Сергей Кашин - Календарь работ садовода-огородника. Прививаем сад
Весь процесс размножения подвоев вертикальными отводками представлен на рис. 18.
В любительском саду используется и метод размножения подвоев горизонтальными отводками, при котором есть возможность вырастить большое количество подвоев. Этот процесс включает следующие этапы.
Весной высадите маточные растения в подготовленные лунки с интервалом 1 м одно от другого в ряду и расстоянием между рядами до 1,5 м (что определяется силой роста подвоя).
Обрежьте подвой, оставив над поверхностью земли 2–4 см.
К осени на нем отрастут новые побеги, укоротите их и вырежьте слабые (на рис. 18 это показано пунктирными линиями).
Примерно половину самых мощных побегов разложите по предварительно подготовленным неглубоким канавкам (до 5 см), ориентируя вдоль ряда. Чтобы побеги не вернулись в первоначальное положение, закрепите их деревянными или проволочными шпильками. Когда листья осыплются, закрепленные побеги прикройте слоем почвы (толщиной 2–3 см), а оставшиеся обрежьте до 2–4 см.
Весной следующего года из почек прикопанных побегов разовьются новые вертикальные отростки, которые надо будет окучить так же, как и вертикальные отводки. Чтобы стимулировать этот процесс, знатоки советуют отгрести землю и, отступив от основания материнского куста 5 см, перетянуть побег мягкой проволокой. При последующем отделении побега срез надо провести до места перетяжки.
Осенью текущего года или весной следующего отгребите почву, отрежьте побег от материнского куста и разделите его на отводки таким образом, чтобы каждый из них имел собственную корневую систему.
Рис. 18. Последовательность операций по размножению подвоев вертикальными отводками: а – и – этапы
Рис. 19. Последовательность операций по размножению подвоев горизонтальными отводками: а – д – этапы
Все вышесказанное иллюстрирует рис. 19.
Если по каким-либо причинам размножение подвоев горизонтальными или вертикальными отводками не удалось, есть еще один способ, которым можно воспользоваться. Ранней весной привейте копулировкой черенок вегетативного подвоя к семенному подвою, на котором должно быть 4 или 5 почек, причем есть варианты – сделать это ниже уровня земли или выше. Место прививки дважды обвяжите полихлорвиниловой лентой (в дальнейшем обвязку не ослабляйте и не перевязывайте) и присыпьте грунтом (рис. 20).
Рис. 20. Прививка подвоя копулировкой ниже уровня земли
К осени выше места прививки разовьются корни. Отрежьте готовый подвой и высадите в борозду. Если корневая система будет слабой, отложите это до следующей весны.
Черенки вегетативных подвоев можно привить и выше уровня земли, что особенно рекомендуется при выращивании подвоев на тяжелых глинистых почвах. После выполнения прививки окучьте растение выше точки прививки, оставив на поверхности только верхнюю почку. Подросший побег надо окучить еще раз. К началу осени у него появится вполне достаточная корневая система (рис. 21).
При отсутствии семенных подвоев выход из положения все равно есть: привейте черенок вегетативного подвоя в нижние сучья яблони, а через год перепривейте этот подвой на семенной подвой, специально выращенный для этой цели в текущем сезоне. Такой способ позволит вам сохранить вегетативный подвой в зимние холода.
Рис. 21. Прививка подвоя копулировкой выше уровня земли: а – прививка; б – первое окучивание; в – второе окучивание
Есть еще один способ размножения подвоев и получения корнесобственных плодовых культур – корневыми черенками. Он практикуется в первую очередь в тех случаях, когда ценный подвой плохо клонируется отводками или его размножение сопряжено с большой трудоемкостью, в частности при укоренении зеленых черенков, но при этом дает прекрасные подвои при размножении корневыми черенками толщиной от 3,5 до 9,5 мм, например № 118 Будаговского, ММ106 и др.
Хорошие результаты при размножении корневыми черенками получают у сеянцев яблони, удовлетворительные они у вишни и сливы и плохие у груши. Этот способ особенно показан в тех случаях, когда старые или погибшие деревья выкорчевываются, но хочется сохранить сорта, которые выращивались в саду. Поскольку чаще всего данный метод практикуют для размножения подвоев яблони, то мы будем говорить о деталях, ориентируясь именно на эту породу плодовых деревьев.
Для пользы дела
Если камбий привоя и подвоя совпадает, то между ними развивается желто-бурая прослойка, состоящая из погибших при разрезе тканей. Постепенно она исчезнет – либо рассосется, либо разрушится новыми паренхимными клетками подвоя и привоя, которые характеризуются взаимопроникновением. Далее соединяются проводящие ткани. Потом образуется наружный наплыв – каллюс, цементирующий общую связь привитых компонентов.
Значение имеет и то, с какого участка корневой системы погибшего дерева брать черенки. Чтобы укоренение прошло успешно, необходимо использовать конечные тонкие мочковатые корни толщиной в верхнем срезе 5–8 мм, а для сливы 3,5–5,5 мм. Практикой доказано, что черенки более и менее толстые, чем указано, развиваются не так интенсивно и медленно наращивают как под-, так и надземную часть.
Кроме того, при клонировании корневыми черенками вегетативно размноженных подвоев немаловажную роль играет и состояние маточного растения, а именно степень его загущенности, возможное перерастание, поскольку вследствие этого приживаемость черенков ухудшается.
Не менее важно и время подготовки корневых черенков. Оптимально сделать это насколько возможно позднее – в период от начала листопада до наступления первых морозов, что объясняется тем, что настает пора, когда прекращается поступление к корням пластических веществ. Заготовленные в данный момент черенки хорошо укореняются. Несколько хуже адаптируются корневые черенки, нарезанные ранней весной.
Отделите их от корня с помощью секатора, после чего разрежьте садовым ножом на части длиной примерно 16 см и сгруппируйте по фракциям в соответствии с толщиной:
♦ самые тонкие – до 3,5 мм;
♦ тонкие – 3,5–5,5 мм;
♦ средние – 5,5–7,5 мм;
♦ толстые – 7,5–9,5 мм;
♦ самые толстые – от 9,5 мм.
Такая сортировка обязательна, поскольку от толщины черенков зависит интервал между ними, соблюдаемый при посадке. После этого каждую фракцию соберите в пучок, перевяжите и прикопайте на возвышенном месте на глубину примерно 30 см. Чтобы укоренение шло успешнее, присыпьте верхние срезы черенков торфяной крошкой. Уход за ними в принципе такой же, как и за саженцами, и состоит в удалении сорняков и легком рыхлении междурядий, особенно вокруг черенков. Но есть и отличие: при прикопке черенки не надо поливать.
Если зима выдастся малоснежной, замульчируйте участок торфом, сухими листьями и т. п. С наступлением весны подготовьте его для посадки черенков. Примерно за неделю до этого внесите в почву фосфорные и калийные удобрения, вскопайте ее. Теперь важно не ошибиться со сроками посадки. Пока земля не созрела, от этого следует воздержаться, поскольку в холодной, сырой почве и при пониженной температуре процесс регенерации замедляется. Время, когда зацветают яблони или пора сажать картофель, считается оптимальным.
Располагайте черенки рядами с интервалом, как минимум, 70 см (на 1 пог. м помещается 10–12 черенков), при этом формировать борозды не следует – сажайте черенки под лопату под небольшим углом (10–15°), заглубляя на 2 см. Чтобы не нарушать воздухопроницаемость вскопанного грунта, не обжимайте черенки и не поливайте их. Исключение составляют экземпляры, нарезанные весной, которые можно слегка полить. Кроме того, для лучшего укоренения перед посадкой оставьте их на несколько дней на поверхности земли, чуть присыпав влажным грунтом.
Примерно через месяц разовьются листовые побеги. Поскольку они могут страдать от перегревания почвы, прекратите рыхление вокруг черенка. В этот период растение хорошо реагирует на опрыскивание, при этом и почва под ним не уплотняется, следовательно, аэрация поддерживается на должном уровне.
Один черенок дает 2–3 побега, нередко их бывает и больше. Когда они достигнут 15–20 см, окучьте побеги на высоту 6–7 см. Через полмесяца повторите эту операцию, доведя высоту холмика до 10–12 см, и оставьте до весны следующего года (осенью процесс корнеобразования еще продолжается, особенно если стоит теплая погода), тогда их можно будет выкопать для дальнейшего использования. Если побеги перерастут, весной при пересадке обрежьте их на высоту 10–15 см. В таком виде они будут готовы к окулировке.
