Галина Кизима - Моя высокоурожайная теплица. Как вырастить высокие урожаи томатов, перца, баклажанов и огурцов под одной крышей
Я выращиваю рассаду перца иначе и рекомендую перец высевать в емкости 0,5 л сразу по 3–4 семечка, располагая их примерно в 3–4 см друг от друга, чтобы не тревожить их пикировкой до самой высадки на место. Но когда растения дорастут до стадии 3–4 настоящих листа, оставьте самое сильное растение, а остальные безжалостно срежьте по уровню почвы. Если попробуете лишние отсаживать, то наверняка повредите и те растения, которые пересадите и то, которое останется в своем горшке, потому что у перца корневая система нарушается очень легко, даже при рыхлении и прополке.
У перца компактная корневая система, тем не менее его не следует сажать в слишком маленькие (менее 0,5 л) емкости. В малом объеме корневая система закручивается в клубок и после пересадки на место долго не разрастается вглубь и вширь.
Пересадка рассады в теплицу
Перец в нашей стране растет в открытом грунте только в южных районах, а в остальных его приходится выращивать в теплицах или невысоких парниках. Нельзя сажать перец в холодную землю, почва обязательно должна иметь температуру не ниже 15–16 градусов тепла. Для этого надо либо предварительно подготовить утепленную грядку, либо заранее накрыть ее черной пленкой, либо перед пересадкой хорошо прогреть почву, полив ее горячей водой.
Перед пересадкой рассады сделайте лунки такого размера, чтобы рассада вместе с комом земли легко в них поместилась. Внесите в каждую лунку по 1 столовой ложке калийного удобрения, не содержащего хлора (не переносит перец хлор), горсть пера и налейте полную лунку горячей воды. Как только вода впитается, высаживайте рассаду вместе с комом земли. Напоминаю, что перец не заглубляют, а высаживают так же, как он рос в горшочке. Уплотните почву вокруг растений, полейте теплой водой и сразу подвяжите к колышкам, кроме низкорослых сортов.
Перец плохо переносит загущенные посадки, это приводит к стеблевым гнилям. Каждый сорт или гибрид имеет свои высоту и требование к площади питания, поэтому следуйте рекомендациям, данным на пакете с семенами. Почву замульчируйте зеленой органикой. В течение следующей недели рассаду не поливайте. Перцы не требуют такого обильного полива, как огурцы, но и растить их без полива вообще, как томаты, нельзя.
Если посадите его на гидрогель, то поливы сократятся до одного раза в 3–4 недели, конечно, при условии, что почва постоянно мульчируется зеленой органикой. Нельзя внести органику один раз после посадки и этим ограничиться, поскольку мульча в теплице быстро высыхает в тонюсенький слой и проку от не остается немного.
Формирование перца
Низкорослые сорта и гибриды можно не подвязывать и не формировать. Высокорослые подвязывать надо и формировать тоже надо. Постепенно надо снять все листья до развилки стебля, постоянно убирать и все пасынки до развилки. Иногда в развилке образуется три стебля вместо двух, третий лучше убрать. Все веточки и бутоны, направленные внутрь кустика тоже следует убирать, так как эти веточки загущают и затеняют куст, а плоды из внутренних бутонов вырастают уродливые. В условиях Северо-Запада успевают образоваться 2–3 последующие развилки на каждой веточке, поэтому удается снимать перец 2–3 раза с каждого куста за лето. Но в этом случае первый бутон, появляющийся в развилке следует выщипывать, как можно раньше. У современных гибридов в развилке образуется сразу несколько бутонов, их естественно надо убрать все. В конце июля все бутоны и цветки следует оборвать, оставив только завязи, и прищипнуть концы всех веток, чтобы остановить дальнейший рост надземной части. Тогда в конце сентября будет много плодов, иначе будет одна мелочь, не успевшая вырасти.
В развилке куста образуется плод (а у некоторых гибридов образуется сразу 2–4 плода), вырабатывающий особое вещество – ингибитор, которое подавляет рост остальных завязей. Если хотите получить очень крупные перцы или вырастить свои семена, то этот плод следует оставить и семена брать именно из него. Если хотите получить много перцев, то этот плод надо выщипнуть еще в стадии бутона как можно раньше. При этом плоды, естественно, не будут очень крупными, ибо по массе растение дает один и тот же урожай: или мало, но крупных плодов, или много, но мелких.
Урожай следует нормировать в зависимости от состояния растения: на сильном оставлять больше плодов, на слабом – меньше, выщипывая бутоны или завязи. Сорта болгарской селекции снимают в стадии технической спелости, в этом состоянии перец уже вполне съедобен и хорошо дозаривается до стадии биологической спелости, когда плоды полностью окрашиваются в присущий сорту цвет. Гибриды голландской селекции в стадии технической спелости невкусные и плохо дозариваются, поэтому их надо снимать не раньше, чем появится первый мазок сортовой окраски, тогда они дойдут. Еще лучше вырастить их до стадии биологической спелости прямо на кустах, вот тогда у них действительно замечательный вкус! Как правило, перцы голландской селекции это крупноплодные толстостенные гибриды поздних сроков созревания. В теплице, конечно, надо иметь и ранние болгарские сорта, обычно неприхотливые и надежные, и несколько разноцветных голландских гибридов, чтобы потешить душу и порадовать глаз.
На Северо-Западе поздние сорта перцев часто не успевают вызреть. Чтобы их вырастить, требуется около 7 месяцев и достаточное количество тепла, поэтому их приходится высевать на рассаду в начале февраля. А ближе к концу лета прикрывать лутрасилом или включать в ночное время освещение – отопление. Одна 100-ваттная лампочка способна удерживать в теплице температуру на 5–7 градусов выше окружающей. Многие из моих знакомых садоводов используют для ночного отопления теплиц керосинки или керогазы, позабытые приборы бабушек.
Перец, как и томат, у себя на родине многолетник. Томат, конечно же, перевозить домой не стоит, а вот перец, если к концу сезона у него образовалось много небольших завязей, вполне можно пересадить в большой цветочный горшок (или пластиковую 5–6-литровую бутыль из-под воды с обрезанным зауживающимся верхом), который надо заполнить почвой из теплицы. Дома поставьте емкости на подоконник, и перец благополучно дорастит свой урожай. В конце ноября – начале декабря он сбросит листья. Продолжайте его поливать по чуть-чуть, чтобы не пересох корневой ком. Подкармливать в зимнее время его, естественно, не надо. В феврале растение снова выбросит листья и очень быстро зацветет (усохшие концы веток надо обрезать). С момента появления листьев усильте подкорму и полив, но не чрезмерно. На дачу перевезете растение уже с бутонами и аккуратно пересадите на место в грунт под укрытие. Мне удавалось таким образом перевозить домой и обратно перцы и томаты 2–3 года, но потом растения все-таки погибали зимой.
Баклажан
Как правильно посеять на рассаду семена
У баклажана крупная листва и слабая корневая система, поэтому он плохо переносит пересадки. Лучше всего его, как и перец, сразу сеять в горшочки или другие емкости объемом 0,5–1 л, чтобы не пикировать. Заполнить горшочки подготовленной почвосмесью – такой, как для томатов и перцев, увлажнить, уплотнить. Сначала надо прорастить семена, затем аккуратно положить на поверхность почвы по одному пророщенному семечку в каждый горшочек и присыпать сверху сухой почвой слоем 1,5–2 см, еще раз уплотнить. Накрыть пленкой или стеклом и поставить в теплое место.
При температуре 28–30 градусов баклажаны всходят через 10 дней, при 24–26 градусах – через14 дней, при 20–22 градусах – через 3 недели. При длительной температуре выше 40 градусов семена могут погибнуть, а при температуре ниже 20 градусов – не взойти. При появлении петельки всходов рассаду следует поставить в светлое прохладное место на 5–7 дней, затем перенести в более теплое место.
Можно сеять семена сухими во влажную почву и затем распикировать по стаканчикам или горшочкам, когда у рассады будет по два настоящих листочка. Пикировку баклажан переносит стоически.
Как выращивать рассаду
При пикировке растеньице следует брать не за стебелек, а за семядольные листочки. Опустить корни и часть стебелька в воронку так, чтобы корни не загибались. Если центральный корень слишком длинный – его можно укоротить. Баклажан при пересадке заглубляют в почву по семядольные листочки. Почву вокруг растений надо обжать, полить и поставить подальше от света на 2–3 дня, пока рассада не приживется, затем ее надо перенести под лампу дневного света, которую включать на 12 часов в день. Можно пикировать рассаду в пеленки из пленки точно так же, как томаты.
Подкормку надо делать с момента появления петельки всходов. Самая лучшая подкормка – «Унифлор-рост», поскольку баклажан – азотолюб. Делаете раствор (1 чайная ложка на 5 л воды) и постоянно поливаете баклажаны не водой, а этим раствором. Можно использовать удобрение «Флорист» или азофоску. Либо делать регулярные подкормки один раз в неделю, используя удобрение «Кемира-люкс» или любое другое комплексное удобрение (1 чайная ложка на 5 л воды). Напоминаю: главное не заливайте рассаду водой! В переувлажненной почве начнут загнивать корни, а у вас по комнате полетит черненькая мушка-дрозофила, личинка которой питается растительной гнилью. Если это произошло, перестаньте поливать рассаду и посыпьте почву золой, чтобы ее подсушить. Поскольку у баклажана большие и тяжелые листья, рассада имеет обыкновение заваливаться на бок. Поэтому баклажан надо сразу подвязывать к тонким палочкам, воткнутым в горшочек после пикировки, или, как я, растить их в пеленках из пленки.
