Тамара Руцкая - 1000 идей для вашего ремонта

• Наклеивать в угол целое полотно не стоит, так как оно практически никогда в этом месте плотно к обеим стенам не прикрепляется, а после высыхания отстает и может вообще отвалиться.

Во избежание этого помните: последнее полотнище перед углом должно быть такой ширины, чтобы оно закрыло часть стены до угла, а сам угол – где-нибудь на 2–3 см. Оставшийся кусок полотнища вклеивается на другую сторону угла. Если при этом и возникает небольшая нестыковка рисунка, она обычно остается никем не замеченной.

• Чтобы полотнище обоев, заканчивающееся у дверного проема, не отделилось от основания, рекомендуется смазать клеем полоску штукатурки, а при необходимости и край наличника, оклеиваемого обоями.

• Над окном рисунок полотна нарушается. Сюда подойдут некоторые похожие по величине куски, оставшиеся при раскрое. Кроме того, над оконным проемом обоев почти не видно, потому что они прикрываются гардиной.

• Проблему при оклеивании составляют розетки и выключатели. Обрезать обои вокруг них неудобно, и получается это чаще всего неровно. Чтобы избежать огорчений, сначала временно отключают электричество, а потом снимают пластмассовые крышки, закрывающие внутренность выключателей и розеток. Затем сплошь наклеивают обои и, пока они еще не высохли, их обрезают по размеру гнезд выключателей или розеток. Когда клей подсохнет, все следы полностью скроются под крышкой и можно будет включить электричество.

• Пузырей после высыхания обоев не должно быть, но если они появились, их можно убрать с помощью обычного медицинского шприца, заполненного обойным клеем. Иглой прокалывают бумагу, образующую пузырь, и содержимое шприца впрыскивают под обои, после чего их разглаживают.

Оклейка обоями потолков. Для оклеивания потолков выпускают специальные обои – светлые с едва заметным рисунком или белые.

• Подготовка потолка к оклейке производится точно так же, как подготовка стен. Желательно использование акриловой грунтовки – с ней обои лягут гораздо лучше. Покрытие можно наклеивать спустя 2–3 часа после нанесения грунтовки.

• Клеящий состав выбирают в зависимости от качества обоев. Наклеивание плотных обоев связано с дополнительными трудностями, так как на потолке даже хорошо приклеенные обои могут отрываться под действием собственного веса. С учетом этого для оклеивания потолков более практичны простые обои, наклеенные внахлестку более густым клеем.

• Полотна обоев наклеивают на потолок по направлению лучей света по отбитым линиям. Если в комнате два окна на смежных стенах, то полотна можно направлять в сторону того окна, которое пропускает значительно больше света (например, обращенное на юг), или же наклеивать по длине потолка. Накладывать обои на потолок все же лучше не вдоль длинной стороны комнаты, а поперек – так полотнища получаются короче, и справиться с ними легче.

При оклейке потолков обои можно спускать на стены на 100–300 мм для образования зрительного карниза.

• В помещении со стенами высотой 2,7–3,0 м в первую очередь оклеивают потолки. Полотнища при этом вырезают на 50–100 мм длиннее и заводят их на стену. При оклейке стен эти участки заклеивают обоями.

• В помещениях высотой более 3,0 м часто при наклейке обоев оставляют фриз шириной 200–300 мм. В этом случае обои на потолке также наклеивают с переходом на стену, однако запас для этого должен быть не менее 250–350 мм с двух сторон (в зависимости от ширины фриза). Затем на стене отбивают горизонтальную линию верха таким образом, чтобы полотнища обоев стены перекрывали обои фриза.

• Оклейку потолков лучше всего выполнять трем работающим. Намазанное полотнище складывают гармошкой и подают двум работающим наверху. Один из работающих прикладывает к потолку первую треть полотнища (приблизительно), а второй разворачивает и прикладывает оставшиеся две трети.

Приклеивать обои на потолке необходимо точно по обозначенному месту и быстро, иначе они могут отклеиться.

При необходимости полотна поддерживают некоторое время у поверхности потолка с помощью швабры и т. п., обернутых чистой тканью.

Пузырьки воздуха удаляют из-под полотна щеткой, приглаживая его от середины к краям.

• Если обои на потолке приходится клеить одному, их складывают гармошкой и поочередно прижимают к потолку участки, ограниченные складками. При этом одной рукой разглаживают полотнище, а другой удерживают оставшуюся часть, сложенную в гармошку.

Качество обойных работ должно удовлетворять таким требованиям:

– на оклеенной поверхности не должно быть пятен, пузырей;

– подгонка полотнищ должна быть точной (отклонение не более 0,5 мм);

– пропуски, доклейки и отслоения не допускаются;

– места соединений обоев не должны быть видны с трех метров;

– кромки должны быть незаметны (обращены в сторону окон);

– не должно быть перекосов, морщин (табл.).

Таблица

Облицовка стен керамической плиткой

• Стена должна быть идеально ровной (желательно вывести ее в «ноль»), очищенной от грязи, пыли, извести, жира и остатков малярных покрытий. Все слабоприлегающие части штукатурки обязательно должны быть удалены.

• Бетон должен иметь возраст не менее 6 месяцев, а цементные и цементно-известковые штукатурки – не менее 28 суток. После предварительной очистки на такие основания можно клеить керамическую плитку без их предварительной обработки.

• К стене прикладывают реечный уровень длиной 2 м и проверяют ее вертикальность. Отклонения от вертикали, превышающие 5 мм (на 2 метра), необходимо заделать и выровнять примерно за сутки до начала работ.

Нанесение выравнивающего раствора начинают с места, где больше всего неровностей. За один раз можно нанести слой раствора не более 2–3 мм. После затвердения первого слоя выравнивающего раствора можно наносить следующий слой. Раствор на основание наносят с помощью гладкой металлической терки.

• Сильно поглощающие или пыльные основания (например, старая цементно-известковая штукатурка) необходимо загрунтовать грунтовкой глубокого проникновения. Грунтовку наносят равномерно на основание кистью или малярным валиком. На сильно поглощающие и пыльные основания (например, газобетон) лучше наносить два слоя грунтовки. При этом для первого слоя грунтовку можно разбавить водой в соотношении 1:1.

Все места, где ранее был нанесен выравнивающий раствор, после его затвердения (минимум через 24 часа) покрывают грунтовкой еще один раз.

Слабовпитывающие основания (покрытия из водно-дисперсионных красок, имеющие хорошую адгезию к основанию, керамическая и каменная облицовка и пенополистирол) предварительной огрунтовки не требуют.

• При укладке плитки во влажных помещениях обязательным элементом является влаго– и гидроизоляция. После выравнивания поверхностей стен их покрывают влагоизоляционной грунтовкой. Особое внимание уделяют углам.

• После подготовки поверхности и грунтовки необходимо будет установить опору под первый ряд плитки: правило, рейку, гипсокартонный профиль, но лучше всего приобрести специально приспособленную для этого профильную алюминиевую трубу. Опоры «примораживаются» к стене гипсом, профильные трубы монтируются к стене на Г-образных дюбель-шурупах. Горизонтальность опоры проверяется по уровню.

• Определяя высоту, на которой прикрепляется рейка, учитывают высоту цокольной плитки и величину двух швов. Также можно наметить на стене несколько вертикальных линий, которые позволят контролировать отклонение укладываемой плитки от вертикали. На выбранной высоте на стене прочерчивают горизонтальную линию и по ней прикрепляют рейку или профиль. Они должны быть гладкими и прямыми.

• Перед укладкой плитку калибруют – выбирают одну с правильной геометрией и прикладывают к ней остальные. Особо выбивающиеся по размерам сразу откладывают или пускают на подрезку. Эта операция экономит массу времени, потому что работать с одинаковыми плитками гораздо проще и быстрее.

• Прежде чем приступить к укладке плиток, необходимо точно спланировать расположение плиток на стене. Если размер стены не является кратным размеру плитки с учетом ширины шва, то плитки придется обрезать. Визуально лучше выглядит стена с симметричным расположением плиток. В этом случае обрезанные плитки следует установить в обоих углах.

• Для получения качественных ровных срезов необходим плиткорез. Плитку расчерчивают и устанавливают в нем точно под резак. Сначала делают маленький (5–10 мм) надрез нижней кромки движением от центра, потом прокатывают нож вперед, до противоположного края. Режущий элемент переводят в нерабочее положение и легким ударом инструмента по следу реза раскалывают плитку.