Татьяна Ситникова - Секреты богатых урожаев

Марьина роща F1 – скороспелый корнишонный гибрид женского типа цветения для открытого и защищенного грунта. Дает стабильно высокие урожаи в любых условиях, плодоносит до глубокой осени. Холодостойкий. Растения сильнорослые, с хорошим отрастанием боковых побегов, в узлах формируется от 2–3 до 4–5 завязей. На каждом растении может одновременно наливаться до 9–12 плодов! Зеленцы бугорчатые, белошипые, длиной 10–12 сантиметров, с высокими засолочными и вкусовыми качествами. Гибрид устойчив к мучнистой росе, оливковой пятнистости, вирусу огуречной мозаики, относительно устойчив к ложной мучнистой росе, корневым гнилям.

Артист F1 — темно-зеленый, средней пупырчатости, прекрасен в засолке. Плети длиной до 2 метров. В теплице плодоношение до октября.

Вирента F1 — скороспелый (плоды на 35-й день после всходов), партенокарпический. Обладает ограниченным ветвлением. Длина плода 13–15 см. Урожайность от 18 (открытый грунт) до 25 (пленочная теплица, парник) кг с 1 м2.

Убирают огурцы многократно (до 12–15 раз), сначала через 2–3 дня, затем через каждые 1–2 дня.

Огурцы быстро теряют вкусовые и товарные качества. При хранении в открытой таре при температуре 18–20°С они быстро увядают и портятся. В холодильнике при температуре около 0°С и относительной влажности воздуха огурцы могут храниться до 20 дней. Но некоторые сорта огурцов, а также тепличные огурцы при температуре от 0 до 10°С быстрее портятся, так как они простужаются.

Лучше всего огурцы хранятся в мешочках из плотной полиэтиленовой пленки. Огурцы плотно укладывают в мешочки, завязывают и хранят при 15–20°C. В такой упаковке огурцы можно хранить от 15 до 30 дней и даже больше.

Слышал об успешном опыте садовода Руденко по выращиванию огурцов, расскажите, пожалуйста, подробнее.

Садоводом Руденко найден метод выращивания огурцов в среднем по 20–25 шт. с каждого куста. Урожай при использовании этого метода в 6 раз выше. Из опробованных 11 сортов лучшим оказался сорт «Майский». Помимо «Майского» он испытывал «Конкурент», «Нежинский», «ВИР 505», «Донецкий». Некоторые из них не уступали по урожайности «Майскому».

Семена он высевал в ящики, на дно насыпал песка – для фильтрации, сверху добавлял почву (50% и еще 50% перегноя). Наполнял ящики до половины их высоты на 3–4 см, высаживал семена через 3–4 см на глубину 1–2 см. Ящички накрывал стеклом и на 3–4 дня ставил в теплое место. Семена не проращивал – иначе они взойдут желтыми и хилыми. При появлении всходов снимал стекло и выставлял ящички на солнечное окно. Но по мере роста рассады подсыпал почву, пока ящички не заполнятся полностью. Это первое увеличение корневой системы путем подсыпки земли.

Присмотритесь внимательно к стволику огурцов, на нем вы увидите много пупырышек – это будущие корешки. Они прорастут при подсыпке земли и дадут дополнительные корни, увеличив систему всего растения почти в 2 раза, а значит – и мощь всего растения. Следующая операция – пересадка рассады в горшочки (или пакеты из-под молока). Это делается тогда, когда на растениях отрастает 1–2 листочка. Нужно вырезать растение вместе с землей и вложить в горшочек (пакет). Горшочки, как и ящики, заполняются землей лишь частично. По мере роста растения земля подсыпается до тех пор, пока горшочек не заполнится полностью. Это второе увеличение корневой системы.

Затем пересаживаете рассаду в грунт, под пленку в загородку. Внутри загородки нужно выкопать траншею с обеих сторон на полный штык лопаты. На дно траншеи насыпьте перегной 5–7 см. До высадки рассады земля под пленкой должна прогреться в течение недели. Высадка рассады: разрезается пакет и ком земли с рассадой опускается на дно траншеи (на перегной). Посмотрите на этот ком: он буквально пронизан корнями – это главное в этом методе, где четырежды увеличивается корневая система (2 раза в ящике и 2 раза в пакете). Когда растение опущено в траншею, обсыпать его землей, смешанной с суперфосфатом (30–40 г на растение). После этого траншею засыпать соломой, прошлогодними сорняками слоем 8–10 см и сверху присыпать землей и полить. Этот слой соломы даст тепло и пищу растениям в период гниения и выделит углекислоту. Это будет третье увеличение корневой системы по вертикали.

Огурцы обязательно нужно подвязывать, для этого нужно сделать высокую поперечную шпалеру. Они меньше поражаются мучнистой росой, не так желтеют.

Преимущества этого метода: довольно высокая урожайность – 112 огурцов с каждого квадратного метра, долгий вегетационный период – 165 дней, по сравнению с обычными 95 днями. При поливе очень небольшой расход воды. В загородке из пленки в траншее долго держится влага; малый расход мульчирующего материала, т.к. узкую траншею проще предохранить от испарения. Главное достоинство – малая посадочная площадь: 18–20 растений на 4 м2.

Полезные советы для успешного выращивания огурцов.

• Так как в основном выращивают перекрестноопыляемые сорта огурцов, нужны пчелы. Во время цветения огурца их приманивают, опрыскивая медовым раствором (1 чайная ложка на 1 л воды). Можно нарвать желтые цветы (одуванчики и др.) и поставить у входа в тепличку.

• Часто огородники, уезжая, оставляют растения огурца на неделю и более без полива. Чтобы огурцы не повяли или не погибли, нужно в тепличке на грядку между растениями поставить несколько открытых сосудов с водой и на верх шпалеры повесить 1–2 ведра с водой. Это увлажняет воздух, огурцы превосходно себя чувствуют и могут без полива нормально развиваться в течение 10 дней и более.

• Многие овощеводы-любители обрезают желтые здоровые листья и даже зеленые – это неправильно. Обрезать можно только больные листья и только после обработки, чтобы не распространять инфекцию. При этом черешки не оставляют. Остальные листья не обрезают. Вообще растения огурца лишний раз не надо травмировать – это сказывается прежде всего снижением урожая.

Как избежать горечи огурцов?

Горечь огурцов вызывает вещество кукурбатацин. Это происходит по нескольким причинам:

– нерегулярный полив;

– затенение;

– недостаток питания, а именно недостаток азота и калия;

– низкая влажность и высокая температура воздуха (солнцепек).

Исправить ситуацию поможет подкормка калийной или кальциевой селитрой. Можно сделать это раствором коровяка с 1–2 стаканами древесной золы.

Перец стручковый

Перец стручковый – одна из наиболее ценных овощных культур. Родина перца – Центральная Америка. В России культура выращивается повсеместно.

Обычно перец возделывают как однолетнее растение, хотя в тропических странах он может быть и многолетним.

Выращивают сладкие и острые (пряные, горькие) сорта перца, которые в основном различают по содержанию в них алкалоида капсаицина, обуславливающего горечь плодов.

Особенно ценны плоды содержанием в них витамина С (до 270 мг% в зеленых и до 480 мг% в зрелых плодах). Они превосходят по этому показателю все овощные культуры. Плоды перца также богаты каротином, рутином, сахарами, летучими эфирными маслами.

Оптимальная температура для прорастания семян, роста и развития растений 18–25°С.

Перец – высокотребовательная к теплу культура, заморозков не переносит.

Растения засухоустойчивые, но хорошо отзываются на поливы, требовательны к высокой интенсивности освещения и плодородию почвы.

Вегетационный период колеблется от 80 до 180 дней.

Размещают его на плодородных, хорошо удобренных почвах, после многолетних трав или бахчевых культур.

Перец выращивают в южных районах России посевом семян в грунт, в более северных – рассадным способом. Рассаду выращивают в пленочных теплицах или теплых парниках.

Семена высевают в парники или в посевные ящики (на окнах жилых помещений). После образования двух настоящих листочков растения пикируют в горшочки или кубики (8 × 8 см). Рассаду высаживают в грунт после минования заморозков в возрасте 40–45 дней с пятью – семью листами.

Высаживают рассаду перца после посадки томатов, когда температура достигнет 15°С.

Для получения ранней продукции применяют временные пленочные укрытия.

Для образования компактного куста с хорошо развитыми боковыми побегами необходимо удалить верхушку главного стебля, когда растение перца достигнет высоты 20–25 см.

Прищипнутые растения быстро начнут ветвиться. Из всех появившихся побегов оставляют только 4–5 верхних (пасынков), а остальные удаляют. На оставленных побегах будет формироваться урожай. При этом на растениях оставляют 20–25 плодов. Можно и не прищипывать, но лишние пасынки удалять.