Про огород для бережливого и ленивого - Бублик Борис Андреевич
Когда у плодоносных культур (помидоры, перец, огурцы, бамия) регулярно срываются созревающие плоды, то этим ведь тоже угнетается половая функция.
И только картофель внушает почтение к его половой функции и к цветкам. Иногда после цветения прекращается всякий уход за картофелем, и его листва сознательно отдается на съедение жукам (а могла бы служить еще больше месяца). Такая вот “трогательная” забота о том, чтобы жук, чего доброго, не зарылся на зимовку недокормленным.
Спору нет; цветы и семена (ягоды) – это действительно венец, конечный смысл жизненного цикла растения, а иногда – и вообще всей его жизни. Погибают, отплодоносив, укроп (на первом году жизни), корневая петрушка (на втором), и т.д.. Естественно, что бутонам, цветам, семенам ресурсы выделяются в первую очередь, а вегетативным органам (по существу, побочным для растения) – по “остаточному” принципу. Как упорны некоторые растения в исполнении своего “родительского долга”, отщипываешь цветонос в одном месте, а он появляется где-то “из-под пазухи”. А как чутки они к отпущенному им сроку; достаточно сравнить вальяжную весеннюю лебеду с осенней – “от горшка два вершка” и “без году неделя”, но уже колосится.
У картофеля вместе с бутонизацией начинается формирование клубней. Чего проще отщипни бутончики – и столонам и клубням, достанутся совсем не лишние ресурсы. Мало того; стебель пытается восстановить цветонос в какой-нибудь пазухе и таким образом продлевается вегетативный период. По нашим наблюдениям – примерно на две недели. А это значит, что фотосинтез лишних две недели работает на столоны и клубни.
Однажды мы провели такой опыт. Посадили грядку картофеля в июле на “молодую картошку” для осени. Один рядок не трогали, а другой кастрировали. И при каждой текущей копке пары-другой кустов самые крупные клубеньки из “вольных” кустов были равны самым маленьким из “ущемленных”. Такой разительный контраст объясняется, по-видимому, малыми ресурсами вообще (июльская посадка!); у вольно отцветших кустов их только на цвет и хватило. На весеннем картофеле, полнее снабжаемом ресурсами, прибавка от кастрации не так велика. Но она – дармовая. Как раз во время цветения буйствует колорадский жук. Плантация не оставляется без присмотра, многие просто собирают жука вручную, так что отщипывание бутонов не требует дополнительных сеансов и времени.
Однако и подспудно, и явно против выщипывания бутонов выставляется тезис о грубом вмешательстве в “личную жизнь” растения. Не помогает даже ссылка на еще более грубое, но хозяйственно целесообразное вмешательство в “личную жизнь” кабанчика, бычка, жеребенка. В конце концов, можно ведь общипать часть делянки и сравнить. Но – без преувеличения – страх и недоверие в глазах. Рекомендации удалять бутоны можно изредка встретить в популярной литературе. Даже со ссылкой на старинный русский опыт. Но, видать, и эти авторы не могут похвалиться пропагандистскими успехами. Поразительная вещь – предрассудки.
Копка картофеля. Об этой операции трудно сказать что-нибудь новое. И все же. …Копать нужно не вилами, которым спето столько песен, а лопатой. Вилы могут травмировать большее число клубней, да и сами травмы от вил губительнее для клубня. При заглубленной посадке сама копка выполнятся не в один прием, а два. Сначала надо сделать такую “холостую” операцию за кустом, чтобы образовать “пустоту”, и только теперь, вогнав лопату поглубже перед кустом, вывернуть его в сторону “пустоты”. Если пытаться копнуть куст в один прием, то держак может не выдержать. Это – едва ли не единственная операция, которая усложняется на органическом огороде. К счастью, она – заключительная, и если в глубоком кусте картофеля больше (а иначе и быть не может), то копнуть лишний раз не жаль.
Выше я говорил о полезности мытья и купания в марганце семенных клубней. Все это не вредно и для столовых клубней. Им тоже частицы почвы – носители возможных болезней – ни к чему. Но сушить такие клубни надо в темноте. Иначе в них образуется соланин – хоть и не очень ядовитое, как об этом пишут во многих изданиях, но, по крайней мере, горькое соединение. Кстати, соланин распределяется равномерно по всему клубню, позеленевшему от длительного пребывания на свету, а не концентрируется, как думают многие, только в зеленом слое. Так что бессмысленно снимать этот толстый зеленый слой; такой клубень надо или выбрасывать целиком, или вообще не обращать внимания на зелень.
Хранение картофеля. Идеальные условия хранения картофеля, – конечно же, в хорошо вентилируемом погребе с низкой положительной температурой. Но если такого погреба нет, то и столовый картофель (а также морковь, свеклу, дайкон, редьку, пастернак, сельдерей) можно хранить в яме, о которой говорилось в пункте “Заготовка семян”. Однако здесь нужна маленькая хитрость. Семенной картофель вынимается весной, из уже оттаявшей земли, а к “столовой яме” придется обращаться зимой. Поэтому в сухую погоду в конце лета нужно накрыть (например, пленкой) то место, где будет яма. Тогда при закладывании “схованка” будет присыпана сухой землей, и если ее опять накрыть от осадков, то не придется зимой долбить смерзшуюся землю.
Помидоры.Хорошо знакомые и обязательно выращиваемые каждым огородником помидоры имеют несколько особенностей, учет которых позволяет заметно повысить урожай и качество плодов. Первая особенность. О ней кратко рассказывалось в преамбуле этой главы. Корневая и вегетативная система помидора по-разному реагируют на высокую температуру. Сам куст достаточно терпим к жаре (если, конечно, не изнывает от жары). А вот корни угнетаются высокой температурой: с 25 градусов резко ухудшается, а с 30 вообще прекращается плодоношение. Жаркий длительный период вызывает даже опадение соцветий и завязей. Если бы “вершки” и “корешки” поменялись реакцией на высокую температуру, то ситуация просто была бы неуправляемой. А так к счастью, есть простой выход, предложенный учеными Корнельского университета:
• сажать помидоры глубоко, пряча корни от перегрева,
• поливать помидоры утром холодной водой,
• покрывать почву вокруг помидоров светлой мульчой (сеном, соломой).
Если саженец поместить глубоко, на дно пахотного слоя, то над самой подпочвенной подошвой образуется мощная корневая система, напоминающая формой опрокинутую крону ливанского кедра. Будучи упрятанными, в более прохладный слой почвы, корни способны помогать растению и в жаркий период.
О благотворности утренних поливов холодной водой подробно говорилось во второй главе в пункте “Полив пол мульчу”. Стоит еще раз напомнить, что вопреки распространенному мнению о полезности вечерних поливов теплой водой, именно рекомендуемый холодный полив предотвращает поражение помидоров грибковыми заболеваниями.
Мульча сама по себе является регулятором температуры. А если она к тому же и светлая, то это увеличивает отражательную способность поверхности почвы и уменьшает опасность ее перегрева. К счастью, полезна и любимым компонентам помидора – моркови и чесноку: их тоже угнетает высокая температура почвы.
Мульча спасает и от одной из неприятных болезней – гниение кончика плода, потому что способствует поддержанию равномерной влажности почвы.
Вторая особенность. При пересадке саженец помидора испытывает тяжелый стресс. Он болезненно реагирует на неминуемые повреждения, причиняемые корешкам. Каждый огородник видел, как долго “сидит” саженец после пересадки: две-три недели он восстанавливает корневую систему и практически не растет. Заметную помощь может оказать саженцу отщипывание (именно отщипывание, а не обрезание) нижних листьев.
Таким образом, поступают садоводы при пересадке деревьев. Они руководствуются таким правилом, если при пересадке пострадало, скажем, треть корневой системы, то следует уменьшить примерно и на треть объем кроны. Это восстанавливает баланс корневой и вегетативной систем и ускоряет (и облегчает) выход саженца из стресса.
