Сергей Кашин - Садовая мебель своими руками. Дешево, практично, стильно
♦ песок;
♦ известковый и цементный раствор;
♦ камни (плиты, кирпич, валуны) для отделки бортика;
♦ бутилкаучуковая резина или поливинилхлоридная пленка;
♦ шланг;
♦ пластиковые или металлические трубы;
♦ шнур;
♦ колья;
♦ строительный уровень.
Этап I. Сначала с помощью шнура и кольев на поверхность земли наносят контуры будущего водоема.
Этап II. Потом снимают верхний слой грунта и выкапывают котлован. Он должен иметь уклон в сторону стока на 15°. Для сооружения фундамента используют кирпичи. Кладку выполняют на песчаной подушке и известковом растворе толщиной 15 см и оставляют для затвердения на 48 часов.
Этап III. Далее приступают к возведению удерживающих стенок по периметру водоема, используя цементный раствор. В идеале их высота должна составлять 60–70 см и соответствовать семи рядам кирпичной или каменной кладки. В некоторых случаях ограничиваются четырьмя рядами (высотой 45 см).
Стенку для удержания покрытия иногда делают одинарной, но обычно ее выкладывают в 2 ряда с полым пространством между ними и расстоянием, соответствующим ширине перекрывающих кирпичей (камней), что способствует повышению теплоизоляции. Парапет внутренней стороны выводят на 5 см над уровнем воды, внешней – на 13 см за ее край. Для сокращения денежных затрат внутреннюю часть возводят из обычных стройматериалов, а наружную кладут из декоративных блоков.
Если для стенок пруда круглой формы используют керамическую плитку, то для устройства угловых стыков применяют так называемые заклиненные фрагменты, которые в большом ассортименте предлагают строительные торговые центры, что избавит владельца участка от их изготовления ручным способом. Они выполняют функцию специальных вкладышей или отдельных фрагментов, чередующихся с плитками обычной формы, и предназначены для плавного закругления парапета. Затем кладку оставляют для затвердения на 48 часов.
Этап IV. После затвердения сверху накладывают в 2 слоя гидроизоляцию из бутилкаучуковой резины или поливинилхлоридной пленки так, чтобы их стороны распределялись равномерно от центральной точки дна. Края материала придавливают камнями и оставляют на 2 часа в таком виде.
Этап V. Пленка должна слегка прогнуться, после чего в будущий пруд шлангом заливают воду. Под ее напором гидроизолянт придавливается к стенкам. Наполнение проводят до тех пор, пока уровень воды не поднимется до высоты 5 см от верхней линии.
Этап VI. Камни удаляют и закрепляют края пленки специальными шпильками (деревянными или металлическими). По периметру выкапывают траншею глубиной 15 см, опускают в нее края гидроизоляционного материала, а затем, аккуратно отрезав излишки, заливают цементным раствором либо засыпают вынутым грунтом или песком.
Этап VII. После этого пространство вдоль линии водоема выкладывают камнем, кирпичом или декоративными плитами.
Этап VIII. В такой пруд воду подают по трубам или с помощью обычного шланга. Приточную трубу диаметром 25–30 см поднимают на некоторое расстояние от уровня воды, чтобы избежать ее засорения. Размеры спускового механизма должны быть в 2 раза больше предыдущего. Как правило, его нижний конец затворяют и опускают в самое глубокое место водоема.
Строительство декоративного пруда
Такой пруд устраивают на маленьких садовых участках, а на больших выкапывают несколько водоемов и соединяют их системой каскадов и водопадов. Общая площадь водного объекта составляет всего 0,5 м2, глубина – 30–50 см. Что касается формы, то она может быть разной, но обычно останавливаются на естественной или неправильной.
Необходимые стройматериалы и инструменты:
♦ глина;
♦ дренажные трубы;
♦ металлические и пластиковые трубы диаметром 2–3 см;
♦ галька;
♦ шнур;
♦ колья;
♦ пилка;
♦ клей;
♦ строительный уровень.
Этап I. Сначала с помощью шнура и деревянных кольев на поверхность земли наносят контуры будущего водоема.
Этап II. Потом снимают верхний слой грунта и выкапывают котлован в виде чаши. Ее глубина соответствует заданному параметру, к величине которого добавляют 5–10 см для устройства дна.
Этап III. Далее приступают к возведению удерживающих стенок по периметру водоема, используя глину. Их обмазывают двумя слоями, каждый из которых тщательно утрамбовывают.
Этап IV. Затем в глину укладывают дренажные трубы, а поверх нее насыпают гальку.
Этап V. После этого заливают воду. Если поблизости есть река или озеро, от будущего пруда к ним прокладывают небольшую канаву. В противном случае проводят водопроводные трубы. Чтобы вода была проточной, пруд устраивают на склоне, соорудив небольшую плотину, через которую она будет переливаться, создавая эффект водопада.
Этап VI. Непрерывное движение воды обеспечивают с помощью отводного трубопровода с переливной трубой. Его делают из пластиковых труб диаметром 2–3 см. Их разрезают пилкой вручную, сгибают после предварительного нагрева над огнем и соединяют между собой специальным клеем. Для устройства выпускного затвора нижний конец трубы, выходящей на дно пруда, расширяют в форме воронки и фиксируют резиновой пробкой.
Этап VII. Пространство вдоль линии пруда выкладывают камнем, кирпичом или декоративными плитами. По берегам высаживают влаголюбивые растения, для которых делают небольшие углубления.
Формирование островков
Пруду можно придать естественный вид, если создать на нем несколько островков. Например, влажных или сухих (рис. 206).
Для сооружения первого поступают следующим образом. При выкапывании ложа котлована оставляют возвышенность, равную 1/2 высоты будущего острова или 2/3 от общего уровня воды. Ее поверхность покрывают пленкой и оформляют надводную часть. Существует еще один способ, при котором ландшафтный элемент выполняют непосредственно на пленочном покрытии до наполнения водоема. Его величина находится в прямой зависимости от глубины и объема пруда. Чтобы быть устойчивой, подошва острова должна иметь ширину в 2 раза больше его высоты.
Рис. 206. Острова в пруду: а – влажный; б – сухой
Затем выкладывают пластиковые мешки с песком на дно так, чтобы каждый следующий слой смещался в сторону центра. Таким образом формируют половину подводной части острова. Образовавшуюся возвышенность засыпают бутовым камнем, а последующие ряды мешков смещают в сторону центра, не доходя 15 см до будущего уреза воды. Поверх мешков по периметру сооружения размещают слой дерна (травой вниз) такой толщины, чтобы он выступал над уровнем воды на 10 см. Надводную (выступающую) часть располагают над водой не более чем на 20 см (рис. 207).
Рис. 207. Устройство влажного острова
В заключение выполняют декорирование острова в соответствии с общим стилем водоема.
Остров на земляной подушке создают по той же технологии. Отличие от предыдущего способа заключается в том, что вместо мешков с песком выстраивают земляную гряду, которую тоже покрывают пленкой. По периметру до половины высоты выкладывают куски дерновой земли, так же смещая их к центру. Внутреннюю часть заполняют плодородной почвой. Последний слой дерна должен выступать над водой на 5–10 см. Его тоже засыпают землей на 10 см. Затем остров декорируют и наполняют пруд водой. Делают это осторожно, чтобы не размыть насыпь, для чего шланг отводят в другое мес то или помещают его в ведро.
Первый способ используют при строительстве маленьких островков и высаживают на них травянистые растения и небольшие кусты, чтобы сильные порывы ветра не вырвали их с корнями и землей. Для второго варианта применяют крупные растения. И хотя проблема парусности сохраняется и в данном случае, погибает только растительный организм, само сооружение остается устойчивым.
Формирование сухого острова выполняют на земляной подушке, которую наращивают до уровня воды плодородным грунтом. Она составляет 2/3 высоты всего сооружения. Надводную часть (1/3) делят пополам. На первую половину укладывают дерн. Ложе пруда и остров покрывают пленкой. На выступающей над водой части делают отверстие для вывода гидроизоляционного материала на берег. Пленку выводят на 20 см. Отверстие заполняют перевернутыми пластами дернины, смещая их к центру. Во внутреннюю часть высаживают растения, ассортимент которых ничем не ограничен, поскольку создаются условия даже для роста культур, не приживающихся на переувлажненной почве.
