Виктор Горбунов - Выращивание винограда
При гидромеханической посадке можно производить одновременно и подкормку, для чего в цистерну с водой добавляют минеральные удобрения из расчета по 80 г каждого элемента на 100 л воды. Виноградники, удобренные при посадке, отличаются более сильным ростом в первые годы и раньше вступают в плодоношение.
Положительные результаты получены также при применении одновременно с посадкой саженцев органических и минеральных удобрений. При этом лучшим способом является посадка в ямки. Посадочные ямки делают несколько глубже, чем глубина посадки. На дно ямки насыпают холмик рыхлой земли, смешанной с перегноем (2–3 кг на каждый куст), затем в ямку ставят саженец и равномерно распределяют во все стороны корни саженца и засыпают его до половины землей, плотно утрамбовывают и поливают из расчета 5–6 л воды на каждый куст. Когда вода впитается в почву, саженец засыпают до уровня поверхности земли, а сверху насыпают холмик.
При всех способах посадки необходимо тщательно следить за тем, чтобы саженцы были высажены на определенную глубину, принятую для данного района, и чтобы головка у корнесобственных саженцев и место спайки у привитых находились в зоне укрывной культуры винограда на 2–3 см ниже уровня почвы, а в неукрывных районах – несколько выше поверхности земли.
Чтобы саженцы не подсыхали до начала укоренения, в южных районах над ними делают небольшие холмики, благодаря которым верхушка саженца прикрывается слоем земли не более 1–2 см. В районах виноградарства с высокой относительной влажностью воздуха в весенний период саженцы хорошо приживаются и без земляных холмиков.
Правильная глубина посадки во многом определяет создание высокопродуктивных и долговечных виноградных насаждений и зависит от климатических и почвенных условий данного района, рельефа местности, а также биологических особенностей сорта, главным образом морозостойкости его корней. На легких водопроницаемых хорошо аэрированных почвах, а также глубоко промерзающих, посадку надо проводить глубже, чем на тяжелых теплоемких, менее промерзающих.
Установлено, что глубина посадки виноградных кустов вместе с предпосадочной подготовкой почвы в определенной степени отражается на глубине залегания основных корней, отходящих от пятки подземного ствола.
Как показали многочисленные исследования, корни большинства европейских сортов винограда повреждаются в почве при температуре –5–6 °C, а подвойных сортов – при температуре –10–11 °C. Таким образом, весь комплекс агроприемов, в том числе и глубина посадки, должны быть направлены на то, чтобы основные корни, отходящие от пятки подземного ствола, располагались у европейских сортов на глубине, где температура почвы не опускается ниже –5 °C.
Глубина посадки зависит от климатических и почвенных условий отдельных природных зон. Так, например, при закладке виноградников саженцами, привитыми на филлоксеро-устойчивых подвоях, в основных районах Украины она должна быть около 40 см, а на песчаных почвах – 65–70 см. На Южном берегу Крыма виноградники садят на глубину 60–65 см, а на крутых склонах и скелетных почвах – до 75–100 см.
При закладке виноградников в плавнях или на ракушечных почвах Приазовья с высоким залеганием грунтовых вод глубина посадки для всех сортов не должна превышать 40 см.
Время посадки винограда зависит от климатических особенностей данной местности. В регионах с теплой зимой и при хорошем увлажнении почвы виноградники можно закладывать осенью и на протяжении всей зимы, а также весной до начала набухания глазков, что позволяет продлить период посадки. Однако при этом необходимо соблюдать следующие основные условия: своевременно подготавливать почву и проводить закладку до наступления устойчивых морозов, хорошо уплотнять почву вокруг корней саженцев и тщательно укрывать их на зиму, использовать высококачественный посадочный материал.
В степных районах с частыми сменами температур, и особенно, если в данном районе имеются случаи поражения винограда пятнистым некрозом, посадку лучше проводить весной. К посадке следует приступать по возможности раньше, как только позволит состояние почвы, и заканчивать не позднее конца апреля или в первых числах мая. На песчаных почвах, глубоко промерзающих зимой, высаживать надо виноград только весной и заканчивать не позднее середины мая.
Выращивание винограда в холодильнике
Эту технологию выращивания винограда можно с успехом применять, когда условия на участке не позволяют сажать его обычным способом.
Для этого понадобится старый неработающий холодильник. Болгаркой нужно срезать заднюю стенку, на которой располагается агрегат. Положить холодильник на землю местом среза – получится ларь с крышкой высотой около 40 см. Затем нужно выкопать прямоугольную яму – такую, чтобы ларь можно было опустить в нее и над поверхностью земли осталось бы не более 20 см. Если холодильник старой модели (то есть маленький), лучше задействовать два холодильника и вырезать у них по одной боковой стенке. Тогда и яма должна быть, соответственно, больше, чтобы холодильники в ней соприкасались местами вырезанных боковых стенок.
Затем необходимо заполнить почвой лари до уровня поверхности земли, обязательно сделав дренаж. В каждый ларь высаживают по одному саженцу винограда. И в первый год пусть саженец растет так, как ему хочется.
Осенью, когда опадет листва, укладывают тонкие веточки винограда на дно ларя и закрывают его крышкой. Укрывание ботвой и землей не требуется, поскольку холодильник – это не только устройство, которое дает низкую температуру, но еще и термостат, который любую температуру сохраняет. Весной, когда солнце днем прогреет воздух, можно приоткрывать крышку ларя, давая тем самым возможность лозе высохнуть и согреться. Ведь вновь закрыть ларь просто.
Обрезка лозы при столь необычной технологии выращивания винограда производится также нестандартным способом. Лоза – это, скорее, корень, чем ветви. Когда лоза окрепнет, плодоносившие летом побеги на зиму просто удаляют, оставляя на зимовку только прирост этого лета. Именно на нем в следующем году лоза даст урожай. Урожай не будет огромным, как в специализированных хозяйствах или у виноградарей-профессионалов, но семье достаточно 2–4 ларей, чтобы обеспечить себя виноградом на целый год. Еще и соседей угостить можно.
Способ выращивания винограда в холодильнике: 1 – крышка (дверка холодильника); 2 – земля в ларе (грунт); 3 – уровень земли; 4 – направление сдвигания ларей; 5 – разрезы в боковых стенках ларей
Виноград – активно растущее растение, дающее большой прирост зелени. Все верхние части растущих веток можно срезать для банных веников или делать заготовки листьев для приготовления долмы.
Посадка винограда в ларях защищает ветви от потравы мышами и от поздних весенних легких морозов, когда уже сняты все укрытия, пошли в рост почки и нет возможности при других способах посадки укрыть лозу.
Прогрессивная технология выращивания винограда
Данная технология выращивания винограда позволяет на протяжении 15 лет собирать богатый урожай вкусных и необычайно сладких ягод во всех регионах.
Посадочную яму для винограда размерами 1×1 м выкапывают глубиной 1 м. Дно обязательно перекапывают, чтобы корням было легче расти вглубь и влага не застаивалась. Затем укладывают дренаж высотой 20 см (большие камни) – так, чтобы между ними сформировались воздушные полости. В них будет уходить вода во время осадков, не задерживаясь в верхних слоях почвы. Готовят легкую влагопроницаемую смесь из земли, щебня средней фракции, речного песка – все в одинаковых частях. Добавляют по ведру древесной золы и костей крупного рогатого скота (вместо костной муки) на яму. Калий из золы способствует лучшему одревеснению лозы, а животный фосфор делает ягоды слаще. Все компоненты перемешивают и наполняют яму смесью, не досыпая до края 20 см. Посадочную яму для винограда готовят осенью, чтобы успел осесть грунт, иначе в будущем оседающая почва может оборвать корешки растения. Если не подготовили яму заранее, непосредственно перед посадкой хорошенько проливают ее (3–4 раза) водой.
1–3-летние саженцы высаживают ранней весной до цветения почек. Растение постарше пересаживать нецелесообразно – пострадает корневая система, виноград будет приживаться с трудом и очень долго болеть. Лучше оставить его на прежнем месте, а из чубука взрастить молодой саженец, который и высадить на новое место.
Перед посадкой яму проливают. В середине ее выкапывают еще одну ямку (под размер саженца) с бугорком почвы на дне. Ставят саженец, разглаживают корни так, чтобы они реализовались с бугорка вниз. Если корень будет устремлен вверх, место перегиба загниет, а вслед за ним и вся корневая система. Под саженец, выращенный в контейнере, выкапывают посадочную яму с плоским дном. Ставят его на дно и осторожно засыпают почвенной смесью на половину зеленого побега, не досыпая до верха 20 см.
