Юлия Рычкова - Строительство дачи и построек на участке
На третьем плане (рис. 128 в) предбанник заменен террасой или верандой, а вход в парную и моечную осуществляется через тамбур, в котором находится печь-каменка.
Можно предложить еще один вариант бани, рассчитанной на одновременное посещение 5–6 человек (рис. 129). Она состоит из парной, моечной, предбанника и открытой веранды. Печь-каменка, находящаяся в парной, совмещена с камином и отапливается из предбанника.
Рис. 129. Баня для 5–6 человек: 1 – терраса; 2 – окна; 3 —стол; 4 – лежанка; 5 – предбанник; 6 – печь-каменка; 7 —полок; 8 – отдушина; 9 – парная; 10 – душевой поддон; 11 —моечная; 12 – двери; 13 – камин; 14 – вешалка; 15 —подставка-скамейка; 16 —
Закладка и возведение фундамента
Строительство фундамента начинают с подготовки площадки. Ее разравнивают, снимают верхний слой почвы и производят разметку фундамента. Для этого по углам площадки, отступив примерно на метр от внешнего контура бани, вбивают колышки и натягивают на них шнуры – это и будет контур фундамента.
При закладке фундамента необходимо учитывать характер грунта на участке.
Крупные природные камни с параллельными плоскостями укладывают под углами бани и в местах пересечения внутренних стен с внешними.
По контуру бани камни кладут на расстоянии 1 м или вплотную друг к другу (последний способ предпочтительнее, так как он дает возможность положить сверху гидроизоляционный материал).
Следующий этап – укладка на природные камни нижних венцов бани, обработанных заранее антисептиком и обмазанных смолой. Все свободные промежутки, а также канавку у основания фундамента с внешней стороны замазывают глиной (рис. 130).
Рис. 130. Строительство фундамента на сухом, однородном и плотном грунте: а – установка обноски: 1 – отвес; 2 – стойка п-образная; 3 – шнур; 4 —плодородный слой; 5 – траншея; б – опоры-подкладки из природного камня: 1 – утрамбованная глина; 2 – камни; 3 – гидроизоляция; в – деревянный стул на камне: 1 – камень; 2 —комлевая часть бревна; 3 – гидроизоляция; г – деревянный стул с крестовиной: 1 – крестовина; 2 – бревно; 3 – гидроизоляция; д – ленточный фундамент: 1 – гидроизоляция; 2 – цоколь из бута на растворе; 3 – утрамбованный песок; е – ленточный фундамент из бутобетона: 1 – бутовый камень на растворе; 2 —гидроизоляция; 3 – противопучинная оболочка; ж – столбчатый фундамент из кирпича: 1 – утрамбованный песок; 2 —гидроизоляция; 3 – кирпичная кладка в полтора кирпича
На неоднородном влажном грунте с неровной поверхностью закладку фундамента производят на глубину не менее 0,5 м, так как зимой вместе с промерзшим грунтом он может подняться, а летом опуститься. В результате могут появиться трещины, перекосы стен и т. п. Чтобы избежать этого, необходимо знать глубину промерзания грунта на участке и закладывать фундамент ниже этого уровня на 15–20 см.
В зависимости от конструкции фундаменты бывают ленточные (сплошные), столбчатые и свайные. При строительстве бани рекомендуется использовать столбчатый (буровой) фундамент из кирпича, камня, бетона (или их сочетания), деревянных столбов.
Самым простым является фундамент из готовых бетонных столбов или асбестоцементных труб, заполненных бетоном (рис. 131). Особенно хорошо он зарекомендовал себя при строительстве рубленых, брусчатых и каркасных бань, когда расстояние между опорами не превышает 3 м и не надо делать специальных перемычек между столбами.
Рис. 131. Буровая свая фундамента: 1 – асбестоцементная труба; 2 – арматура; 3 – бетон; 4 – буровая скважина
Столбчатый фундамент устраивают следующим образом: бурят скважину диаметром 24 см и глубиной 1,5 м и вставляют в нее асбестоцементную трубу диаметром 20 см. Чтобы труба стояла вертикально, снаружи ее уплотняют грунтом и на одну треть заполняют бетонной смесью. После этого трубу немного приподнимают, чтобы бетонная смесь вышла из нее и образовала некоторое расширение в основании сваи, и снова заполняют бетонной смесью до отметки, расположенной на 10–15 см ниже ее верхнего конца. Пока смесь не затвердела, внутрь трубы вставляют стержень из арматурного железа. Через 4–5 суток на сваи можно устанавливать нижний венец сруба и приступать к возведению стен бани.
Применяемый при строительстве фундамента цементный раствор должен соответствовать характеру грунта:
– при залегании грунтовых вод ниже 3 м подойдет цементный раствор с добавлением известкового теста и песка в соотношении 1 : 0,5 : 5 (известковое тесто в таком растворе можно заменить глиной);
– при залегании грунтовых вод ниже 1 м для приготовления раствора берут те же компоненты, но в другом соотношении – 1 : 0,3 : 3,5;
– при залегании грунтовых вод на глубине менее 1 м для приготовления раствора используют цемент марки 150 и песок в соотношении 1 : 2,5.
Между столбами фундамента по контуру бани и парной выкладывают кирпичную стену в один или в полкирпича, за-глубленную в землю на 25 см. Высота стены и столбов должна быть выше уровня почвы не менее чем на 20 см.
Вместо кирпичных стен можно сделать насыпные из обломков шифера, шлака, сухой земли и т. п., как показано на рис. 132.
Рис. 132. Изготовление стены-перегородки между фундаментными столбами: 1 – минеральная засыпка; 2 – шифер; 3 – деревянная рама; 4 – готовый столб
Возведение стен
Традиционная русская баня делается рубленной из бревен или брусьевхвойных пород дерева. Цельные бревна «дышат», поэтому баня практически не нуждается в дополнительной вентиляции. Влажность в такой бане регулируется тоже автоматически. А поскольку при систематиче-ском еженедельном пользовании баней бревна никогда не высыхают, то запах свежей древесины держится здесь дольше.
Стены деревянной бани состоят из отдельных венцов. Нижний венец (оклад) делают из толстых бревен, остальные – из более тонких. Оклад укладывают на фундамент, получившиеся при этом зазоры заделывают кирпичом и заливают цементным раствором. Часть оклада, соприкасающуюся с раствором, предварительно покрывают двумя слоями толя или рубероида. Торцевые части окладных бревен ничем не покрывают и не замазывают, чтобы дерево «дышало».
Для предохранения бревен оклада от преждевременного разрушения под него подкладывают доску толщиной 4,5–5 см и шириной 20–30 см, предварительно пропитанную антисептиком, покрытую с трех сторон (нижней и боковых) битумной мастикой и обернутую двойным слоем рубероида.
Чтобы уберечь нижнюю часть стен от попадания атмосферных осадков, в окладе или в лежащем на нем венце делают паз, в который вставляют сливную доску (ее можно сделать из кровельной стали). Над цоколем такая доска должна выступать не менее чем на 5–10 см.
Существует несколько способов выполнения углов деревянного сруба: в чашу, в обло, в лапу. Наиболее простым, но достаточно надежным способом соединения является соединение в торцевой шпунт. Шипы и пазы лучше делать по шаблону с учетом того, что комель каждого последующего бревна должен быть направлен в противоположную сторону от предыдущего. Для придания стенам большей прочности в местах соединений бревен делают тонкие прокладки из мха, пакли или пеньки, а соседние бревна соединяют между собой штырями.
Сруб из брусьев делать намного проще. Как правило, брусья собираются в лапу или в торцевой шпунт, но в целях экономии их можно собрать впритык, укрепив по углам штырями.
Верхний венец (обвязку) делают из ровных, предварительно хорошо обработанных бревен или брусьев. Готовые стены конопатят высушенной пенькой, паклей, мхом или полосками войлока. Чтобы стены бани не перекосились, конопатят их сначала по всему периметру первого венца, потом второго и т. д. Не стоит забывать, что после оконопачивания стены бани поднимаются примерно на 20 см. Это особенно важно учитывать при втором оконопачивании, проводимом по окончании строительства, когда стены осядут.
Получившиеся швы закрывают деревянными рейками, наружные углы стен утепляют паклей или минеральным войлоком и тоже закрывают досками.
Затем в проемы вставляют дверные и оконные косяки, которые соединяют со срубом в шип.
Над верхним брусом косяка оставляют небольшой зазор (5 см) для оседания стен, заполняют его теплоизоляционным материалом и забивают доской.
После того как стены осядут, их обшивают шпунтованными или фальцованными досками (лучше всего вагонкой). Рекомендуется производить обшивку по рейкам, прибитым к стене. Благодаря небольшому зазору, который при этом получается, баня будет быстро сохнуть.
Нижнюю часть стен в моечной желательно обшить каким-либо водоотталкивающим материалом (пластиком, шифером, стеклопластиком и т. п.).
По сравнению с деревянными, бани с кирпичными и каменными стенамиболее долговечны и менее пожароопасны, но такие стены плохо держат тепло, поэтому требуют обязательной деревянной обшивки с дополнительной паро– и теплоизоляцией.
