Максим Жмакин - Умные агроприемы. Чудо-урожай на 6 сотках
Фасоль хорошо реагирует на комплексные калийно-фосфатные удобрения и плохо на чрезмерно большое количество органического азота, в связи с чем органику рекомендуется добавлять в почву осенью или под другие культуры, на месте которых впоследствии будет выращиваться фасоль. Минеральные азотные удобрения используют только на бедном супесчаном грунте.
Растение чувствительно к содержанию кальция, поэтому известкование почвы полезно, поскольку проведенное осенью, оно регулирует ее кислотность и повышает питательность. Растение подкармливают с интервалом в 3 недели, когда сформируется первый настоящий лист. Используют фосфорные комплексы – суперфосфат, фосфоритная мука и калийные – древесная зола, сернокислый калий и т. д. Можно использовать сложные удобрения с калиево-фосфатным комплексом, главное, чтобы не было хлора. Если земля черноземная с большим содержанием извести, то хороший эффект дадут бор и магний, без которых урожайность падает. Торфяным грунтам, расположенным в низинах, потребуется медь, подзолистым, солонцеватым, известковым – цинк, марганцевый шлам.
По завершении вегетационного периода сухие растения удаляют с грядки, а вот корень пусть находится в земле – он пригодится для увеличения ее плодородности, когда весной настанет время вспашки, ведь фасоль является прекрасным органическим удобрением, которое обогащает почву азотом. На том месте, где росла фасоль, можно сажать практически любую огородную культуру.
Капуста
Чтобы получить качественный урожай белокочанной капусты, очень важно учесть фактор земли. Это растение не переносит кислые почвы, поэтому их придется известковать, не забывая при этом увеличивать долю калия в удобрениях для зеленого питомца.
Культуру можно сеять там, где ранее росли баклажаны, кукуруза или болгарский перец, в принципе, подходят и кабачки. Капуста морозов не боится, начиная прорастать уже при температуре 3 °C, тогда как рассаде ничего не будет и при незначительных заморозках (–5 °C).
Растению для развития требуется много света, как минимум 17 ч в сутки, поэтому без искусственного освещения не обойтись.
Если стоит цель собрать ранний урожай капусты, то выращивать ее рекомендуется с помощью рассады. Семена высевают в заранее подготовленную смесь торфа, песка и дерновой земли в пропорции 1: 1: 1. Затем в ведро этой смеси добавляют 1 ст. л. порошкового суперфосфата и 2 ст. л. древесной золы. Перемешивают получившуюся смесь и заполняют ею ящики высотой 3–4 см, после чего разравнивают и увлажняют розовым раствором марганцовокислого калия. Формируют бороздки, куда помещают семена, засыпают их той же смесью, несильно придавливают и ставят ящик в подходящее место, например на подоконник. Когда появятся всходы, а на это уйдет 4–5 дней, ящик переставляют в помещение с температурой воздуха в районе 7–8 °C, не выше, в противном случае рассада может не выжить. Спустя 8–10 дней ростки пересаживают в горшочки или стаканчики. В течение примерно 12 дней капуста будет расти неудовлетворительно, но потом рост ускоряется. В это время рассаду нужно периодически приучать к окружающей среде, точнее, к свету, поэтому ее выносят на открытый воздух, а также помещают в условия пониженной температуры (5–6 °C). Как правило, перед высаживанием в грунт у рассады должны быть 4–5 листочков. 7 последних дней перед высадкой рассаду не поливают – это помогает сдержать ее рост. Рассаду может поразить черная ножка. В этой ситуации необходимо провести обработку марганцем и присыпать пораженную зону золой и измельченным углем.
Участок земли, предназначенный для посадки капусты, стоит подготовить с осени. Провести известкование почвы, затем перекопать. С приходом весны надо внести в почву навозный перегной, навозно-торфяной компост в количестве 1 ведро на 1 м2, порошковый суперфосфат либо нитрофоску (2 ст. л.), древесную золу (2 стакана), мочевину (1 ч. л. на 1 м2). Потом землю надо снова перекопать.
Удобрения под рассаду засыпают непосредственно в ямки – большую пригоршню перегноя и 2 спичечных коробка золы. Содержимое лунки перемешивают, тщательно проливают.
Перед высадкой за 3–4 ч рассаду тщательно поливают. При посадке растение углубляют до уровня первого листка, но стараясь не присыпать верхушечную почку. Грунт вокруг ствола придавливают, поливают и присыпают вокруг растения сухой землей, иначе появится корка. Ухаживая за капустой, нужно выполнять стандартные действия: пропалывать, рыхлить, поливать, подкармливать.
Капусту поливают по утрам или вечером водой, температура которой не меньше 18 °C.
Медлить с высадкой рассады не следует, иначе развитие растения может быть ущербным, так как для листьев капусты избыток солнца и тепла вреден. Нормальная температура воздуха для высадки рассады не превышает 15 °C.
Клубника
Почву под клубнику выбирают слабокислую, суглинистую или супесчаную, богатую гумусом и питательными веществами. Глина для нее не подходит. На песчаной почве ягоды будут мелкими и сам урожай маленьким (растению будет постоянно не хватать влаги). При близости подземных вод делают высокие грядки.
Место под растение должно быть ровным, но допустим и небольшой юго-западный склон. В низинах клубника плохо растет из-за высокой влажности, низких температур и прохладного ветра. Она любит тепло и умеренную влагу, а корневая система вымерзает уже при температуре меньше 12 °C, поэтому переживает зиму растение как минимум под 25-сантиметровым слоем снега.
Не стоит одно и то же место отводить под ягоду более 4-х лет подряд. Рекомендуется пересаживать растение по прошествии двух сезонов, чтобы уберечь его от заболеваний.
Высаживать ягоду нужно в середине июля и лучше всего в вечернее время, чтобы растение за ночь акклиматизировалось. Берут рассаду, на которой есть сформированные листики, развитое сердечко и корневая система, бережно отделяют от маточного куста розетку и помещают ее в землю на грядке, предварительно распушив корни.
В земле делают небольшую лунку с холмиком в центре. В этот холмик выставляют розетку и присыпают корни грунтом. Затем растение поливают из лейки с насадкой для дождевания. При грамотных действиях за зиму рассада наберется сил, отлично приживется в почве, а летом даст урожай ароматных ягод.
Во время высадки ранних и среднеранних сортов желательно, чтобы между рядами было расстояние примерно 60 см, при этом от одного куста до другого приблизительно 15 см.
Данный способ позволяет в первый же год получить отличный урожай. После сбора ягод кусты прореживают, выдергивая каждый второй так, чтобы расстояние между кустами стало примерно 30 см. Второй год, как правило, самый урожайный.
Если сорт поздний, то между рядами расстояние оставляют такое же, а между кустами – 20 см. То есть на второй год расстояние между кустами должно быть примерно 40 см.
Опылению способствовать нет надобности, поскольку растение справляется самостоятельно. Впрочем, можно опылить с помощью ватного тампона или кисточки для красок. Выполняют процедуру в обед и в теплую погоду. При наличии поблизости пасеки пчелы сделают всю работу по опылению, обеспечив замечательный урожай. В этом случае рекомендуется побрызгать на цветущее растение раствором меда (1 ч. л. меда на 1 л воды) для привлечения пчел.
Количество и время полива определяется по погоде, т. е. поливают по мере необходимости. Если начался дождь, то лучше закрыть кусты пленкой. Как правило, поливают ранним утром – растение к вечеру подсыхает. Когда растение цветет, его поливают методом дождевания, а во время созревания плодов – под корень. Если стоит сухая и теплая погода, то полив осуществляют раз в день ежедневно на протяжении 12-ти дней. Температура воды составляет приблизительно 20 °C.
Урожай клубники будет больше, если между рядами на предварительно взрыхленную землю расстелить черную, не пропускающую свет пленку, оставляя открытыми места посадки. В результате обрабатывать почву не нужно, улучшается ее прогрев, испаряется меньше влаги и нет сорняков. Когда вегетационный период пройдет, пленку надо убрать.
При завязывании плодов выполняют подсыпку и мульчирование, размещая под кустом солому или древесные опилки, пленку. Это предохранит ягоды от грязи. Повторную подсыпку торфом или опилками делают в октябре. При этом толщина слоя приближается к 5 см.
Защита сада-огорода от вредителей
Защита от грызунов
С наступлением ранней зимы, когда рыхлый снег укрывает еще теплую землю, сад-огород заполняют различные грызуны, выползающие в поисках пропитания. Они способны нанести серьезный ущерб культурным насаждениям.
В первую очередь необходимо потратить время на исследование флоры и фауны участка. Рекомендуется записывать наблюдения в дневник, систематически фиксировать появление разнообразных существ и симптомов поражения растений. Обязательно нужно указывать дату наблюдения, фазу биологического цикла растения (цветение, созревание плодов и т. п.), вид паразита, характеристики проявившейся у растения болезни, размеры пораженного участка, мероприятия по устранению нежелательных последствий, а также то, насколько они оказались действенны. При этом лучше в дневнике под каждое растение выделить отдельное место. Все это надо, чтобы понять, какие паразиты приносят вред, степень этого вреда, периодичность их появления, определить меры борьбы. Чтобы снизить интерес грызунов к участку, прежде всего нужно поддерживать его в чистоте и порядке. Трава не должна группироваться около стволов деревьев и стеблей, поскольку туда вредители наведываются за орешками, семечками, корешками и пр. Необходимо вовремя убирать сухие ветки и сорняки, поскольку мыши любят делать в них свои гнезда.
