Сергей Макеев - Формировка, прививка и обрезка деревьев и кустарников

Сильная обрезка молодого дерева – это всегда стресс для него, более того, это перенос начала плодоношения на более поздние сроки. Поэтому ежегодно надо следить за его состоянием и выполнять необходимую обрезку.

3. Запущенное взрослое дерево. Основная трудность будет состоять в том, чтобы определить, насколько необходимо снизить высоту дерева. Опять-таки начинают с санитарной обрезки, выполнив которую, отступают от дерева на такое расстояние, чтобы можно было видеть его полностью, и устанавливают, на какой высоте его обрезать. При этом важно, чтобы дерево не потеряло более трети обрастающих ветвей, на которых и концентрируются листья и плоды.

Срезают центральный проводник, отступив вниз от точки, которую наметили, примерно на 50–100 см. После этого освещенность центральной части кроны заметно улучшится. Далее обрезают верхние ветви на соответствующую высоту, причем срезают на ответвления, ориентированные к периферийной части кроны; поникшее ветви – на ответвления, направленные вверх; у ветвей средней зоны удаляют окончания, вышедшие за габариты кроны.

Независимо от того, какой вид обрезки предполагается провести, каждый раз надо начинать с санитарной. После прочистки кроны открывается поле деятельности и можно правильно определить состояние дерева.

За один прием привести в порядок запущенное взрослое дерево невозможно, поскольку оно может не выдержать радикальной обрезки. Поэтому осуществляют все мероприятия (уменьшение высоты, прореживание, ограничение объема) в течение 2–3-х лет.

Кроме того, важно правильно срезать крупные ветви, которые обычно отщепляются до того, как бывает закончен пропил. В результате на дереве образуется крупная рана (рис. 39), которая долго не зарастает и присутствие которой влечет за собой все негативные процессы, о которых было сказано выше.

Рис. 39. Повреждение дерева при неправильном срезе крупной ветви на кольцо

В связи с этим, разделяют работу на несколько этапов (рис. 40):

• выполняют запил снизу на глубину примерно до середины диаметра ветви (скорее всего, в этом месте инструмент заклинит);

• отступив от нижнего примерно на 4–6 см, делают верхний запил. После этого тяжелая ветвь отломится, не повредив кору дерева. Чтобы и нижележащие ветви остались целыми, придерживают удаляемую свободной рукой. Кроме того, желательно заранее удалить с нее крупные ветвления;

Рис. 40. Последовательность удаления крупной ветви на кольцо: 1 – нижний запил; 2 – верхний запил; 3 – срезание пенька

Радикальная обрезка дерева может привести к развитию волчков. В таких случаях в наибольшей степени страдают верхняя и периферийная части кроны. Поэтому волчки выламывают, когда их длина достигнет 7–10 см (рис. 41).

Рис. 41. Выламывание волчков

4. В случае подмерзания деревьев, характер обрезки определяется возрастом дерева и тем, насколько оно пострадало от морозов: • если двух-, трех– или четырехлетние деревья вымерзли до уровня снежного покрова, то их срезают до живой древесины. Если эта зона окажется выше места прививки, то поросль, которая отрастет, будет принадлежать привою (если ниже, то нет смысла восстанавливать крону, поскольку новые побеги даст подвой). Выбирают наиболее перспективный побег (остальные удаляют, чтобы дерево не тратило полезные вещества на их развитие) и на его основе формируют новую крону (рис. 42);

Рис. 42. Восстановление молодого подмерзшего дерева: 1 – обрезка до здоровой древесины; 2 – выбор перспективного побега; 3 – фиксация побега к пеньку; 4 – формирование новой кроны

• если взрослое дерево слегка подмерзло, то его обрезают как обычно; • если взрослое дерево подмерзло значительно, то не надо сразу же его обрезать. Когда почки проснутся, станет ясно, в какой степени следует осуществлять обрезку – вырезать ветвь полностью или всего лишь укоротить верхушки до здоровой древесины (рис. 43).

Рис. 43. Взрослое подмерзшее дерево: 1 – до обрезки; 2 – после обрезки

При этом надо помнить, что дерево переживает стресс, поэтому обрезка должно быть исключительно в пределах необходимой, даже волчки следует сохранить. Когда ситуация до конца прояснится (отдельные ветви восстановятся, какие-то засохнут), можно будет завершить работу в следующем году. Наступает период, когда дерево становится старым. Это естественный процесс, но скорость, с которой он будет протекать, во многом определяется тем, насколько правильным и адекватным является уход за деревьями. Немалая роль в этом отводится омолаживающей обрезке. На начало старения укажут ослабление и последующая остановка ветвей в росте. Это объясняется тем, что с возрастом увеличивается количество разветвлений, а дерево оказывается не в состоянии снабжать их питательными веществами и влагой.

При обрезке плодовых деревьев садовод должен понимать, что все срезы должны быть мотивированными, и при возникновении сомнений лучше отказаться от каких-либо манипуляций.

Не следует дожидаться, пока дерево состарится, надо действовать, когда побеги продолжения начнут отрастать менее чем на 15–20 см. В первую очередь обрезают верхушки стареющих ветвей, т. е. сокращают количество точек роста. Чтобы дерево прореагировало соответствующим образом, приступают к ветвям, рост которых составил менее 20–30 см, и выполняют срез над боковым ответвлением (лучше, если оно будет сильным, при отсутствии такового выбирать не приходится, и можно сделать срез над копьецом или кольчаткой).

Далее омоложению подлежат обрастающие ветви и плодушки (рис. 44), на которых закладывается большое число почек. При их частичном удалении питательные вещества перераспределятся между оставшимися, что стимулирует рост новых побегов.

Рис. 44. Омолаживающая обрезка: 1 – плодушки; 2 – обрастающей ветви

После снижения высоты дерева и прореживания необходимо обрезать обвисающие ветви, лишние волчки. Состояние старого дерева после омолаживающей обрезки представлено на рисунке 45.

Рис. 45. Старое дерево: 1 – до омолаживающей обрезки; 2 – после омолаживающей обрезки

Плодовые деревья: особенности обрезки и формирования кроны

Все, что было сказано выше об обрезке и формировании кроны плодовых деревьев, относилось к яблоне. Подобная методика, но с определенными коррективами, применима и к другим плодовым деревьям, в частности к груше, поскольку их биология во многом схожа.

Груши , как и яблони, имеют слабо-, средне– и сильнорослые сорта. У первых крона обычно широкая, у последних пирамидальная. Поэтому, подбирая для груши ту или иную форму кроны, надо исходить из естественных особенностей ее роста. Для средне– и сильнорослых деревьев в наибольшей степени подходят разреженно-ярусная и безъярусная кроны, а для слаборослых, помимо них, еще и веретеновидная крона с горизонтальной направленностью всех ветвей.

Многие сорта груши (даже в молодом возрасте) отличает повышенная склонность к образованию волчков и поросли. Они подлежат обязательному удалению по достижении в длину 5–7 см.

Формирующая обрезка груши практические не отличается от той, которая применяется к яблоне, т. е. надо выдерживать ту же высоту штамба; в первом ярусе оставлять 3, во втором – 2, а выше него – 2 одиночные ветви; удалять конкурирующие и лишние сильные ветви; образованиям длиной менее 30 см позволять расти.

С наступлением весны однолетние побеги укорачивают: сильные – на треть или наполовину, слабые – на четверть. Срез выполняют на внешнюю почку, если дерево обладает пирамидальной кроной (это несколько расширит крону), и на внутреннюю, – если раскидистой, что сделает ее более компактной.

У взрослых деревьев при омолаживающей или восстановительной обрезке сохраняют те волчки, расположение которых наиболее удачно, с тем, чтобы формировать из них новые ветви – как основные, так и обрастающие.

Основная масса сортов груши плодоносит на кольчатках и плодушках, поэтому при обрезке, в частности при омолаживающей, частично их удаляют, частично омолаживают.

В качестве примера обрезки косточковых пород представлена вишня и некоторые другие породы.

О вишне бытует мнение, что ей не показана обрезка, поскольку эта операция влечет за собой камедетечение. В действительности данное явление встречается на ослабленных, больных или подмерзших деревьях, а также при нарушении сроков обрезки (все манипуляции должны быть закончены за 3–4 недели до набухания почек).