Николай Звонарев - Облепиха, жимолость, ирга. Выращиваем, ухаживаем, заготавливаем, лечимся
Уход за растениями
Чтобы обеспечить облепихе нормальное развитие и плодоношение, почву необходимо постоянно увлажнять, так как даже при кратковременном недостатке влаги корневая система портится и это сказывается на состоянии листьев и завязей. Листья вянут, теряют окраску, свертываются и затем осыпаются, завязи опадают и больше не развиваются. Но будьте внимательны, чрезмерно увлажненная почва ухудшает доступ воздуха к корням, что снижает их жизнедеятельность, мешает образованию клубеньков.
После посадки растение необходимо часто поливать, пока не появятся первые побеги. Облепиха требует обильного полива и во время роста листьев, появления почек, а также во время созревания плодов — в течение всего вегетационного периода. Если стоит сухая погода, поливайте молодое растение из расчета 3–4 ведра воды на 1 кв.м приствольного круга, а плодоносящее — по 6–8 ведер воды на 1 кв.м.
Для улучшения воздухообмена в почве ее необходимо периодически рыхлить, особенно после полива и дождя. Чтобы не повредить корни облепихи, основная часть которых расположена у поверхности почвы, проводите рыхление на глубину не более 5–7 см около ствола и на глубину 10–12 см на околоствольной площади, причем землю не следует перекапывать.
Так как сорняки вбирают в себя из почвы большое количество воды и питательных веществ, тем самым иссушая и истощая ее, избавляйтесь от сорняков сразу же после их появления.
Чтобы почва около только что посаженного растения не засорялась сорняками и прогревалась, после того как первый раз весной проведете рыхление, закройте землю темной полиэтиленовой пленкой, пусть она лежит все лето (при этом следите, чтобы в почве не застаивалась вода), и уберите ее, когда начнете собирать урожай.
Почву под облепихой удобряйте каждый год: весной 20–30 г перегноя на 1 кв.м, а в конце лета 40–50 г гранулированного суперфосфата на 1 кв.м. В песчаные, супесчаные, а также в торфяные почвы вместе с фосфорными удобрениями можно вносить калийные (50 г хлористого калия на 1 кв.м) и органические удобрения (10 кг на 1 кв.м). Минеральные удобрения разбросайте на поверхности приствольного круга, оставляя незатронутой почву на расстоянии 15–20 см от ствола.
Еще можно вместе с рыхлением ежегодно весной вносить компост или перегной в смеси с минеральными удобрениями из расчета 0,5–1 ведро компоста, смешанного с 2–4 ложками нитрофоски, на 1 кв.м. Другой вариант: весной 15 г мочевины, осенью 1 ведро перегноя, 30 г двойного суперфосфата, 15 г хлористого калия.
Азотные удобрения вносите в почву в два приема: весной 2/3 от необходимой нормы, а после цветения остальную часть. Мочевину рекомендуется начинать вносить с одного года после посадки — 5 кг на 1 кв.м. С четырех лет увеличьте дозу до 8 кг.
Минеральные удобрения вносятся 1 раз в 2–3 года, на суглинистых почвах вносите азот каждый год.
Также на суглинках желательно дополнительно под рыхление вносить песок и опилки по половине ведра. При этом мужские растения гораздо неприхотливее женских, поскольку не истощаются урожаем, и могут расти в более неудобных и сухих местах.
Очень хорошо облепиха отзывается на подкормки куриным пометом слабой концентрации.
Формирование куста и уход за ним
Ухаживая за облепихой, не забудьте, что в начале весны, еще до распускания почек, необходимо периодически формировать крону и проводить обрезку.
Если саженец имеет хорошо сформированную надземную часть, не нужно проводить обрезку в течение первых двух лет после посадки. Если на однолетнем высаженном саженце не появились разветвления, формирование кроны необходимо ускорить, немного укоротив саженец.
На 4-5-летнем растении проведите формирующую обрезку, чтобы крона стала компактной, а скелетные ветви правильно располагались. Для этого удалите побеги, расположенные параллельно стволу, и лишние ветки. У 8-летнего и более старого растения снижается плодоношение, так как к этому возрасту уменьшаются приросты, прослеживается интенсивное усыхание ветвей. Чтобы улучшить плодоношение, проведите омолаживающую обрезку на трехлетнюю древесину.
Для усиления роста куста проведите также обрезку поросли. Для этого лопатой или мотыгой найдите основание корневого отпрыска и срежьте его «на кольцо», то есть вровень со стволом, не оставляя сучок.
Если отпрыск срезать над поверхностью почвы, не разгребая землю, из оставшихся в земле спящих почек образуются новые побеги.
Рекомендованы 4 основных полива облепихи: первый в период цветения; второй примерно через месяц, чтобы не опадали завязи будущих плодов; третий для усиления налива и созревания плодов; четвертый после сбора плодов, в сентябре-октябре — для лучшей подготовки растений к перезимовке, а также для сохранения от вымерзания корневой системы растений и иссушения побегов.
В первые два года после посадки свободные междурядья облепихи можно засадить какими-либо ягодными культурами, чтобы они не зарастали сорняками, или засадить газонной травой, которую по мере отрастания необходимо скашивать.
Приствольные круги по мере зарастания сорняками выпалывают вручную и рыхлят до глубины 4–6 см, не повреждая поверхностной корневой системы растений.
Появившиеся на поверхности корни облепихи необходимо срочно мульчировать торфом с песком.
Осенью после сбора урожая нужно провести рыхление приствольных кругов и хорошо пролить растения, что способствует лучшей их перезимовке.
Санитарную чистку облепихи проводите ежегодно, лучше весной, при заготовке одревесневших черенков. Вырезайте все сухие ветки, крупные срезы замазывайте садовым варом или масляной краской, иначе срезы представляют собой входные ворота для инфекции, особенно грибковых возбудителей болезней. Пораженные грибковыми заболеваниями ветви вырезают и сжигают.
Если куст полностью пострадал от грибкового заболевания, его нужно целиком выкорчевать и яму обработать 10 %-ным раствором фундазола. Посадку в обработанную фундазолом яму можно производить только весной будущего года. На весь этот период яму оставляйте открытой.
Борьба с вредителями и болезнями
К мышевидным грызунам относятся полевка обыкновенная, лесная мышь, водяная крыса. Зимой или ранней весной грызуны повреждают часть коры стволов и основных веток, которые находятся в снегу. Они хорошо размножаются в теплое, сухое лето и мягкую снежную зиму.
Полевка обыкновенная — серое животное длиной 9-13 см, с коротким хвостом, тупой мордочкой и короткими ушами.
Лесная мышь — небольшое животное длиной 7,5-11,5 см с серовато-рыжеватой окраской туловища и белым брюшком. Длина хвоста составляет больше половины тела. Мордочка острая, уши большие.
Меры борьбы: бактериальные приманки, приобретенные в санитарно-эпидемиологической станции, либо приманки с фосфидом цинка или крысидом поместите глубоко в норку или в углубление, сделанное колом.
Чтобы предотвратить отравление птиц и домашних животных, ни в коем случае не разбрасывайте приманки по поверхности земли.
Чтобы предупредить появление грызунов и предохранить растения от повреждений, обвяжите их стволы еловыми ветками или каким-либо плотным материалом. Во время оттепели утрамбуйте снег около ствола.
Зеленая облепиховая тля — светло-зеленое насекомое маленького размера. Имеет красные глаза. Личинки появляются из отложенных взрослой тлей яиц. Яйца находятся около почек в течение всей зимы, а в середине мая, во время распускания почек, появляются личинки, они располагаются в разрыхленных почках и высасывают сок из почек или молодых листьев. Спустя две недели личинка превращается в самку-основательницу, которая дает потомство — еще 40 или более личинок. Начиная со второй половины лета крылатые самки-расселительницы разлетаются и способствуют появлению на других кустах новых колоний тли. Лист, на котором появилась тля, скручивается, желтеет и отпадает.
Меры борьбы: обработайте пораженные участки настоем луковой шелухи, табака или одуванчика, приготовленными в соответствии со следующими рецептами.
Настой луковой шелухи: 1 ведро шелухи лука настоять в течение двух суток в 2 ведрах воды, после чего процедить и добавить воды из расчета 2 ведра воды на 1 ведро настоя. Опрыскать растение вечером.
Настой луковой шелухи можно приготовить и другим способом: 200 г сухой шелухи настоять в течение 4–5 суток в 1 ведре теплой воды. После чего настой процедить и обработать им растение 3 раза через каждые 5 дней.
Настой табака: 400 г сухого табака настоять в течение суток в 1 ведре воды, потом прокипятить 2 часа, остудить и влить еще 1 ведро воды с добавлением 40 г мыла.
