Лариса Петровская - Большая книга дачника

Это двулетнее (но бывают однолетние и многолетние сорта) растение, которое уже в первый год образует сочный корнеплод темно-бордово-го цвета. На втором году свекла цветет и дает семена.

В 1 г – от 50 до 100 семян. Прорастать начинают при температуре +5 °C. Благоприятная для выращивания свеклы почва – нейтральная или слабокислая (pH 6–7).

Важно

Всходы свеклы не переносят заморозков. Это растение требовательно к влажности и плодородию почвы, плохо переносит затенение.

Огурцы, картофель и капуста – лучшие предшественники свеклы. Эта культура предпочитает минеральные удобрения. При перекопке участка вносят на 1 м2: 20 г аммиачной селитры или 20 г сернокислого аммония, 40 г суперфосфата и 10 г хлористого калия. Если почва неплодородна, можно внести компост или перегной 3–4 кг на 1 м2. Если почва кислая, нужно внести на 1 м20,5 кг извести.

Сеять свеклу можно под зиму, весной и летом (не позже середины июля). Весной приступаем к посеву в начале мая, когда почва на глубине 10 см прогреется до +10 °C, под зиму– в конце октября или начале ноября, чтобы получить раннюю свеклу уже в июне.

Семена высевают в бороздки, на расстоянии 15–20 см друг от друга. Норма высева семян при весеннем и летнем посеве – 2 г на 1 м2, при подзимнем – 3 г на 1 м2. Глубина заделки семян весной и летом – 2–3 см, осенью поглубже – 3–4 см. Как и в случае с морковью, подзимние посевы лучше замульчировать торфом. А при весеннем посеве для ускорения появления всходов семена лучше прорастить. Все точно так же, как и с семенами моркови.

Свеклу теоретически можно высаживать рассадой. Но я считаю это нецелесообразным.

До появления всходов рыхлим поперек посевных рядков. Затем пропалываем и рыхлим систематически. Два раза прореживаем.

Первый раз – при появлении двух листиков, второй – четырех. Два раза подкармливаем: после первого прореживания и в момент смыкания ботвы в междурядьях. В первый раз используем азотные удобрения, во второй – калийно-фосфорные.

Поливаем три раза за сезон по 2–3 ведра на 1 м2.

Совет

За две недели до уборки урожая полив следует прекратить, иначе корнеплоды будут водянистыми.

Нужно убрать свеклу до наступления заморозков. Хранить можно насыпью, в ящиках с песком или стружкой.

Кстати

Лучше всего сохраняются корнеплоды диаметром 7-10 см.

Глава 4 Парники и теплицы

Климат большей части территории России, к сожалению, таков, что получить полноценный урожай овощей на приусадебном участке – дело нелегкое. Поздние весенние заморозки, затяжные летние дожди, холодные осенние туманы способны свести на нет все усилия дачника-огородника. Гарантии того, что труды не пропадут даром, может дать теплица. Наиболее популярными по-прежнему являются обыкновенные пленочные теплицы (рис. 4.1).

Рис. 4.1. Пленочная теплица

Собираетесь вы устроить на участке небольшой парничок или грандиозный зимний сад – в любом случае, как всегда, начинаем с проекта. До начала строительства теплицы целесообразно определить виды растений, которые вы предполагаете в ней выращивать, а также периодичность использования: на протяжении вегетативного сезона или круглый год. Теперь решите, сколько места вы готовы выделить под теплицы, чтобы земля на участке использовалась рационально. Постарайтесь оптимальным образом сориентировать их по сторонам света. Если теплицы планируются сезонные, лучше разместить их по оси запад – восток. Зимние стационарные теплицы размещаем в длину вдоль направления север – юг. Площадки, на которых будут располагаться теплицы, должны иметь легкий уклон, чтобы не скапливались излишки дождевой воды. Если грунтовые воды на участке ближе 0,5 м к поверхности почвы, придется устраивать дренажную систему.

Совет

Чаще всего теплицу сооружают отдельно. Но если есть возможность пристроить ее к южной стене дома или хозяйственной постройки либо под балконом, можно не только сэкономить место, но и существенно повысить теплоизоляционные качества теплицы, уложив между ее стенкой и стеной дома слой рубероида.

Сезонные и стационарные теплицы

Следует сказать несколько слов о разнице между сезонными и зимними теплицами. На первый взгляд стационарные конструкции имеют ряд преимуществ: минимум трудовых затрат на ежегодную установку, возможность выращивания зелени в любое время года, ранний урожай. Но есть и существенные недостатки. Из-за пониженной активности ультрафиолетовых лучей в тепличном грунте начинают размножаться вредные бактерии, а полезные микроорганизмы и дождевые черви исчезают. В результате через 2–3 года урожайность в стационарной теплице неуклонно снижается. Чтобы избежать этого, верхний слой грунта толщиной 25–30 см нужно периодически заменять, а светопрозрачные элементы крыши на время, когда теплица не используется, снимать. На некоторое время в теплице возникнут естественные условия, что поможет «вылечить» грунт.

Строительство теплицы

После того как место и размеры теплиц в проекте определены, можно переходить к выбору наиболее подходящей конструкции и материалов.

Рис. 4.2. Простейший парник

Самой простой конструкцией является арочная, образуемая рядом параллельно расположенных металлических дуг, покрытых светопрозрачным материалом, то есть парник (рис. 4.2). С торцов его закрывают плоскими стенками. Парник может быть любого размера. Высота простейшего парника, внутрь которого обычно не заходят (пленка просто откидывается в сторону во время прополки и полива), зависит от высоты посадок, которые в нем выращиваются.

Вариант конструкции теплицы посложнее – шатер (рис. 4.4). Он состоит из четырех вертикальных или слегка наклоненных внутрь стенок и крыши, конструкция которой может быть любой: плоской, арочной, односкатной или двускатной.

Но арочный парник вполне может быть и такого размера, чтобы взрослый человек производил в нем работы, не снимая пленку (рис. 4.3).

Ширина теплицы тоже может быть любой удобной для вас, но лучше, когда места хватает для того, чтобы вдоль поместились три грядки, разделенные двумя дорожками. Для этого достаточно 2,5–3,5 м. Часто в теплице разбивают только две грядки, разделяя их дорожкой посередине.

Выбор материалов для теплицы определяется ее функциональным предназначением. Каркас обычно выполняют из стального или алюминиевого профиля, в шатровых конструкциях сваривая или свинчивая места стыков. Парники собирают из отдельно стоящих дуг, количество которых может варьироваться.

Важно

Стальные каркасы, в отличие от алюминиевых, нуждаются в антикоррозийном покрытии из цинка, заменить которое можно грунтованием или окрашиванием. Реже для каркаса используются дерево и пластик.

Светопрозрачные ограждения зимних теплиц выполняются из стекла, полимерных материалов, полиэтиленовой или поливинилхлоридной пленки.

Они могут быть двухслойными или однослойными, оснащенными дополнительной трансформирующейся шторой или теплозащитным экраном (рис. 4.5).

Рис. 4.5. Варианты теплиц

Пленка – материал наиболее дешевый и простой в применении, однако она совсем недолговечна. А вот стекло может прослужить вам намного дольше.

Микроклимат, оптимальный для развития растений, создается в теплице с помощью систем проветривания и вентиляции, а при необходимости – также систем обогрева и водоснабжения.

Важнейшими показателями микроклимата являются температура и влажность воздуха. Минимум и максимум температурного режима зависят от сортов выращиваемых растений, а влажность обычно поддерживается на уровне примерно 70 %.

Требуемая мощность систем проветривания и вентиляции высчитывается следующим образом: если объем внутреннего воздуха теплицы умножить на коэффициент 50, то получившаяся величина и будет оптимальным объемом воздуха, поступающего внутрь конструкции за 1 ч. Важно, чтобы в обмене участвовал весь воздух и не создавались застойные участки. Этого легче всего добиться, размещая проемы для проветривания в нижних частях стенок и крыше, чтобы поступающий холодный воздух, постепенно прогреваясь и поднимаясь к потолку, уходил через верх. Иногда вытяжку организуют, размещая два проема в крыше с противоположных сторон.

Для вентиляции парников достаточно рам или покрытий из пленки, которые при необходимости можно поднимать (рис. 4.6).