дачный лунный календарь на 2011 год
15. Гораздо удобнее оказалось универсальное удобрение Буйского химического завода ОМУ (органо-минеральное удобрение), в котором минеральная составляющая находится в органической оболочке (настоящий деликатес для растений!). По мере надобности корни растений постепенно извлекают из гранул все необходимое, а потому удобрение можно внести при посадке и больше не беспокоиться о подкормках. Согласитесь, это очень удобно, поскольку освобождает нас от лишнего труда.
16. В качестве скорой помощи для растений в экстремальных ситуациях (долго стоит холодная погода и корни «не работают», а потому растения голодают) или при резком недостатке какого-либо элемента питания требуется экстренная поддержка-подкормка по листьям. Незаменимые и, несомненно, наилучшие удобрения для этого – Унифлор-рост или Унифлор-бутон.
Одних элементов питания – макроэлементов – растениям надо много, других совсем чуть-чуть – их называют микроэлементами, но от этого они не становятся менее необходимыми. Вообще это деление очень условное, но так уж повелось.
К макроэлементам относятся девять химических элементов: азот (N), фосфор (Р), калий (К), магний (Mg), кальций (Са), натрий (Na), кремний (Si), хлор (Cl) и сера (S). Их можно разделить на две группы. Представители одной всегда присутствуют в почве: кальций попадает в грунт при раскислении, кремний – это попросту песок, натрий есть в наших почвах с избытком, хлор тоже, а сера поступает из загрязненного воздуха. А вот в другую группу входят основные элементы питания: азот, фосфор, калий и магний, о внесении которых в почву позаботиться должны мы.
Микроэлементов, необходимых для сбалансированного питания растений, насчитывается девятнадцать, в их число входят девять обязательных, хотя присутствие остальных десяти тоже крайне желательно. Обязательными являются железо (Ре), марганец (Mn), бор (В), цинк (Zn), медь (Cu), молибден (Mo), кобальт (Со), йод (J), хром (Cr). К желательным элементам относятся никель (Ni), вольфрам (W), ванадий (V), литий (Li), титан (Ti), олово (Sn), бром (Br), селен (Se), алюминий (Al), рубидий (Rb).
В состав большинства удобрений входят лишь три основных элемента: азот, фосфор и калий. Поэтому-то садоводы и недооценивают магний, а он, как говорится, позарез необходим, поскольку входит в состав хлорофилла и без него невозможен процесс фотосинтеза.
В удобрения обычно включаются 5-7 микроэлементов. Стоит отметить: если микроэлементы включены в состав удобрений в виде солей, то, попав в почву, они вступают в химические реакции и образовывают недоступные для растений соединения. Чтобы этого не происходило, микроэлементы надо вводить в состав удобрений в виде очень стойких соединений – хелатов, по сути, органических молекул, к которым присоединяют микроэлементы. Хелатированные микроэлементы не растворяются в воде и поэтому не вымываются в нижние слои почвы, а для растений остаются доступными и полностью ими поглощаются.
На одном из предприятий в Санкт-Петербурге налажено производство хелатированных микроэлементов. Они продаются в нескольких вариантах и содержат семнадцать микроэлементов в необходимой концентрации и магний. Это Унифлор-рост и Унифлор-бутон для рассады и комнатных цветов (дополнительно в них есть азот, фосфор и калий), а также Унифлор-микро для подкормок садово-огородных растений микроэлементами в период интенсивного роста завязей (что помогает предотвратить дальнейшее появление гнили внутри плода).
Март
Луна в знаках зодиака
Рекомендации: посев, прополка, опрыскивание во II и IV фазах; посадка, полив, подкормка в фазах I и III.
Основные работы в марте
1. В начале марта следует посеять на рассаду перцы, баклажаны и высокорослые томаты, если вы не сделали этого в конце февраля. Придется ускорить появление всходов перца. Для этого надо повысить температуру почвы.
Перец взойдет на 8-10-й день, если температура почвы будет +28-32 °C, а баклажан и томат при такой температуре взойдут на 6-7-й и 4-5-й день соответственно. При более низких температурах всходы задерживаются на несколько дней. Нельзя повышать температуру более +40-42 °C, поскольку семена могут погибнуть. Если температура почвы будет ниже +20 °C, перцы и баклажаны могут не взойти вовсе, а всходы томатов появятся через 15-17 дней.
2. При появлении первой петельки всходов, не дожидаясь появления остальных, емкость надо сразу поставить на окно и проверить температуру: днем она должна быть не выше +16-18 °C, а ночью около +12-14 °C. Через неделю температуру надо повысить на 4-6 °С. Дело в том, что раннее снижение температуры приостанавливает рост подсемядольного колена и препятствует сильному вытягиванию рассады на ранней стадии развития.
Не забывайте, что понижение температуры ниже +8 °C приводит к раннему заболеванию томатов фитофторой и к появлению у них фасетных (махровых) цветков, которые надо обрывать еще в стадии бутона (он ненормально крупный), поскольку из таких цветков вырастает уродливый плод из нескольких сросшихся между собой. Семена из таких плодов брать не следует, так как из них вырастают растения с фасетными цветками.
3. Если у вас уже появились всходы перцев, томатов, баклажанов, то не забывайте, что их подкормку надо начинать, как только развернутся семядольные листочки и растение перейдет на корнесобственное питание. Не следует ждать появления настоящих листьев. Подкормку надо совмещать с поливкой, то есть поливать растеньица не водой, а слабым раствором удобрения. Для этого больше всего подходит Унифлор-рост для рассады баклажанов и томатов и Унифлор-бутон – для перцев.
Можно воспользоваться Кемирой-люкс или Аквадоном-микро либо подкормкой для цветов Идеал. Достаточно одной чайной ложки на 5 л воды. Следует заметить, что эти растворы стоят неограниченное время. Рассаду следует поливать умеренно. Почва должна быть слегка влажной. Типичная ошибка садоводов – излишний полив рассады, что приводит к отмиранию корней из-за недостатка кислорода, к закисанию почвы и появлению мелкой черной плодовой мушки-дрозофилы, которая питается растительной гнилью.
4. Напоминаю, что в это время всходам требуется хорошее освещение, иначе в точке роста будут закладываться листья и отодвинется на более поздний срок закладка бутонов, что, естественно, приведет к задержке плодоношения. Вообще говоря, нужны лампы дневного света, расположенные в 5-7 см над растениями. По мере роста рассады лампы поднимают так, чтобы расстояние в 5-7 см сохранялось. Здесь следует заметить, что перцам длинный день вреден, поскольку они – растения короткого дня. Поэтому подсветку надо включать на 7-8 часов. А баклажаны и томаты – растения длинного дня, и подсветку им следует включать на 11-12 часов в сутки. Если они располагаются у вас все вместе, придется перцы прикрывать черной тканью после 8 часов подсветки. Очень эффективна для подсветки рассады лампа Reflax.
5. После того как у томата появился первый настоящий лист, еще до пикировки (первой пересадки), почву следует осторожно полить слабым раствором меди. Проще всего использовать ХОМ (хлорокись меди), она разводится в холодной воде и в любой посуде, в том числе и металлической. Достаточно взять 1 чайную ложку без верха порошка и развести в 10 л воды (0,05-процентный раствор). Раствор может стоять неограниченное время. Рассаду следует полить этим раствором 2-3 раза до ее пересадки в теплицу. Вместо ХОМ можно использовать циркон (2 капли на 1 л воды). Этот раствор не хранится, его надо сразу использовать под все растения, в том числе и под комнатные цветы. Но им растения надо опрыскивать, а не поливать. Этим вы предотвратите заболевание томатов фитофторой в дальнейшем.
6. Все сказанное выше относится и к баклажанам, поскольку они тоже болеют фитофторой, хотя и в меньшей степени, чем томаты.
7. Еще лучше для профилактики любых заболеваний применять «весенний коктейль». Для его приготовления следует взять по две крупинки Здорового сада и Экоберина, растрясти их до полного растворения в 100 мл воды, добавить 2 капли циркона, 4 капли Унифлора (рост или бутон) либо 4 капли Цитовита, долить воду до литра и хорошо перемешать. Раствор используется весь сразу, причем для любой рассады и комнатных цветов.
8. Просмотрите клубни георгинов и луковицы гладиолусов. Обязательно следует отбраковать больные, вырезать язвочки на луковицах, смазать ранки зеленкой и снова уложить на хранение.
9. Чеснок и репчатый лук разберите, отбракуйте плохие головки. Те, что пустили ростки, выложите плотно друг к другу на увлажненный мох-сфагнум или почву, насыпанную в неглубокую емкость, и поставьте на подоконник для ранней выгонки на зелень – все равно тронувшиеся в рост луковицы до весны не сохранить.
