Наталья Иванова - Планировка участка
Если посадка саженцев планируется на осень, то посадочные ямы лучше копать за 2–3 месяца до этого. Для весенней посадки почву готовят осенью. Такое соблюдение сроков необходимо для того, чтобы в почве успели разрушиться все кислые соединения, ухудшающие приживаемость саженцев. Ямы, выкопанные в тяжелых почвах, на зиму присыпают хорошо удобренной почвой, для того чтобы предотвратить их заливание водой.
Перед тем как приступить к копке ям, участок, предназначенный для сада, размечают с помощью кольев в местах будущего расположения деревьев. Для создания ровного ряда саженцев можно использовать и посадочную доску длиной 2 м и шириной 15 см.
Для правильного и равномерного развития корней необходимо выкапывать ямы с отвесными стенками. Заполняют ямы только пахотной почвой, удобрения можно и не вносить. Если почвы для заполнения не хватает, то ее берут из верхнего слоя междурядий. Малоценную почву, взятую из нижнего слоя, используют для выравнивания участка.
Верхний слой почвы тщательно перемешивают с органическими и минеральными удобрениями: 8 ведер компоста или 4 ведра перегноя, торфа с 0,5 кг суперфосфата или 1 кг древесной золы. Навоз для этих целей использовать нельзя, так как, разлагаясь без доступа воздуха, он дает различные кислые соединения, которые губительно действуют на растения.
Если почва глинистая, то на дно ямы можно насыпать глину слоем 5–8 см. Для осенней посадки используют компост из глины и ила с навозом. Соотношение компонентов – 1 часть глины и 3 части навоза. Чтобы ускорить перепревание компоста, в смесь добавляют небольшое количество извести, примерно 2–3 % от общей массы. Компост вносят в яму в три слоя, пересыпая почвой, смешанной с удобрениями. Компостирование по подобной схеме предотвращает вымывание минеральных веществ из почвы.
Перед посадкой у саженцов укорачивают корни, одновременно подрезая толстые корни таким образом, чтобы плоскость среза была направлена в сторону ямы. Подрезать корни лучше садовым ножом. После этого их обмазывают глиной, смешанной с коровяком.
Саженец помещают в яму так, чтобы корневая шейка была выше уровня почвы на 4–5 см. Засыпая почву, нужно следить, чтобы она заполняла все пустоты между корнями. После этого землю уплотняют. Дерево должно быть посажено настолько прочно, чтобы для его выдергивания необходимо было применить значительные усилия. Чтобы дерево не раскачивалось ветром, его привязывают мягкой проволокой к кольям. Натягивать проволоку не рекомендуется, так как по мере оседания грунта будет опускаться и само дерево. Рядом со стволом делают лунку, куда выливают 2–3 ведра воды. Когда вода впитается, лунку присыпают перегноем или торфом.
Перед первыми осенними заморозками корневую систему утепляют почвой, укладывая ее холмиком высотой 20–30 см. После таяния снега землю отгребают и для предохранения ствола от повреждения мышевидными грызунами обвязывают толем или ветками можжевельника (рис. 27).
Рис. 27. Посадка плодового дерева: а – прикладывание посадочной доски к колу, б – очерчивание границы ямы, в – приготовленная яма, г – установка кола в центре ямы, д – насыпка конусообразного холмика, е – постановка саженца в яму, ж – засыпка ямы, устройство лунки, мульчирование и подвязка к колу.
При закладке сада на болотистых почвах деревья высаживают, не выкапывая ям, на холмики не менее 2–3 м в диаметре. По поверхности холмика рассыпают навоз, компост или перегной, почву перекапывают и выравнивают. Саженец привязывают к колу так, чтобы его корни не касались земли, затем начинают насыпать почву, чтобы ее уровень поднялся до 0,7 м.
При зарастании взрослого сада возникает необходимость его прореживания и пересадки деревьев в более благоприятные условия. Плодовые деревья легко приживаются в возрасте до 25 лет. Вечером перед пересадкой дерево обильно поливают, и наутро оно легко отделяется от почвы. Дерево на время высаживают в заранее подготовленную яму. Когда почва оттает, пересаженное дерево поливают и подрезают крону.
Пересадку можно проводит не только осенью, но и весной. Для этого еще осенью предназначенное для пересадки дерево окапывают на расстоянии 1,5 м от ствола. Траншею засыпают компостом и поливают раствором гетероауксина из расчета 2 таблетки на ведро. Весной до распускания почек аккуратно взрыхляют почву, затем вилами снимают верхний слой почвы с окопанного приствольного круга. Выкопанную яблоню сажают так, чтобы корневая шейка находилась на 7–8 см выше уровня почвы на участке. Дерево укрепляют растяжками и поливают почву раствором гетероауксина.
Ягодные кустарники высаживают осенью рядами. Посадочные ямы рекомендуется заполнять верхним слоем почвы, который перемешивают с 2 ведрами компоста или ведром перегноя. Для лучшей приживаемости в почву добавляют 150 г суперфосфата, 25 г хлористого калия или 300 г древесной золы. Саженцы смородины лучше высаживать в наклонном положении, а крыжовника – в вертикальном. Малину нельзя сажать слишком глубоко, так как молодые побеги не могут пробиться через толстый слой почвы.
Освещение
Урожайность сада во многом зависит от освещения. Хорошего освещения плодовых деревьев можно добиться с помощью искусственного формирования кроны, что, в свою очередь, влияет на планировку сада. Ниже приведено несколько вариантов формирования кроны деревьев.
Косая пальметта чаще всего применяется в садах, рассчитанных на промышленное производство, но не исключается возможность использования этого метода и в любительских садах. В этом случае деревья высаживаются в уплотненном варианте. Для яблони будет достаточно расстояния 4 х 3 м, для карликовых деревьев – 2,5 х 1,5 м. Крона деревьев формируется как плоская, в целом ряд образует живую вертикальную стену. Этот ряд носит название «плодовая стена». Ширина плодовой стены для сильнорослых деревьев составляет 1,5–1,8 м, для карликовых – 0,8–1,2. Свободное расстояние между плодовыми стенами не должно быть меньше 1,5 м. В противном случае нижние ветки будут постоянно находиться в тени и перестанут плодоносить.
Карликовые деревья, высаживаемые чаще всего в южных регионах, обладают рядом преимуществ по сравнению с сильнорослыми. Чтобы получить карликовое дерево, сильнорослой породе прививают подвой от карликовой. В результате дерево не вырастает выше 2,5 м. Небольшие размеры позволяют разместить на участке больше деревьев, что значительно повышает урожайность и облегчает уход за садом. «Карлики» отличаются более ранними сроками плодоношения, а сами плоды обладают лучшими вкусовыми качествами.
Стланцевые, или стелющиеся, формы. При такой форме крона деревьев располагается на поверхности земли. В условиях холодной зимы ее можно накрыть утеплителем и предохранить деревья от гибели. Урожай с деревьев в стланцевой форме можно получить раньше и в большем количестве. Однако при выращивании стланцев возникают и некоторые трудности. Их ветки необходимо каждый год крепить к земле, чтобы они не тянулись вверх. Зимой на них чаще нападают мыши, да и сама крона может повредиться от ранних заморозков на почве. На данный момент в садоводстве практикуют три формы стланцев: арктическую, бахчевую и степную.
В первом случае саженец высаживают прямо, а центральный побег обрезают на высоте 10–15 см от поверхности земли. Остальные ветки оставляют на свободный рост, а во второй половине лета пригибают к земле и закрепляют с помощью деревянных колышков. Появившиеся позже ветки подвергают той же процедуре.
При бахчевой форме саженцы высаживаются под углом 45 °C. Затем его укорачивают на 1/3 длины и, когда его рост возобнавляется, пригибают к земле. Не рекомендуется искривлять ствол дугой. Появившиеся побеги в июле равномерно распределяют по всей площади и крепят к земле. Побеги оставляют в таком виде до весны будущего года, затем их отпускают, и они растут свободно. Повторное закрепление осуществляется в июле.
Степной стланец известен еще и как двуплечный кордон. Наиболее простой способ – разделение двух побегов на две противоположные стороны, на которых образуются ветки второго порядка.
Карликовое дерево подобного типа можно получить и другим способом. Например, дерево пригибают к земле, а второе плечо образуется из побега, выросшего в месте перегиба.
Орошение
Известно, что для повышения урожайности деревьям нужно создать благоприятные условия. Жизнедеятельность любого растения невозможна без воды, так как вода является составной частью всех тканей. При наличии достаточного количества воды ускоряются процессы фотосинтеза. Потеря воды листьями в результате фотосинтеза называется транспирацией. Она усиливается в течение теплого времени года, а в прохладный период замедляется. Больше всех нуждается во влаге слива, яблоня и груша, вишня и абрикос стоят на втором месте. Малине и черной смородине чаще необходим полив, а крыжовнику и красной смородине – реже.
