Галина Кизима - Огород по-русски. Мало сажаем, много собираем

Петрушка – растение холодостойкое. Листовую можно вырастить через рассаду (посев в конце марта), а корневую, как всякую культуру со стержневым корнем, лучше не пересаживать, и потому я рекомендую ее сеять прямо на место в грунт самой ранней весной. В регионах, где не бывает зимних оттепелей, петрушку спокойно можно сеять под зиму в ноябре. В северных регионах под зиму сеять не рекомендуется, поскольку во время оттепели все холодостойкие культуры взойдут и могут погибнуть от внезапного мороза без снега. Лучше сделать посев в марте. Для этого грядки и борозды на них надо приготовить с осени. С осени надо приготовить мешок сухой почвы и оставить ее в сарае. В марте потребуется лишь смести снег с грядки, пролить борозды горячей водой из чайника, слегка присыпать их золой и посеять петрушку. Затем присыпать сверху заготовленной сухой почвой и набросать снег на грядку. Всходы будут дружными и ранними. Болеть такая петрушка ничем не будет.

Петрушка к плодородию почв не требовательна. Петрушка любит фосфор, а потому прекрасно растет вместе с томатами. Если вы растите ее на отдельной грядке, то в почву перед посадкой следует заделать примерно по три столовые ложки суперфосфата на каждый погонный метр площади. У листовой петрушки срезку можно делать, как только появились 5–6 хорошо развитых настоящих листа. Срезку можно делать 3–4 раза за лето. У корневой петрушки листья лучше не срезать, чтобы получить хорошие корнеплоды. Листовую можно подкормить пару раз настоем сорняков, а корневую – золой. В сырую погоду золу можно рассыпать в междурядьях по влажной почве. В сухую погоду надо сначала почву хорошо полить и затем посыпать ее золой.

Семена петрушки, как семена укропа и моркови, содержат большое количество эфирных масел, препятствующих прорастанию, поэтому эти растения всходят долго. Если перед посевом семена, завернутые в тряпочку, подержать полчаса под струей горячей воды, то они прорастут быстрее. Затем надо семена рассыпать на бумаге и слегка подсушить до сыпучести. Это надо делать перед самым посевом. Сеять эту смесь в подготовленные бороздки так, как будто вы солите пищу. Внести в бороздки несколько семян салата, чтобы обозначить борозды, присыпать почвой, уплотнить бороздки доской, накрыть посевы старой пленкой до появления всходов салата. Пленка сохранит в верхнем слое влагу и не даст проклюнувшимся растениям засохнуть, если стоит сухая или ветреная погода. Затем пленку следует убрать и накрыть посевы спанбондом или лутрасилом. Полив надо делать, не снимая укрытия, прямо по укрывному материалу. Все эти растения всходят долго, от 10 до 15 дней, поэтому грядки должны быть свободны от сорняков, иначе они забьют культурные посевы.

Освободить грядки от сорняков можно, вырастив на них предварительно сорняки. Для этого надо накрыть грядки прямо по снегу ранней весной пленкой. Как только сорняки взойдут, снять пленку, прорыхлить грядку и оставить на сутки без пленки. Взошедшие сорняки погибнут. Грядку снова накрыть пленкой и дождаться всходов следующей партии сорняков из более глубокого слоя почвы. Уничтожить их точно так же. Теперь грядки от сорняков свободны, но их нельзя перекапывать, их можно только рыхлить перед посевом на глубину не более 6_7 см, иначе, перекопав почву, вы вынесете в ее верхний слой семена из более глубокого слоя, и сорняки снова появятся на грядке.

Иногда можно прочесть такую рекомендацию: замочите семена этих растений на двое суток в проточной воде (или несколько раз смените за это время воду). Эфирные масла вымоются из семян и всходы будут дружными и более скорыми. Если вы выращиваете зелень, то да, этот прием можно использовать, но вот если вы растите корнеплод или семена, то этот прием не годится, поскольку вместе с эфирными маслами из семян вымывается калий. Растения, хотя и взойдут дружно, но будут с самого начала ослабленными. Хотите верьте – хотите проверьте. Кроме того, эфирные масла служат своеобразным барьером, который не могут преодолеть заведомо слабые. Они вам и не нужны.

Корнеплод петрушки можно оставить зимовать в почве. Ранней весной сразу будет зелень, пока не подрастет вновь посеянная. Но перезимовавшая петрушка быстро зацветает. С этого момента ее листья сразу же грубеют, поэтому зелень съедобна буквально две недели.

Зимой в квартире можно получить выгоночную зелень из корнеплодов петрушки и сельдерея. Для этого достаточно высадить корнеплоды в горшочки с почвой, поставить их на подоконник и умеренно поливать.

Как упростить выращивание

Любимые овощи растим по-новому

Огурцы

Только за счет сокращения поливов и подкормок. Для этого сразу при посеве семян огурцов и посадке рассады перца в лунку вносят гидрогель (по половине стакана приготовленного «киселя»).

И сразу мульчируют почву под посадками, лучше всего использовать скошенную траву.

Для выращивания огурцов в укрывном грунте, а в более теплых регионах и в открытом, удобно построить специальный ящик-каскад без дна, шириной 1 м и длиной – 3–4 м. Высота северной стороны ящика – примерно 80—100 см, а южной – всего 40 см. Боковые стороны имеют косой верхний срез, опускаясь от 80 см до 40 см. Располагать каскад надо так, чтобы склон был направлен на юг. Нижняя часть ящика заполняется биотопливом. Использовать можно сено, солому, листья, неперепревший компост, но только не навоз, так как он вызовет бурный рост надземной части в ущерб плодоношению, а так же спровоцирует корневые гнили. Сверху на биотопливо насыпается плодородная почва высотой не менее 15–20 см. До края щика почва не должна доходить примерно на 10_12 см. Семена или рассада высаживается со стороны высокой стенки на расстоянии 10 см от нее. Достаточно высадить всего три растения. Надо полить почву Фитоспорином и Гуми и накрыть черным спанбондом, рубероидом или пленкой. Через 4–5 дней проверить почву. Если на глубине ладони вы ощутите приятное тепло, то почва согрелась, и можно высевать семена огурцов или высаживать рассаду.

Я высеваю прямо в подготовленный грунт один сорт посередине и два гибрида по краям. Сорт даст на основном стебле почти сплошь пустоцветы, то есть мужские цветки, а гибриды, наоборот, – женские. Сорт дополнительно доопылит гибриды, и плодов завяжется больше. Никаких прищипок все лето не делаю. Просто делаю 3 лунки, если высаживаю огурцы рассадой, чтобы быстрее получить урожай. Или сею сухие семена.

В лунки вношу по одной столовой ложке калия без хлора (поскольку огурец является калиелюбивым растением). Калий вполне можно заменить 2 столовыми ложками золы. Наливаю в каждую лунку по литру горячей воды (+30–40 °C), сверху подсыпаю немного почвы, вынутой из лунок, вношу по полстакана «киселя» из гидрогеля, засыпаю его остатками почвы из лунок, прихлопываю ее ладонью и втыкаю в каждое гнездо по три сухих семечка (на ребро) на глубину 3–4 см. Сзади к высокой стенке прибивается пленка с помощью планки или опускается до земли и прижимается камнями, трубой, доской – в общем, тем, что есть под рукой. С северной стороны втыкаются две дуги прямо в почву в каскаде на расстоянии 50 см друг от друга, затем через каждые 7 см еще несколько до самого конца каскада. На этих дугах будет лежать пленка, которую вы будете крепить к краям грядки бельевыми прищепками. Днем будете прищепки снимать, а пленку откидывать за северную стенку каскада, а вечером каскад снова накрывать.

Но есть небольшой нюанс. Необходимо сохранять тепло в зоне посадки огурцов, а для этого надо, чтобы пленка никогда не снималась с этого места. Делается это так: когда вы накинете пленку на каскад, то сверху пленки воткните в почву на каскаде еще одну дугу над второй с северного края. Пленка окажется зажатой между этими дугами. Теперь, когда вы откинете пленку, она останется крышей, нависшей над посадками. Эта пленка будет не только держать тепло над местом посадки, она еще и не даст холодным дождям поливать это место. Собственно говоря, это просто обычная укрывная грядка, но только работать на ней проще.

Чтобы облегчить себе работу по поливам и подкормкам, а заодно и утеплить растения, я вкапываю примерно на равном расстоянии друг от друга и от стенок четыре двухлитровые бутылки обязательно темного окраса (из-под пива или кваса). Располагаю их перед огурцами на расстоянии примерно 20 см от лунок в сторону юга (чтобы заставить корни расти в этом направлении). Предварительно на всей боковой поверхности в нижней части бутылок, которая будет вкопана в почву, делаю 15–20 не очень больших отверстий горячим толстым гвоздем. После того как я вкопаю бутылки, отвинтив крышки, наливаю в них слабо теплую (не ниже +20 °C) подкормку. Если раствор слишком быстро вытекает в почву, то несколько раз поворачиваю бутылки, чтобы в отверстия набилась почва и образовала земляные пробки. Сквозь них раствор будет медленно просачиваться в зону корней. Таким образом, эти бутылки-поилки обеспечивают растениям постоянное питание и влагу. Ваше дело следить за тем, чтобы они не пустели. Если все правильно сделано, то пополнять их через горлышко из чайника придется не чаще одного раза в 3 недели. Верхняя часть темных бутылок будет нагреваться днем, а ночью отдавать дополнительное тепло огурцам, что очень важно для тыквенных культур, потому что зеленцы у них растут по ночам и при температурах не ниже +10–12 "С, а еще лучше при +15 "С.