Дача по выходным. Урожай за 2 дня. 50 правил успеха - Мария Владимировна Колпакова
Летом рекомендуется использовать только хорошо измельченную мульчу.
Появившиеся всходы посыпают песком, созревшим компостом, измельченной травой. Можно также посыпать мульчей и междурядья.
Очень хорошо действует мульча на плодовые деревья, а также ягодные и декоративные кустарники. Мульчированию подвергают почву вокруг них и дорожки. Можно использовать мульчу с длительным сроком действия (гравий, хвою, измельченную кору).
Приствольные круги под деревьями мульчируют скошенной травой, измельченными зеленой массой, корой, а также свежим компостом. Слои мульчи делают средней толщины – 5 см. Мульчирование сада в течение нескольких лет значительно повышает проницаемость почвы для воздуха.
Необходимо учитывать, что каждый материал для мульчирования имеет свои особенности. Например, остатки огородных растений перед использованием измельчают, смешивают с зелеными удобрениями. Этот вид мульчи подходит для любого участка в огороде.
Опавшую листву используют не измельчая. Можно смешивать ее с другими видами мульчи.
Ценным видом мульчи является сено, особенно луговое.
Солому для мульчирования используют как в неизменном виде, так и смешивая с органическими материалами.
Навоз – это вид мульчи, который рекомендуется применять регулярно, но в небольшом количестве. Не стоит применять его для мульчирования в зиму. Это связано с тем, что из него легко вымываются питательные вещества. Для мульчирования не подходят свиной навоз и птичий помет.
Перед посевом растений не рекомендуется мульчировать почву прелой соломой. В ней содержатся вещества, которые затормаживают рост растений.
Для посыпки дорожек на огороде можно использовать древесные опилки. Если подмешать в них азотное удобрение, то они будут быстрее разлагаться.
Пищевые отходы используют для мульчирования только после образования из них компоста.
Хвоя является отличной мульчей для тех растений, которые предпочитают кислую почву.
Мульча, приготовленная из надземной части томатов, отпугивает капустную белянку.
33. Как провести корневую подкормку
Корневая подкормка – основной способ внесения удобрений, когда их вносят в почву в непосредственной близости от корневой системы растения. Благодаря этому способу питательные вещества поступают прямо в корневую систему растения, обеспечивая ее рост и развитие. Корневую подкормку минеральными удобрениями можно осуществить четырьмя способами:
• сначала равномерно разбросать удобрения по влажной поверхности почвы, а затем закопать на глубину ее перекопки;
• заделывать удобрения в канавки глубиной 20–30 см, которые заранее вырыты по внешней границе приствольных кругов или лунок;
• заполнять минеральными удобрениями шурфы глубиной 30–40 см, пробурив их на расстоянии не менее 100 см от ствола дерева. Промежутки между шурфами должны быть около 50 см, периодичность такой подкормки деревьев – 1 раз в 3 года;
• растворить в большом объеме воды нужное количество минеральных удобрений, преимущественно азотистых, и поливать этим раствором растения. При этом нужно учитывать такой момент: чем в большем количестве воды растворено удобрение, тем равномернее оно распределится по участку.
Растворы и смеси минеральных удобрений положено готовить перед самым применением, включая в их состав основные элементы, способствующие нормальному развитию растения, – азот, фосфор и калий. Кроме них, в состав смесей следует включать макро– и микроэлементы: кальций, магний, железо, марганец и др. Состав удобрения и доля содержания каждого элемента определяется многими факторами: возрастом растений, их видом, составом почвы на месте произрастания, климатаческими условиями и еще рядом индивидуальных факторов.
Важен фактор времени внесения удобрений. К примеру, азотные удобрения не вносят под культуры во второй половине вегетации, поскольку азот нужен растениям весной во время бурного роста. Симптомы азотного голодания растений желательно выявить еще предыдущим летом. При осенних подкормах образуется избыток азота в почве, он обычно ведет к ослаблению растений, снижает их морозостойкость.
Правильная и своевременная корневая подкормка растений будет гарантом хороших урожаев и здорового, ухоженного сада. При корневой подкормке желательно применять медленно действующие удобрения, точно соблюдая дозировку, поскольку их избыточная концентрация может привести к ожогам корневой системы растения.
При высоком уровне обеспеченности почвы полезными элементами нужно уменьшать дозировку удобрения, а при низком уровне – увеличивать. От степени обеспеченности почвы азотом, калием и фосфором зависит интенсивность роста и развития растений, а также способность поглощения ими иных полезных микроэлементов. Достаточный уровень азотного питания обеспечивает хорошее усвоение растениями калия, магния, кальция, меди, железа, марганца и цинка.
При недостатке азота и повышенной концентрации фосфора в почве снижается усвоение растениями микроэлементов.
Корневую подкормку органическими удобрениями (перепревшим навозом, компостом, перегноем) можно проводить с периодичностью 1 раз в 2–3 года, заделывая их в почву на глубину 10 см. Жидкую органику положено вносить после дождя или полива на хорошо взрыхленную почву. Для этой цели лучше всего подходят навозная жижа, птичий помет, коровяк и другие удобрения, хорошо растворимые в воде.
Корневую подкормку минеральными удобрениями также целесообразней проводить легкорастворимыми в воде видами.
Подкармливать следует в стадии активного роста растений, нет смысла делать это, когда растение в состоянии покоя. Очень эффективна ранневесенняя подкормка по мерзлой почве, поскольку в весенний период растения усваивают максимальное количество питательных элементов. Однако в это время удобрений в почве обычно не хватает.
Если вторая подкормка осуществляется под дожди или обильный полив, то удобрения также можно вносить поверхностно. В сухую погоду или при отсутствии возможности провести обильный полив удобрения положено развести в воде (25–30 г на 10 л).
Для подкормки из сложных удобрений можно применить нитрофос, нитроаммофос путем внесения в бороздки. Если же осенью был внесен сульфат аммония, который хорошо сохраняется в почве, то ранневесеннюю подкормку выполняют в уменьшенной дозе, или вообще обходятся без нее.
Растворы для подкормок органикой на почвах с плотной структурой также лучше вносить в бороздки. После впитывания раствора бороздки нужно засыпать землей.
34. Как провести внекорневую подкормку
Внекорневая подкормка – это дополнительный способ питания растений, применяемый в совокупности с основной корневой подкормкой. Внекорневую подкормку обычно проводят путем распыления растворов, содержащих питательные вещества, прямо на растения. Попадая на стебли, листья и другие надземные части растения, питательные вещества усваиваются намного быстрее и активнее. Поэтому внекорневую подкормку применяют в тех случаях, когда растение нужно срочно подкормить (во время болезни).
Внекорневая подкормка для непосредственного введения в растение азота и микроэлементов полезна при возникновении проблем с почвой, когда она обладает повышенной кислотностью или чрезмерно уплотнена во время засухи либо почвенных заморозков.
Эффект от применения внекорневой подкормки можно увидеть уже на третий день, но он длится всего 2–3 недели. Ведь этим способом нельзя вносить удобрения в больших количествах, поскольку их крепкие растворы могут быть губительными для растения. После этого срока подкормку при необходимости придется повторить.
Внекорневую подкормку применяют во время тех фаз развития растений, когда нет возможности
