Анна Зорина - Изгороди и заборы своими руками
Наиболее распространенным забором, производимым из сетки рабица, является натяжной. Чтобы установить такой забор или ограждение, необходимы только сетка рабица, столбы, проволока и крепежи. При этом сетка крепится на прочных металлических столбах, врытых на расстоянии примерно 2–3 метров друг от друга. В свою очередь, сетка рабица закрепляется горизонтально натянутой проволокой. Чтобы служить как можно дольше, забор должен иметь хотя бы незначительный зазор от почвы. Также нижнюю часть ограждения можно сделать намного эстетичнее, декоративно оформив ее любым материалом и закрыв ее нижний край. Эффектным украшением такого ограждения может стать живая изгородь из кустарника.
Секционный забор из сетки рабица возводится с помощью полотен сетки, натянутых по периметру на металлических арматурах, тем самым обеспечивая забору прочность.
У этих двух видов монтажа есть общее: крепление сетки рабица производится на специально подготовленные металлические столбы. Этот вид крепления позволяет легко демонтировать испортившееся полотно сетки и установить новое. Таким образом, на замену какого-то участка ограждения уйдет минимальное количество денег и времени.
После полной установки ограждения проводится специальное антикоррозионное покрытие.
Если владельцам участка не хочется, чтобы их владения просматривались со стороны, то оптимальным вариантом будет посадить возле заборов плетущиеся растения, создав живую изгородь.
Если наружный забор лучше делать из рабицы, то для внутренних ограждений больше подойдут сетки и решетки из пластика. Они очень легкие и одновременно прочные. Гниение или коррозия – бич деревянных и металлических конструкций – им не грозят. Специальные добавки при производстве пластиковых сеток и решеток делают их устойчивыми к ультрафиолетовым лучам и любым атмосферным осадкам. Специальному пластику не страшны мороз, жара, диапазон переносимых температур от –60 до +85 °C. Еще пластиковые сетки и решетки не токсичны, химически инертны. Они могут контактировать даже с пищевыми продуктами.
Из пластиковых сеток и решеток получаются всевозможные заборы и заборчики. Они бывают разных цветов, но самый популярный на дачном участке – зеленый. Когда такой забор оплетают вьющиеся растения, то кажется, что они парят в воздухе. Благодаря пластичности сеток и решеток изгороди могут принимать самые причудливые очертания – многоугольные, волнообразные… Осенью тонкая, легкая сетка, натянутая над поверхностью бассейна или пруда, избавит от необходимости вылавливать из воды опавшие листья и ветки.
Полезно знать, что столбы для сетчатой изгороди могут быть любые: стальные, асбоцементные, железобетонные или деревянные. Их можно зацементировать, а можно укрепить четырьмя кирпичами, заглубленными вровень с поверхностью земли. Если используют в качестве опор стальные трубы, то их просто забивают кувалдой. Под столбы других типов роют ямы или бурят скважины.
При пролетах между столбами в 2–3 м сетка не прогибается и не провисает даже без подвязки к натянутой проволоке. Однако такая изгородь выглядит не очень красиво, под нее легко подлезть, стоит лишь приподнять нижний край. Лучше смотрится сетка, закрепленная на проволоке диаметром 5–6 мм, натянутой между столбами. Неплохо выглядит изгородь, у которой по верху и по низу столбов проходят деревянные прожилины, к которым крепится сетка. Прожилины делают из доски толщиной 30–40 мм и шириной около 100 мм. Наиболее добротной и красивой получается изгородь из металлических секций в виде рам, к которым приварена сетка.
При установке больше всего хлопот доставляют угловые столбы. В сырой почве они наклоняются внутрь, сетка провисает. Укрепить их можно несколькими способами. Если есть длинные трубы, их устанавливают враспор между вершиной углового столба и основанием соседнего с ним. Когда имеются только короткие куски труб, одним концом их упирают в середину углового столба, а другой закапывают в землю, подложив под него плоский камень или плиту. Такие подкосы примут на себя нагрузку и не дадут столбам покривиться.
При устройстве изгороди с деревянными прожилинами или металлическими рамами укреплять углы не требуется.
Перед тем как натягивать сетку, нужно состыковать между собой отдельные куски. Первый способ – отделить («вывинтить») крайнюю проволоку, приложить друг к другу торцы двух кусков, а затем соединить их, ввинчивая проволоку. Второй способ: торцы кусков соединяют отрезком прямой проволоки, пронизывая им ячейки, как спицей. В том и в другом случае проволоку лучше разделить на две части, чтобы соединять куски встречно с двух сторон.
После того как сетка соединена, ее можно подвешивать к столбам. Если на них смонтированы деревянные прожилины, сетку слегка натягивают и прибивают гвоздями. Если ее нужно навешивать на проволоку или только на столбы, потребуется достаточно сильное натяжение. Прежде всего надо пропустить сквозь крайние ячейки стальной прут. К нему привязывают трос, с помощью которого осуществляют натяжение. Проще использовать как рычаг длинную крепкую жердь, один конец которой опущен в ямку (чтобы не скользил), за другой тянут веревками. Другое натяжное приспособление основано на принципе лучка: закручивают крепкую двойную веревку или трос. Можно применить резьбовую натяжную муфту. В том и в другом случаях надо иметь, за что зацепить лучок или муфту: дерево, столб, строение или вкопать в землю бревно. К столбам сетку крепят проволокой, желательно нержавеющей, или болтами с шайбой большого диаметра – это надежней и аккуратней.
Если используется сетка с крупными ячейками (30–50 мм), то ее будет достаточно легко покрасить. Работать удобнее вдвоем, стоя по обе стороны изгороди друг против друга. Для окраски используют кисть, малярный валик переплетения не прокрашивает.
Стена из ивняка
Такая стена может получиться не только красивой, но и достаточно прочной и долговечной. Если засеять такую стену дикорастущими растениями и травой, то она будет покрыта живым ковром.
Используются пучки толстого ивняка диаметром 2,5–5 см для вертикальных опор и пучки тонкого ивняка диаметром 1–1,2 см для обшивки сторон стены. Ивняк крепок, гибок, и с ним легко работать. Иву надо срезать ранней весной или поздней осенью, прутья, заготовленные летом, слишком быстро изнашиваются и начинают ломаться.
Для начала размечают на земле границы будущей стены, разместив ее стороны на расстоянии 60 см друг от друга и соединив их концы мягкой дугой. Далее садовыми ножницами или секатором нарезают толстые прутья ивняка на полосы длиной 1 м для вертикальных опор, при этом диаметр их тонкого конца должен быть не меньше 2,5 см. Втыкают прутья в землю на расстоянии 25–30 см друг от друга, слегка загнув верхушки внутрь стены, чтобы получить А-образный профиль. Для того чтобы удобнее было плести обшивку из тонких прутьев, можно воткнуть между опорами еще пару дополнительных прутьев. Установив прутья, молотом или колотушкой вбивают опоры в землю.
Тонкими прутьями по одному оплетают опоры, огибая их по очереди то спереди, то сзади. Заплетя прут до половины, начиная с толстого конца, загибают остаток тонкого конца внутрь стены. Затем берут новый прут и вплетают его, расположив тонким концом к толстому концу предыдущего прута. Связывают двойной ряд обшивки. Если количество опор в ряду нечетное, то направление плетения рядов обшивки будет чередоваться, а каждая опора при этом окажется прочно оплетена как спереди, так и сзади.
Первые два слоя обшивки будут надежно поддерживать опоры на месте, и остальные прутья можно вплетать уже не поодиночке, а пучками. Берут сразу четыре-пять прутьев, соединяют так, чтобы все толстые концы оказались с одной стороны пучка, и вплетают их между опорами. Так же загибают тонкие верхушки прутьев внутрь стены. Обшивают всю стену, следя за тем, чтобы каждый новый ряд обшивки чередовался по направлению плетения с предыдущим.
Прутья ивняка отличаются гибкостью, поэтому следует разглаживать каждый новый пучок таким образом, чтобы прутья лежали в нем ровным рядом, а ширина такой полосы была максимальной. Если в обшивке останутся небольшие просветы, то это даже хорошо, потому что потом они заполнятся травой и цветами, проросшими сквозь них. Когда обшивка будет сплетена до половины высоты опор, засыпают внутрь стены землю и ногами утрамбовывают ее по углам. Это проще, чем засыпать и утрамбовывать землю по всей высоте стены.
Окончательная высота стены обычно составляет от 70 до 90 см. Ее до верху засыпают землей и утрамбовывают, следя за тем, чтобы она сохранила А-образный профиль. Если стороны стены начнут расходиться, связывают их друг с другом толстой веревкой. Потом подравнивают верхний край стены, убрав секатором торчащие концы прутьев.
