Как вырастить рекордный урожай. Анализ почвы, подбор питания, сезонный уход - Мария Михайловна Визирская
Бордоская жидкость. В состав препарата входят медный купорос и гашеная известь. Универсальное средство от многих болезней и садовых вредителей.
Железный купорос, или сульфат железа, успешно искореняет возбудителей мучнистой росы, парши и других грибковых болезней. Препарат нельзя наносить на листья!
Мочевина. Опрыскивание раствором карбамида защищает деревья от многих заболеваний. На 10 л воды расходуют 500–700 г мочевины.
Перечисленные препараты являются традиционными. Кроме них для борьбы с инфекциями подойдут современные фунгициды – «Раек», «Скор», «Агролекарь», «Хорус», «Чистофлор», «Абига-Пик» и другие. Каждый препарат хорошо справляется с определенными болезнями, об этом есть информация в инструкции.
Для уничтожения насекомых и их личинок подбирают соответствующий инсектицид. Чаще всего применяют препараты широкого спектра действия – «Фуфанон-Нова», «Мовенто Энерджи», «Алатар», «Карбоцин», «Айвенго», «Шарпей». Приготовленным раствором обрабатывают не только культуры, но и землю под ними.
Правила проведения обработки
Перед искореняющей обработкой сад необходимо подготовить:
• на деревьях и кустах обрезают сломанные и засохшие ветки, а также побеги с признаками заболеваний;
• обязательно очищают штамбы от наросшего мха и лишайников, образовавшиеся ранки замазывают садовым варом;
• полностью убирают сухие листья, опавшие плоды и прочий растительный мусор;
• землю перекапывают на штык лопаты, чтобы поднять на поверхность вредителей, укрывшихся в верхнем слое почвы.
Обработку проводят в сухую безветренную погоду.
Защищая растения, не нужно забывать и о собственной защите: при работе с ядохимикатами обязательно используйте респиратор, защитные очки и перчатки, надевайте закрытую одежду. После обработки умойте лицо и прополощите рот. Остатки приготовленного раствора утилизируйте – хранению он не подлежит.
Обрезка
В осенней обрезке нуждаются практически все растения – от низкорослых цветов до кустарников и садовых деревьев. Сроки стрижки зависят от климатических условий региона и особенностей конкретной культуры. Обычно ее планируют на период с конца сентября до середины октября, когда на улице еще не так холодно (часто на это время приходится бабье лето).
Осенняя обрезка несет большую пользу, поскольку позволяет решить сразу несколько задач:
• омоложение кустарников и деревьев благодаря удалению старых побегов;
• повышение урожайности за счет удаления неплодоносящих веток;
• защита от снеговой массы, которая может поломать побеги;
• санитарная функция – больные листья и побеги удаляют первыми (как можно быстрее) – в противном случае растение может не только погибнуть само, но и заразить соседей.
Схема обрезки плодовых деревьев: 1 – укорочение ствола; 2 – удаление ветвей, растущих внутрь кроны; 3 – укорочение боковых скелетных ветвей до 2,5 м
Обрезку проводят только специальными инструментами – секатором, сучкорезом, садовыми ножницами. Срезы обрабатывают садовым варом или специальными препаратами, например, «РанНет».
Укрытие на зиму
Есть растения, которые укрывать на зиму обязательно. Однако есть и такие, которым мульча и защитный материал могут навредить. Например, если укрыть луковицы гладиолусов, то во время теплой зимы они «подумают», что пришла весна, и тронутся в рост. Потом наверняка наступят заморозки, и часть растений может погибнуть. Так что укрывать или не укрывать – действительно важный вопрос, но дать на него однозначный ответ, к сожалению, нельзя.
Однако принять правильное решение для конкретных региона и культуры достаточно просто – для этого рекомендуется исходить из следующих правил.
Если сорта районированные (предназначены именно для вашего региона) отличаются высокой зимостойкостью, укрывать их не нужно. Молодые саженцы достаточно закидать опилками или просто окучить, присыпать торфом или перегноем.
Если сорт не зимостойкий (например, клубника, некоторые виды роз), укрывать его нужно, но только не сразу, а после наступления первых заморозков (от 0 до –5 градусов). Как только такая погода простоит неделю, нужно накрыть агроволокном или другим материалом.
Экзотические для России растения (например, гранат, цитрусовые, хурма, глициния, пирканта и другие), которые не выдерживают даже заморозков до –5 градусов, необходимо выращивать либо дома, либо в отапливаемых оранжереях. В противном случае они погибнут даже под хорошим укрывным материалом.
Чем именно укрывать
Для укрывания растений на зиму существуют как натуральные, так и искусственные материалы. Давайте разберемся, какие есть плюсы и минусы у самых популярных укрывных материалов.
Натуральные укрывные материалы
Опилки
Это распространенный материал для мульчирования как на зиму, так и в теплый сезон. Они помогают сохранить почву влажной, препятствуют росту сорняков и даже предупреждают появление вредителей. У опилок есть и другие плюсы:
• доступность;
• экологичность (использованные опилки можно отправить в компостную яму для дальнейшего перепревания);
• простота использования;
• воздухо– и влагопроницаемость.
Минусов как таковых у опилок нет. Не стоит бояться, что они якобы «вытягивают» азот из почвы – это верно только в тех случаях, когда стружку непосредственно закапывают в землю. На поверхность можно класть перепревшие или свежие опилки любых пород деревьев.
Опилки также можно использовать для разрыхления плотных глинистых почв. Для этого перепревший материал заделывают в землю при перекопке (по 300–500 г на 1 кв. м). Вместо опилок можно использовать крупный речной песок (норма внесения такая же). Кстати, в этом случае с опилками не помешает закопать азотные удобрения – 10 г на 100 г опилок. Опилками мульчируют как сами посадки, так и междурядья.
Щепки и кора
Щепки и кора любых деревьев подходят для укрытия взрослых кустарников и деревьев. Это доступный материал, обладающий теми же преимуществами, что и опилки. Однако щепа и кора – довольно крупные фрагменты. Слой получается рыхлым, поэтому использовать их для зимнего укрытия можно только в регионах со сравнительно теплыми зимами (Поволжье, Черноземье). Для Сибири, Урала следует выбирать другие укрывные материалы.
Важно! Для мульчирования рассады не стоит использовать никакие древесные материалы. Корни у саженцев залегают близко к поверхности, поэтому они могут столкнуться с дефицитом азота, который отбирают бактерии, разлагающие опилки, щепки или кору.
Торф
Торф бывает двух видов – низинный и верховой. Для мульчирования подходит исключительной первый: он черный (в то время как верховой – коричневый). Преимущества этого материала очевидны:
• служит естественным удобрением;
• насыщает почву полезными бактериями;
• хорошо удерживает влагу;
• сыпучий – удобен в использовании;
• не сдувается ветром, не смывается дождями.
Единственный недостаток – торф подкисляет почву. Но этот эффект незначительный, к тому же большинство растений предпочитают слабокислую реакцию (pH = 5,5–6,5). Хотя если грунт изначально кислый, стоит замерить его pH и регулярно вносить древесную золу или гашеную известь (количества одинаковые: 100–200 г на 1 кв. м).
Важно! Для мульчирования допускается использовать исключительно низинный торф черного цвета.
Перегной
Перегной – это перегнившая масса органических
