Анна Зорина - Крепкая рассада для огорода. Гарантия высокого урожая

Перед пикировкой рассаду нужно хорошо полить. В банки или стаканчики насыпать землю, слегка утрамбовывать, постукивая дном о стол. Специальной круглой палочкой диаметром 17–20 мм, слегка заостренной на конце, в центре стаканчика нужно сделать углубление почти до самого дна. На дно бросить одну крупинку суперфосфата. Аккуратно вилкой поддеть растение помидора и, держа его за семядольные листики, осторожно вынуть из ящика. Растение нужно привести в такое состояние: удалить семядольные и первые два настоящих листика. Для этого можно положить росток на левую ладонь и ножницами осторожно отстричь всё это. Слегка отряхнуть комочки земли на корнях растения, чтобы они свободно прошли в отверстие в земле. Затем пикируемое растение опускается в приготовленный стаканчик. Отверстие засыпается постукиванием по стенкам стаканчика. Потом еще немного утрамбовывают землю тоже постукиванием о стол стаканчика. После этого поливают растение под корень раствором гумата натрия (1 г на 2 л воды). Не более 30 мл.

После полива в стаканчик надо досыпать немного земли и все слегка припудрить золой. Сразу после пересадки растения надо убрать с солнечного места. Через два дня рассаду возвращаем на подоконник, продолжая подсвечивать лампами дневного света.

Примерно через неделю помидорная рассада приживается, дает дополнительные корни и трогается в рост.

Примерно через 10 дней после пикировки образуется новая корневая система и растения заметно прибавляют в росте. Под них подсыпают немного земли. Если используются готовые грунты для рассады, то рассаду можно дополнительно не подкармливать. Но обычно при выращивании рассады делают 2 подкормки: первую через 10 суток после пикировки (5 г мочевины, 35 г суперфосфата, 15 г сульфата калия на 10 л воды); вторую подкормку делают спустя 2 недели (10 г мочевины, 60 г суперфосфата, 20 г сульфата калия). Есть специальные удобрения для подкормки рассады овощных культур.

Следует знать, что длительное выращивание рассады в индивидуальных емкостях небольшого объема плохо сказывается на качестве рассады. Ограниченная емкость не позволяет корневой системе развиваться нормально: корни загибаются, возникает «клубок».

Емкость для выращивания рассады должна иметь надежные дренажные отверстия, не заплывающие при намокании; низкую теплопроводность стенок, что предохранит корни от резких колебаний температуры; непрозрачные стенки, что предохранит корни от воздействия света; жесткость формы, что исключит подвижность грунта и травму корней при перемещениях контейнеров.

Для того чтобы корням рассады хватало места, ее можно пересадить еще раз. Разросшимся молодым растениям, как правило, не хватает света. В результате растения вытягиваются, становятся длинными, ломкими, стебли их истончаются.

Можно вызвать искусственное замедление роста – снизив температуру до 10–12 °C, сократить полив, уменьшить освещение и постепенно температуру снизить до 8 °C. Затормозить рост растений можно также пикировкой. Каждая пикировка задерживает рост растений на неделю и к тому же растения приобретают устойчивость к неблагоприятным условиям. Для выведения растений из состояния консервации необходимо постепенно, в течение 3-х дней повысить температуру и освещенность, а через 6 дней дать подкормку.

Раствор для подкормки готовить так: 30 г аммиачной селитры, 20 г суперфосфата, 15 г сернокислого калия на 10 л воды. Туда же влить 100 мл водной вытяжки золы (1 стакан на 1 л воды). Вытяжку золы приготовить за 1 сутки до подкормки. Норма расхода – 1 ведро на 1 м2 рассады.

Чтобы вырастить коренастую, невытянутую рассаду, необходимо регулировать соотношение количества удобрений в почвенной смеси. Так, при приготовлении смеси перед пикировкой необходимо добавить дополнительно столько же суперфосфата и золы, сколько было внесено в первый раз, количество же азота осталось на прежнем уровне, граничащим с недостатком.

Если по окраске листочков будет заметна нехватка азота, то азот дать в виде внекорневой подкормки – 20 г аммиачной селитры на 10 л воды из расчета 2 л раствора на 1 м2 площади ящика. В конце марта, в фазе 4-х настоящих листочков рассаду необходимо еще раз пикировать, но уже в парник.

Если рассада переросла, ее следует пересаживать (иногда 2–3 раза), укладывая спиралью длинный стебель и засыпая его землей. Таким образом, вы создадите условия для образования дополнительных корешков и укоротите стебель.

Есть еще один способ, который нередко применяют бывалые огородники. Чтобы переросшая помидорная рассада не пропала, длинное растение рассады разрезают на 3–4 части, опускают в банку с водой (подобно цветам) и вместо одного корня рассады вы получите 3–4 растения. В воде на стеблях довольно быстро образуется корневая система, и такая рассада вполне пригодна для высадки в парник.

Перед тем как высадить растение в парник, с ними надо произвести закаливание. Примерно за 10–12 дней до высадки рассады в тихую теплую погоду растения в горшочках начинают выносить на воздух. Надо учесть, что выросшая на окне рассада, может в солнечный денёк сгореть за 20–30 минут, поэтому выносить погулять ее следует осторожно. В солнечный день первый выгул – минут 15. В пасмурный – можно вынести на полчаса или час. Каждый день понемногу увеличивается время пребывания рассады на воздухе. К солнечному свету рассаду приучают постепенно. В последние дни перед высадкой рассаду оставляют на улице на весь день.

В средней полосе России после того, как рассада, несколько раз (до трех раз) пересаженная в комнатных, домашних условиях, может быть доращена в парнике на садовом участке, а после этого уже высажена на постоянное место в грядку на огороде. Ошибку допускают те огородники, которые не пользуются доращиванием рассады в парниках. Они сразу из комнаты переносят растения на грядки. В этом случае результаты получаются неудовлетворительными. Рассаду в парнике в зависимости от погоды можно держать 50–60 дней. Пересаживать ее из парника на грядку надо, когда температура воздуха ночью достигнет 10 °C. Это бывает к середине июня.

Пересаживать рассаду в парник надо в тихий день при температуре воздуха не ниже 8 °C. Температура грунта в парнике к этому времени должна быть 15–18 °C.

Парник, отведенный под выращивание рассады для открытого грунта, нужно подготовить с особенной тщательностью. Почвенная смесь в таком парнике должен быть плодородным и рыхлым. Ее готовят из 70–80 % хорошо разложившегося торфа и 20–30 % заготовленной с лета суглинистой дерновой земли с навозом или фекалиями. На 1 м3 смеси добавляют 3–5 кг извести или 10–15 кг древесной золы.

Парник с осени набивается сухими листьями для меньшего промерзания. Теперь их нужно вынуть, продезинфицировать 5 %-м раствором формалина и набить навозом (за 2 недели до посадки). Толщина слоя не более 60 см. По верху его насыпают слой древесных опилок (не толще 2 см). На опилки кладут хорошо удобренную почву толщиной 15 см.

После разгорания и оседания навоза посыпать слоем золы 3 мм и заполнить слоем почвенной смеси толщиной 15–18 см. В него и высаживают рассаду по схеме 10×10 см. Когда рассада в парнике хорошо приживется, необходимо опрыскать 0,1 %-м раствором борной кислоты, а через день провести подкормку: в 12-литровое ведро налить 10 л настоя куриного помета, 100 г вытяжки из золы, 2,5 г марганцевокислого калия, 1,5 г борной кислоты. Перед подкормкой растения полить – 5 л на 1 м2 с температурой воды 18 °C. Подкормку проводить по междурядьям из расчета 100 мл раствора на каждое растение.

В период доращивания рассады в парниках растения развиваются в условиях, резко отличающихся от условий открытого грунта. Этим объясняются плохая приживаемость, остановка в росте и медленное укоренение незакаленной рассады при пересадке в открытый грунт.

Закалка растений заключается в постепенном приспособлении их к условиям открытого грунта путем изменения режима в парнике в последние дни перед высадкой.

Чтобы приучить помидоры к лучшему освещению, более низкой температуре и влажности воздуха, за 15 дней до их посадки в открытый грунт с парников снимают рамы, если температура воздуха в тени будет не ниже 10 °C. В первые 2–3 суток рамы снимают на несколько часов во второй половине дня, а затем на весь день. Через 4–7 дней парники оставляют открытыми на ночь. В случае заморозка их немедленно закрывают рамами.

В последние 5–8 дней перед высадкой, особенно если стоит теплая погода, рассада растет очень быстро и иногда вытягивается, что особенно нежелательно. Задержать рост рассады в эти последние дни можно, прекратив поливку. Помидоры в этот период поливают только в случае увядания растений в середине дня.