Юрий Бойчук - 500 советов виноградарю
Совет № 230
Обильный полив позволит снизить вероятность поражения лозы заморозками. Для защиты виноградника, высаженного на склоне, можно обсадить верх склона кустарниками или деревьями, что снизит стекание холодного воздуха по склону.
Совет № 231
Чтобы уменьшить воздействие заморозков на растение, можно искусственно затянуть начало вегетации на несколько дней. Для этого применяют ранневесеннюю побелку многолетних частей винограда или проводят позднюю обрезку кустов в начале набухания глазков, что позволяет задержать их распускание на несколько дней.
Совет № 232
С целью защиты от заморозков можно также проводить дымление, однако этот способ эффективен лишь в безветренную погоду.
Как правильно размножать виноград
Совет № 233
Виноград размножается не семенным способом, а вегетативно, то есть «живыми» частями куста – обособленными корневищами (отводками), отрезками вызревшей или зеленой лозы. При этом надежно сохраняются качества маточного куста.
Совет № 234
Самые популярные вегетативные способы размножения винограда – укладка отводков, укоренение черенков или с помощью прививок. Во всех трех вариантах используется как вызревшая, так и зеленая лоза.
По каким параметрам отбирают материал для размножения
Совет № 235
Размножение винограда – ответственный момент, ведь здоровая и высокопродуктивная плантация начинается по существу с черенка. Для заготовки посадочного материала выделяют наиболее мощные и высокопродуктивные кусты с точно установленной сортовой принадлежностью.
Совет № 236
Хорошо вызревшие лозы имеют расцветку междоузлий и узлов, соответствующую данному сорту (желтоватую или коричневато-бурую с интенсивно окрашенными узлами). Междоузлия у них средние, не слишком длинные и не укороченные, сердцевина лозы занимает не более 1/3 диаметра побега. При сгибании зрелый чубук дает легкое потрескивание.
Степень вызревания лозы можно проверить с помощью йода (он окрашивает зерна крахмала в темно-фиолетовый цвет). Концы срезанных черенков смачивают 1 %-м раствором йода: полностью вызревшая лоза приобретет почти черный цвет, а недоразвитая – бледно-зеленый.
Совет № 237
Заготовка посадочного материала не должна наносить ущерб той части кроны маточного куста, которая несет на себе будущий урожай (молодые плодовые стрелки). Не следует брать чубуки с порослевых, волчковых, буйнорослых побегов. Для заготовок подойдут хорошо развитые однолетние приросты с отплодоносившей, сбрасываемой при обрезке части виноградных звеньев. При этом лучше использовать более вызревшую среднюю и нижнюю часть лозы (в том числе и хорошо развитые пасынки). Толщина верхнего среза черенка должна быть не менее 6—10 мм.
Совет № 238
Наиболее приемлемые сроки заготовки черенков в укрывных районах виноградарства – при осенней обрезке кустов (что обеспечивает большую гарантию сохранности глазков, поскольку под зимним укрытием не исключены их подмерзание или выпревание). Там же, где виноград вовсе не укрывается, заготовку проводят ближе к весне, когда уже известны результаты перезимовки винограда.
Совет № 239
Из обрезанной массы побегов в тот же день проводят формирование посадочных черенков и отбор строго по сортам. Внизу чубук срезают секатором под углом с сохранением на лозе небольшого пенька (1–2 см), в верхней части – по середине междоузлия. Нужно стараться полнее использовать нижние части побегов, примыкающих к плодовой стрелке. Здесь наиболее сближены и лучше развиты глазки (а это гарантирует усиленное укоренение), а также есть возможность оставить на чубуке «пятку» или «костылек», которые активизируют корнеобразование. И наоборот, решительно выбраковывают лозу искривленную и плоскую, с зигзагообразными междоузлиями, а также поврежденную градом, оидиумом, пятнистым некрозом и вирусным короткоузлием.
Совет № 240
Стандартная длина черенка – 60–70 см. Это на 15–20 см больше оптимальной глубины заделки в почву – такой запас позволит освежить перед посадкой срезы, подсохшие во время хранения. Иногда практикуют сдвоенные заготовки (120–140 см), которые лучше противостоят иссушению.
Совет № 241
До закладки на зимнее хранение сформированные пучки черенков прикрывают увлажненной тканью, мхом или соломой. Можно зарыть пучки черенков в землю, выбрав незатопляемое место на участке и подстраховав защитный холмик сверху пленочным покрытием.
Совет № 242
Черенки можно хранить в ящике с песком, установленном в подвале или комнате капитального дачного домика.
Совет № 243
Можно хранить пучки черенков и в кухонном холодильнике, куда их закладывают, плотно завернув в пленочный пакет.
Совет № 244
Во избежание появления плесени черенки перед закладкой необходимо обработать 5 %-м раствором железного купороса (2—3-секундное погружение).
Совет № 245
Используя оттепели, время от времени следует проверять состояние «законсервированных» чубуков.
Совет № 246
В конце хранения, перед массовой высадкой в грунт или использованием для прививки, выборочно проводят контрольное проращивание глазков. Для этого черенки из разных пучков помещают в воду или влажные опилки. Результат будет виден уже через несколько дней. Каждую сортовую партию плотно связывают в пучок, направляя нижние концы черенков в одну сторону.
Совет № 247
На вынутых из хранилища черенках прежде всего освежают срезы, то есть удаляют подсохшие концы хотя бы на одно междоузлие. Затем выбраковывают те из них, на которых повреждены почки, побурела древесина.
Совет № 248
Для того чтобы стимулировать корнеобразование, на черенках бороздуют кору и луб на одном-двух нижних междоузлиях и узлах. Борозды аккуратно процарапывают зубьями ножовки.
Совет № 249
Если влажность черенков понижена, их вымачивают в воде в течение нескольких суток, погрузив в воду на 1/3 длины. Этот прием способствует переходу питательных веществ, накопленных в чубуке, в легкорастворимые подвижные соединения.
Совет № 250
Отличные результаты может принести и предпосадочное кильчевание черенков. Здесь на них одновременно воздействуют повышенные температуры (на нижнюю часть, где быстрее наплывает каллюс и пробиваются корешки) и пониженные, притормаживающие распускание глазков. Процедура эта довольно сложная, требует специальной аппаратуры, непростых сооружений (парники, теплицы и др.). Более доступный для любителей вариант, пригодный для небольшого объема черенков, изложен в совете № 32. Можно провести кильчевание и следующим образом. На открытом для солнца месте вырывают ямку глубиной по длине чубуков и диаметром 25–30 см. Дно присыпают слоем песка, на него устанавливают пучок готовых к высадке черенков верхними почками вниз. Засыпают яму песком так, чтобы прослойка между ее краями и чубуками была не менее 5 см. Сверху присыпают пропаренными опилками и землей, накрывают застекленной рамой. Для того чтобы окружающая яму почва не прогревалась солнцем на глубину, ее мульчируют перепревшим навозом, мхом или соломой (слоем 10–12 см) в радиусе 1 м от ямы. Развитие упрятанных вниз глазков тормозится, а на хорошо прогреваемой верхней части ускорится корнеобразование.
Совет № 251
Кильчевание можно проводить также в комнатных условиях, используя электролампочку и холодную воду или лед.
Совет № 252
Кроме размножения черенками, можно использовать отводочное размножение. Это наиболее быстрый способ надежного воссоздания новых виноградных кустов. Для его проведения в нижней части куста-маточника выбирают два мощных волчковых побега, предназначенных для дополнительных рукавов. Осенью перед укрытием их укладывают в неглубокие канавки (25–30 см) в обе стороны вдоль шпалеры. На определенном расстоянии от маточного куста их заглубляют в яму размером до полуметра. Здесь лозу круто изгибают вертикально вверх, причем ее верхушку с тремя почками обрезают на 5–6 см ниже уровня почвы (чтоб не создать надземного штамба). На отводочном побеге предварительно удаляют неопавшие листья, усики и пасынки, яму заправляют перегноем, лозу и почву опрыскивают раствором нитрафена (2 %). Заравнивают землю, обильно поливают место заглубления отводочного побега. Следующей весной проросшие побеги начнут развиваться, что даст возможность с помощью прищипки ускоренно сформировать первые рукава и плодовые стрелки. Этому может способствовать, в частности, преднамеренная недогрузка маточного куста урожаем. Окончательное отделение молодой поросли от маточного куста можно провести через 2–3 года. Причем «пуповину» необходимо перерезать посредине, чтобы обоюдно усилить их корневую систему.
