Виктор Горбунов - Выращивание винограда

Одновременно с чеканкой во влажные годы и в северных районах для уменьшения развития серой гнили полезно удалить часть старых листьев около гроздей.

Кольцевание побегов

Может иметь практическое значение на приусадебных участках для увеличения размеров и ускорения созревания ягод на 10–15 дней, что важно в северных районах. При кольцевании на побеге непосредственно ниже грозди вырезают полоску коры в виде кольца шириной 5 мм. Вследствие этого на 10–30 дней задерживается отток пластических веществ вниз, что положительно влияет на развитие ягод.

Недостатком кольцевания является то, что побеги в местах снятия коры могут обломаться, поэтому применять его желательно на побегах, которые при подрезке будут удалены. Для увеличения размера ягод побеги кольцуют при достижении ягодами величины горошины, а для ускорения созревания – в начале созревания.

Систематическое кольцевание из года в год ослабляет куст. Побеги на сучках замещения и для рукава кольцевать нельзя.

Дополнительное опыление

Осыпание цветков и уже завязавшихся ягод приводит к недобору урожая. Одной из причин является слабое опыление цветков, осуществляемое ветром. Особенно страдают сорта с женским типом цветка, такие как Мадлен Анжевин, Тавквери, Пухляковский, Чауш, Заря Севера, Северный, Сеянец, Маленгра, Молдавский, Плечистик, Нимранг, Катта Курган, Чарас и другие.

Для лучшей выполненности гроздей рекомендуется проводить дополнительное опыление, в том числе и обоеполых сортов. Осуществляют его встряхиванием кустов, продуванием воздуха из опылителя и переносом пыльцы пуховками-лопаточками, обшитыми мехом кролика. Когда раскроется половина бутонов в утренние часы после просыхания росы, приступают к опылению. Пуховками проводят по соцветиям, собирая пыльцу на ворсинки меха и перенося таким движением на цветки опыляемого сорта. В период массового цветения опыление повторяют. Таким образом можно увеличить урожай на 25 %.

Обработка почвы

Состояние и продуктивность виноградного куста зависят от развития корневой системы. Она снабжает надземную часть влагой и минеральными питательными веществами, которые должны находиться в почве в доступном состоянии. Создать такие условия – одна из основных задач виноградаря, и решается она путем правильной обработки почвы.

Почва должна быть рыхлой, обладать способностью поглощать и сохранять влагу, пропускать воздух. При этом создаются благоприятные условия для деятельности полезных микроорганизмов, превращающих органические остатки почвы в легкодоступные минеральные вещества. Рыхление почвы уничтожает сорную растительность, подавляет развитие вредителей и болезней винограда. Прежде всего это достигается при глубокой осенней перекопке на глубину 25–30 см, проводимой сразу же после уборки урожая. Можно совместить эту работу с укрывкой кустов на зиму.

При осенней обработке поверхность почвы оставляют в глыбистом состоянии для лучшего задержания осадков, выпадающих в зимний период. Желательно проводить перекопку почвы с оборотом пласта после листопада. С листьями хоронятся личинки различных вредителей, зооспоры вредителей таких болезней как милдью и др. Встречающиеся при перекопке корневища многолетних сорняков извлекают из почвы, выносят за пределы участка и уничтожают. Вскопанная почва меньше промерзает.

На песчаных массивах, во избежание выдувания почвы, осеннюю перекопку не проводят. Здесь необходимо применять все остальные мероприятия по снегозадержанию (расстановку щитов, разброску хвороста, заплетание шпалер ветвями, лозами и пр.). Если участок имеет склон, то для предотвращения ухода талых вод и эрозии почвы с осени поперек склона устраивают земляные валы-перемычки.

Весеннюю обработку почвы начинают после прекращения заморозков, как только она слегка просохнет.

Основной задачей по обработке почвы в весенне-летний период является рациональное использование влаги и содержание ее в рыхлом и чистом от сорняков состоянии. Для этого ранней весной еще до открытия виноградных кустов надо провести мелкое поверхностное рыхление граблями для закрытия (сохранения) влаги, накопленной в почве в осенне-зимний период.

После открытия кустов и в течение всего периода вегетации почву не менее 5 раз рыхлят на глубину до 8 см для сохранения влаги, уничтожения сорняков и образующейся после дождей почвенной корки, способствующей иссушению. Однако никогда нельзя обрабатывать почву до того, как она достаточно подсохнет.

В районах с достаточным количеством осадков (более 700 мм) в междурядьях можно высевать низкорослые бобово-злаковые смеси с последующей заделкой в почву. В условиях засушливого климата целесообразно поверхность почвы мульчировать любым материалом, не приносящим вреда виноградному растению.

Если участок сильно засорен многолетними корневищными сорняками (вьюнок полевой, осот, пырей, свинорой и т. д.) и агротехнические приемы недостаточно эффективны, можно применить гербицид раундап в количестве 80 мл на 10 л воды. Обработку сорняков проводят при достижении ими высоты 10–15 см в тихую безветренную погоду, не допуская попадания раствора на листья винограда.

Полив

При сильном развитии и глубоком проникновении корневой системы в подпочву виноград значительно лучше других культур переносит засуху. Поэтому его относят к относительно засухоустойчивым растениям. Но это не означает, что его не надо поливать. Острый недостаток влаги в почве во время активного роста побегов и ягод может сильно затормозить этот процесс и даже привести к их увяданию. Очень важен полив молодых кустов, имеющих еще довольно слабую корневую систему.

Как практически определить потребность виноградного растения в поливе, не дожидаясь ослабления роста побегов, мельчания и увядания ягод? Для этого берут почву с глубины 40–60 см, сжимают в комок и бросают с высоты 1 м. Если при этом почва рассыпается на несколько комков – значит, нужен полив. Обычно поливают виноград после цветения, когда он испытывает наибольшую потребность в воде, и при сухой осени до наступления устойчивых морозов делают влагозарядковый полив.

Техника полива может быть разной. Но наиболее рациональным и простым является дренажный способ полива. Для этого дно посадочной ямы засыпают щебнем слоем 10 см. По углам устанавливают металлические, асбоцементные или керамические трубы с боковыми отверстиями внизу. В крайнем случае можно установить пучок лоз с возвышением над поверхностью почвы на 10 см. Такая конструкция позволит подавать непосредственно в зону пяточных корней влагу и совмещать с жидкими подкормками минеральными удобрениями, общая концентрация которых должна быть не более 0,2 %. Расход – 2–3 ведра на куст.

При переувлажнении наблюдается буйный рост побегов, обильное пасынкообразование, слабое вызревание лозы, запаздывание созревания урожая.

Выращивание винограда в теплице

В условиях умеренного климата в теплице можно выращивать гораздо больше столовых сортов винограда, чем в открытом грунте, а если теплица обогреваемая, то число их еще более увеличивается.

Виноградную лозу высаживают либо внутри теплицы, либо снаружи, но главный стебель вводят в теплицу, сделав для этого отверстие внизу стены. Кроме того, виноград можно вырастить и в горшке.

Лозу, посаженную вне теплицы, надо реже поливать. С другой стороны, почва внутри теплицы ранней весной теплее, а с помощью искусственного обогрева и вовсе можно обеспечить раннее начало развития лозы.

Почвенные условия и местоположение теплицы

Для теплиц, особенно если пространство для корней невелико, необходима рыхлая почва. Сделайте смесь из 7 частей суглинка, 3 частей торфа и 2 частей крупного песка. Добавьте минеральное удобрение и толченый мел (85 г на каждые два 10-литровых ведра почвы). Почва снаружи теплицы должна иметь глубокий плодородный слой и быть хорошо дренированной, с уровнем рН 6,5–7,0.

Лозу обычно сажают сбоку, в 20 см от стены, а стебель формируют вертикально к коньку параллельно стеклу. В небольшой теплице лозу следует сажать как можно дальше от двери и вести вдоль всего помещения под коньком либо сажать сбоку в углу и вести по стене горизонтально, формируя отходящие от нее плодоносящие побеги вертикально вверх.

Посадка винограда в теплице

Абсолютно необходимое условие – хороший дренаж. При малейшей неуверенности в нем следует проложить трубы или сделать дренажный колодец.

Натяните горизонтальную систему опорных проволок по обеим сторонам теплицы с промежутками в 20 см. Верхняя должна находиться на 35 см ниже конька и как минимум в 35 см от стекла, чтобы растение не получило солнечных ожогов.