Сергей Кашин - Секреты плодородной почвы. Самые эффективные удобрения
4. В почвы, богатые органическими удобрениями, вносите большое количество минеральных веществ. В почвы, бедные органикой, минеральные удобрения добавляют только небольшими дозами. На первый взгляд, это правило кажется противоречивым. Гораздо логичнее предположить, что недостаток в почве органических веществ следует компенсировать избытком минеральных. Плодородные же, богатые органическими удобрениями почвы, напротив, не нуждаются в дополнительной интенсивной подкормке минеральными элементами. Это противоречие мнимое. Дело в том, что органические вещества действуют достаточно медленно. На плодородных почвах растения, естественно, развиваются более интенсивно, и органические удобрения просто не успевают обеспечить растения всеми необходимыми веществами. Восполнить дефицит жизненно важных элементов позволяют минеральные удобрения, которые в отличие от органики действуют очень быстро и хорошо усваиваются растениями. Если в почве не хватает органических веществ, в первую очередь возмещают этот недостаток, а минеральные удобрения дают часто, но маленькими порциями. Если же сразу насытить неплодородные почвы большим количеством минеральных веществ, раствор питательных солей в почве получится слишком насыщенным и растения не смогут его усвоить.
Наряду с привычными органическими и минеральными удобрениями все чаще применяют мелиоранты – вещества, улучшающие механические, физические, химические и биологические свойства почвы. Среди часто используемых мелиорантов можно назвать цеолиты, перлит, вермикулит, гидрогель, керамзит, молотые древесный и бурый уголь, каменную крошку, известковые материалы.
5. При использовании нескольких видов удобрений учитывайте их совместимость. В состав удобрений входят разнообразные химические элементы. Некоторые из них, вступая в реакцию, могут нейтрализовать друг друга или же образовать новое соединение, которое способно быть даже опасным. Например, известковые удобрения не рекомендуют вносить в почву одновременно с органическими. Их взаимодействие ведет к большим потерям азота: органические вещества фактически сводят на нет действие известковых материалов. Чтобы этого не произошло, названные виды удобрений чередуют.
6. Минеральные удобрения способны передвигаться в почве. Под действием влаги минеральные удобрения перемещаются в разных направлениях. Скорость их передвижения зависит от характера удобрения и от свойств почвы. Менее подвижны фосфорные удобрения, на 2-м месте стоят калийные, а далее следуют азотные. В легких песчаных почвах минеральные удобрения перемещаются быстрее, чем в плотных, тяжелых, например в глинистых и суглинистых. Поэтому легкие почвы, в которых питательные вещества очень быстро вымываются на глубины, недоступные для корней, удобряют чаще, но меньшими дозами. В тяжелые почвы вносят полную норму удобрений за 1 раз, но делают это реже. Так, одну дозу удобрения для глинистых почв для песчаных растягивают на 2–3 раза.
7. Обычно, если нет других рекомендаций, удобрения заделывают в почву на глубину 15–25 см. Это влажный слой, в котором протекает наиболее активная деятельность корневой системы. Если удобрение будет заглублено более чем на 25–30 см, корни его просто не достанут и все питательные вещества пропадут. Если же удобрение будет внесено в поверхностные слои (0–5 см), корни также не получат содержащиеся в нем питательные вещества. Этот слой почвы располагается выше корневой системы, а вода проходит через него слишком быстро, не успевая растворить удобрение.
8. Удобрение рекомендуют распределять по обрабатываемой площади равномерно. При дозировке удобрений руководствуются инструкцией к нему и агротехническими рекомендациями по выращиванию конкретной культуры. Расчет ведется, как правило, на единицу площади. Чтобы распределить удобрение равномерно, участок разбивают на квадраты нужной площади и для каждого квадрата отмеряют необходимую дозу. Например, если на 1 м2 требуются 5 г удобрения, участок разбивают на квадраты площадью 1 м2, а имеющееся количество удобрения расфасовывают по 5 г, смешивают с песком или земляной пылью. Затем удобрение равномерно рассыпают на отмеренном квадрате. Таким же образом обрабатывается весь участок.
9. Для получения желаемого эффекта удобрения правильно готовят к применению. Минеральные и органические удобрения заделывают в почву сразу после распределения по участку. Их разбрасывают непосредственно перед перекопкой. Если удобрения будут слишком долго лежать на поверхности земли, под воздействием воздуха они утратят большую часть своих полезных свойств. Жидкие удобрения вносят с помощью лейки, причем разводят их непосредственно перед применением. Хранить жидкие удобрения нельзя: со временем они теряют значительное количество питательных веществ. Излишек жидкого удобрения, оставшийся после обработки почвы и растений, обычно выливают в компостную яму.
10. По срокам внесения различают основное удобрение и подкормки. Основное удобрение вносят осенью или весной. Точные сроки зависят от характера почвы, особенностей применяемого удобрения и агротехнических рекомендаций по выращиванию конкретной культуры. Растение питается полезными веществами, содержащимися в основном удобрении, на протяжении всего времени своего роста и развития. Основное удобрение бывает допосевным и припосевным. Допосевное удобрение вносят во время осенней или весенней перекопки, заделывая его в почву плугом или лопатой на глубину 1 штыка. Из общего количества необходимых растению удобрений берут большую часть и вносят в качестве основного допосевного. При посевное удобрение добавляют одновременно с посевом семян или высадкой рассады. Цель припосевного удобрения – поддержка и обеспечение питательными веществами молодой, слабо развитой корневой системы. Как правило, его вводят в минимальных количествах, чтобы не допустить переизбытка питательных веществ. Излишек удобрения может ухудшить состояние растения, замедлить его рост и развитие и даже привести к гибели. В качестве припосевного удобрения обычно применяют суперфосфат или аммофос. Подкормки проводят в период вегетации растений. Этот вид удобрения обеспечивает нормальное питание растения в период его развития и восполняет дефицит каких-либо определенных микроэлементов.
Подкормки бывают корневыми и внекорневыми. Корневые подкормки заделывают в почву или распределяют по ее поверхности, в почву они впитываются после полива. Внекорневые подкормки – это слабые растворы удобрений, которыми опрыскивают растения. Чтобы достичь максимального эффекта от использования удобрений, корневые и внекорневые подкормки желательно сочетать. Для овощных, плодовых и ягодных культур существуют свои сроки внесения подкормок. Порядок и метод проведения подкормок также зависят от особенностей конкретной культуры и агротехнических рекомендаций по ее выращиванию.
Сера – необходимый элемент питания растений. Она входит в состав белков, аминокислот и ферментов. Кроме того, сера входит в состав соединений, без которых невозможно протекание окислительно-восстановительных реакций. Дефицит серы можно восполнить, подкормив растения серным цинком или сернокислым марганцем.
11. По способу внесения различают разбрасываемые и локальные удобрения. Разбрасываемое удобрение равномерно распределяют по всей обрабатываемой площади, а затем заделывают на необходимую глубину с помощью орудий обработки земли: лопаты, культиватора, граблей. Локальные удобрения вносят в виде лент разной ширины в лунки, рядки, строчки при посеве семян, высадке рассады или при корневых подкормках. Эти удобрения заделывают с помощью орудий обработки земли. Локальные удобрения имеют много преимуществ. При внесении основного удобрения локальным способом питательные элементы не смешивают с почвой, а располагают в непосредственной близости от корней растений. Подсчитано, что при локальном внесении удобрения эффективность применения азота повышается на 10–15 %, фосфора – на 10–15 %, калия – на 10–12 % по сравнению с расходом этих элементов при разбрасывании удобрения.
При удобрении плодового сада рекомендуют применять бороздки, кольцевые канавки и послойный метод внесения удобрений. Число бороздок в зависимости от возраста плодовых деревьев может варьироваться от 1 до 4. Средняя глубина бороздок – 20 см. Самое главное, чтобы при их рытье не повреждались корни толще 1 см. В плодоносящем саду 1-ю бороздку глубиной 20 см роют на расстоянии 1,5 м от штамба, вторую – на расстоянии 1 м от 1-й, причем глубина ее должна быть уже порядка 25–30 см. При необходимости следующие бороздки роют, как 2-ю.
Кольцевую канавку выкапывают по периферии кроны. Глубина ее должна составлять 25–30 см. От кольцевой канавки по направлению к центру приствольного круга выкапывают еще 3–4 канавки такой же глубины, заканчивающиеся за 1–1,5 м до штамба. В результате получается нечто вроде солнышка или колеса. При внесении удобрения дозу делят пополам. Одну половину равномерно рассыпают по дну канавок, а другую смешивают с почвой и засыпают канавки полученной смесью.
