Татьяна Литвинова - Как вырастить виноград в Подмосковье и средней полосе России
Оптимальная нагрузка зависит от многих факторов: почвы, силы роста кустов, агротехнических способов. Если сорт сильнорослый, но дает не очень высокие урожаи, то нагружать его можно больше, чем среднерослый и слаборослый, но высокоурожайный сорт.
Чтобы правильно определить нагрузку, нужно учитывать рост куста в предыдущем году. Если при этом образовалось много пасынков и спящих почек, а побеги стали слишком длинными, значит, нагрузку надо увеличивать. Если рост был слабый, нагрузку нужно уменьшать. Как увеличить ее или уменьшить нагрузку на будущий год? Такая регулировка достигается изменением длины или количества плодовых стрелок в плодовом звене, а при обломке – зелеными побегами. Если куст перегружен гроздями, то нужно удалить лишние (при величине ягод в горошину).
Обрезка плодовых стрелок бывает короткая, средняя, длинная, очень длинная и смешанная.
Не все почки на лозе одинаково плодоносны. В зависимости от плодоносности верхних и нижних почек лозу обрезают так:
• Сорта винограда с хорошей плодоносностью нижних почек (например, «Шасла», «Жемчуг Саба») – на 6–9 глазков;
• Сорта со слабой плодоносностью нижних почек (например, «Лидия», «Изабелла») – на 10–12 и более глазков.
• Сорта с примерно одинаковой плодоносностью нижних и верхних почек (например, «Чауш») – на 8–11 глазков.
Если лоза слабая, ее обрезают короче, чем сильную лозу.
Если мы недогрузили куст, мы получим меньше зрелых лоз, но они будут сильными. Если перегрузили – получим больше зрелых лоз, но они будут слабее. Если на кустах из года в год сила лоз примерно одинакова, с небольшими отклонениями, значит, нагрузка выбрана правильно.
Переформировка (окультуривание) запущенных кустов с помощью обрезки
Если при формировании куста допущены ошибки или куст состарился, дело можно поправить с помощью обрезки.
• Самые большие урожаи дают кусты с возрастом рукавов в 5–6 лет. Поэтому для переформировки молодых кустов, у которых ветви находятся над поверхностью земли, весной удаляют слабые лозы, оставляют необходимое количество рукавов и половину из них подрезают. Оставшиеся лозы используют для получения урожая осенью. Из спящих почек разовьются побеги, лучшие из них послужат для формирования плодовых звеньев и получения урожая на следующий год. С оставшимися (отплодоносившими) лозами на будущий год весной производят аналогичные действия.
• Если же ветви отходят от штамба значительно выше поверхности земли, то, независимо от возраста, куст весной сильно обрезают, но так, чтобы не лишиться полностью урожая в текущем году и вызвать поросль для создания рукавов и плодовых звеньев. Весной будущего года штамб удаляют, а из прошлогодних и вновь развившихся побегов формируют новый куст.
• Уставший куст старше 5–6 лет, не имеющее молодых побегов у основания, срезают до пенька, и из появившейся поросли создают новый куст или прививают к пеньку другой сорт. При наличии побегов их подрезают на длину рукавов, на концах которых формируют плодовые звенья, а штамб удаляют. Побеги у основания также укорачивают на длину рукавов и создают плодовые звенья. Старые лозы удаляют, а на двухлетних оставляют по одному прошлогоднему побегу (без сучка замещения) для получения урожая. Следующей весной штамб вырезают. Новый куст продолжают формировать из оставленных молодых побегов и поросли, появившейся после удаления штамба.
• Запущенные кусты таким способом можно переформировать за 2–3 года без перерыва в плодоношении.Секреты воспитания кустов: опоры, шпалеры, беседка, арка
Опоры
Опора винограду нужна всегда. Она позволяет виноградному кусту лучше расти, давать более высокий урожай. Она обеспечивает защиту от ветров, дождей, болезней. Она дает возможность создавать оптимальную нагрузку, обрезку, формировку для куста. Опора – важное условие воспитания и ведения виноградного куста. Делать опоры нужно на винограднике как можно быстрее, лучше на второй год после закладки. В сущности, опорой для винограда – чтобы он мог виться в силу своей лианоообразности – может быть что угодно: проволока, колья, трубы, дерево или деревья, покупные шпалеры или изготовленные собственными руками, стены, решетки. Если виноград используется для декора, можно пофантазировать и опору тоже сделать декоративную (или использовать для придания декоративности вашему винограднику стенку беседки, арку, большое дерево и т. д.). Нужно только помнить, что в наших краях даже неукрывные сорта придется укрывать на зиму, то есть, например, стаскивать виноградные лозы с беседки, чтобы укрыть. Но если сделать беседку удачно (как – об этом пойдет речь дальше), никакого особого труда операция укрывания кустов на зиму не составит.
Шпалеры
Шпалеры позволяют подвязывать виноград так, чтобы он мог виться в любых плоскостях. Правилом считается установка шпалер на второй год после закладки виноградника. Шпалеры повсеместно распространены в районах, в которых виноград на зиму не укрывают, но и в Подмосковье, а также в средней полосе России они очень прижились.
Есть три вида шпалерных конструкций:
• С одним ярусом проволоки на высоте штамба. Побеги при этом на шпалере свободно свисают.
• С двумя ярусами-проволоками – один над другим. Часть побегов при этом свободно свисает, а часть крепится к проволоке, которая расположена выше.
• Одноярусная либо двухъярусная шпалера, но с двойной проволокой либо на одном ярусе, либо на обоих. Побеги размещаются свободно и заводятся за двойные проволоки без подвязки.Одноплоскостная вертикальная шпалера – самая простая, дешевая, распространенная из всех возможных. Для укрывных сортов чаще всего применяется именно она. На ней легко можно делать обрезку и разные формировки куста. Обычно ведут на такой шпалере куст с 2–5 рукавами. Шпалера состоит из ряда вертикальных столбов, которые вкапывают вдоль оси ряда виноградных кустов. Между столбами натягивают проволоку – в один ярус, в два, три, а можно и в пять. Вверху можно сделать двойную проволоку, чтобы не делать подвязку. (Подробнее о технике подвязки см. в этой же главе в разделе «Формирование виноградных кустов». ) У меня на участке шпалера состоит из трех спаренных проволок: первая на расстоянии 50 см от земли, вторая – на расстоянии примерно метр от земли, а третья – на расстоянии 1,4 метра. За первую проволоку я завожу рукава куста, а за вторую и третью – побеги, то есть обхожусь без подвязки. Из побегов получаются вертикальные зеленые ряды. Расстояние между спаренными проволоками от 5 до 15 см.
Двухплоскостные V-образные шпалеры – это гораздо более сложное устройство, но я встречала их на некоторых дачных участках. Их лучше применять для рядов винограда, ориентированных с севера на юг, при иных направлениях рядов уменьшается освещенность кустов.
Осенью, при устойчивой температуре 5–7 °С , лозы нужно снять со шпалер (или с любой другой опоры), связать в пучок и укрыть на зиму. Об этом подробно будет рассказано в главе четвертой в разделе «Кустам нужна защита».
Беседка и арка
У меня на даче есть не только шпалеры, но и беседка и арка. Вообще, беседки могут быть любой формы с любым перекрытием. И арку можно сделать на свой вкус. Для оплетения беседок и арок годятся сорта, которые устойчивы к болезням и морозам. Так, мою беседку оплетают «Изабелла», «Лидия», «Кеша» и «Кеша-1», арку – «Зилга» и «Декоративный». А еще для оплетения беседок или арок годятся разные модификации «Восторга», и «Плевен устойчивый», и «Русский конкорд», и «Саперави Северный», и «Альфа», и «Девичий виноград», и еще ряд сортов. Есть несколько типов формировки виноградного куста для беседок и арок: большая многорукавная веерная формировка, вертикальный высокоштамбовый двуплечий или одноплечий и двухъярусный кордоны . О типах формировок более подробно говорится в этой же главе в разделе «Формирование виноградных кустов».
Чтобы виноград легче было укрывать на зиму, лучше делать невысокую беседку (до 2 м высоты) с наклонными плоскостями-скатами (градусов 45), а не с горизонтальной крышей. Скаты смотрят у меня на юг и юго-восток. Кусты имеют по 4 рукава, на каждом рукаве по две плодовых лозы длиной 15–20 глазков. На наклонных скатах лозы растут более сильными и длинными. Побеги свисают со скатов вниз и вьются вверх, хорошо освещены. Вовремя делаю обломку зеленых побегов, вовремя удаляю лишние грозди, когда ягоды величиной с горошину – то есть возни с такой беседкой немного. Но самое важное – при наличии такой беседки кусты легко укрываются на зиму! Необходимо всего лишь, взявшись за рукава куста, аккуратно сдернуть его со ската. Поскольку подвязка на такой конструкции не делается, проблем со снятием куста не возникает. Кое-какие побеги ломаются, но это не беда. Укладываем куст на землю, делаем обрезку и укрываем на зиму: либо обертываем бумагой и прикрываем пленкой, либо пришпиливаем к земле и прикрываем слоем земли толщиной примерно в 6–8 см.
