Юлия Рычкова - Строительство дачи и построек на участке
Стекло вставляют в фальцы, которые заранее промазывают мягкой замазкой. Когда стекло будет установлено, излишки замазки выйдут наружу, а между фальцем и стеклом останется небольшой слой. Затем стекло укрепляют шпильками, а фальцы покрывают замазкой.
Установка стекла на штапиках
Штапики в основном применяют для более эстетичного оформления переплетов с внешней стороны. Кроме того, они крепко держат стекло. Штапики перед использованием тщательно покрывают олифой или краской и просушивают.
Стекло устанавливают первым или вторым способом, после чего штапики приставляют к фальцам и прибивают шпильками и гвоздями. Шпильки и гвозди вбивают так, чтобы они не касались стекла, иначе оно может разбиться.
Приготовление оконной замазки
Для приготовления оконной замазки потребуются сухой просеянный мел и натуральная олифа.
На небольшой лист фанеры насыпают мел, делают в нем углубление, в которое затем наливают олифу. С помощью шпателя все перемешивают. В результате должна получиться прилипающая к рукам тестообразная масса. Такую замазку кладут в нижние фальцы, в которые затем вставляют стекло.
Чтобы замазкой можно было промазать все оконные щели, ее вымешивают руками, как тесто.
Замазка будет тогда готова, когда перестанет прилипать к рукам, станет однородной, без прожилок и будет иметь следующие свойства:
1. Пластичность. Замазка должна хорошо тянуться. Некачественная замазка, как правило, не тянется, а рвется.
2. Мягкость и клейкость к стеклянным, бетонным, деревянным поверхностям, но не к рукам и ножу.
3. Затвердевание в течение двух недель. Кроме того, замазка не должна растрескиваться.
4. Хорошее приклеивание к оконным фальцам.
5. Слабая вязкость после высыхания. Вязкость замазки предохраняет стекло от раскалывания при осадке дома.
Можно приготовить замазку различных цветов, используя белила, сурик и другие краски.
Установка дверных коробок
Коробки наружных дверей устанавливают и крепят так же, как оконные блоки. Особенно хорошо нужно укрепить коробки с боков, потому что на них падает основная нагрузка при открывании двери.
Внутренние дверные коробки скрепляют по бокам в четырех местах. Делают это с помощью пробки, цвет которой подбирают к цвету коробки. Приготовленный для окраски дверной блок насквозь прибивают изнутри каркаса.
После того как дверные и оконные проемы будут вставлены и закреплены, швы между откосами проемов и коробками закрывают обналичкой.
Лестница
Лестницы подразделяются на круговые и прямоугольные. Открытые лестницы из дерева могут быть одномаршевыми (марш – ряд ступеней, находящихся между двумя площадками), когда марш соприкасается с одной из стен; двухмаршевыми, когда марши идут вдоль соприкасающихся стен и образуют прямой угол; многогранными.
Вид лестницы выбирают в зависимости от площади помещения.
Независимо от конструкции лестница должна быть прежде всего безопасной и удобной. Для постройки лестницы используют только сухое дерево твердых пород (дуб, сосна или лиственница). Для соединения элементов лестницы применяют шурупы, потому что они, в отличие от гвоздей, со временем не ослабевают и прочно скрепляют поверхности. Чтобы лестница была не только удобной, но и красивой, проступи изготавливают из досок (толщиной 2,4 см), которые кладут выпуклой частью наружу. В этом случае на них не будет вогнутостей. Косоуры (детали лестницы, предназначенные для крепления ступеней) делают из досок, толщина которых 3,5–5 см, и стягивают затяжкой диаметром примерно 1,2 см. Для площадок, как и для проступей, берут доски толщиной 2,4 см, для подступенек – толщиной 1,8 и шириной 15–17 см.
Скреплять ступени и проступи с косоурами и тетивами (детали лестницы, которые применяются для крепления ступеней путем врезания их в боковую поверхность) можно различными способами. Некоторые из них представлены на рис. 58.
Рис. 58. Способы крепления проступей и ступеней к косоурам
Чтобы лестница была устойчивой, ее прикрепляют к полу и к верхней части стены.
Число ступеней в марше должно быть нечетным – 3 и более. Самыми простыми по исполнению и изготовлению являются лестницы с прямолинейным маршем. Более сложными считаются двухмаршевые лестницы, которые лучше всего делать с правосторонним маршем и одинаковым числом ступеней в обоих маршах.
Проектируя криволинейную лестницу; следует учитывать, что на узком конце проступи должны быть шириной не менее 13 см. Для удобства марши делают шириной не менее 60 см.
Если лестница крутая, с большим числом ступеней в марше, то необходимо позаботиться о поручнях, которые не только украсят лестницу, но и сделают ее более безопасной. Поручни изготавливают высотой 90 см от верха поручня до проступи).
Кроме вышеописанных лестниц, существуют еще и приставные, благодаря которым можно экономно использовать площадь дома.
Но у таких лестниц есть один недостаток: как правило, они крутые, что делает спуск и подъем неудобным. Этот недостаток слегка можно исправить за счет конструкции «утиный шаг» (рис. 59).
Рис. 59. Конструкция «утиный шаг»
Чтобы построить лестницу типа «утиный шаг», берут две сухие сосновые доски шириной 50 см, длиной 3 м и несколько досок (в зависимости от количества ступеней) длиной 80 см, шириной в широкой части – 40, в узкой – 4 см. Длинные доски будут боковинами лестницы, короткие – ступенями. Для того чтобы ступени прикрепить к боковинам, понадобятся шипы (по 5 на ступеньку). Шипы диаметром 1 и длиной 4,5 см делают из твердой древесины, например березы, и отшлифовывают крупнозернистой и мелкозернистой наждачной бумагой. В боковушках ступеней просверливают отверстия (3 в широкой части и 2 в узкой) и вбивают в них шипы. Затем просверливают отверстия в боковинах на тех уровнях, на которых должны находиться ступеньки.
При этом нужно следить за тем, чтобы ступеньки шли строго горизонтально. Соединяют детали лестницы и скрепляют их болтами или шурупами. Длина лестницы рассчитана на высоту 2,7 м. При желании можно ее закрепить, а можно сделать переносной.
Крыльцо
Чтобы построить крыльцо, берут сосновый брус сечением 12 x 12 см, несколько досок толщиной 4 см для стропил навеса и балок пола, доски для площадки и проступей, сосновый брус сечением 5 x 7 см для стоек боковушек и перил. Для навеса используют асбестоцементные волнистые листы (шифер), листы кровельного железа или черепицу (в зависимости от того, каким кровельным материалом покрыта крыша). Ступени крыльца можно делать любой удобной ширины и высоты, из камня или из дерева. Чтобы на ступенях не скапливалась вода, их делают с уклоном 1т стены дома (1 или 1,5°).
Крыльцо строят так же, как и лестницу, предварительно в земле проделав для него гнездо. Опорные части крыльца прикрепляют непосредственно под дверью и на земле. Одну из боковых частей можно оформить в виде цветника (рис. 60). Над дверью делают навес таким образом, чтобы он закрывал площадку крыльца, и покрывают его кровельным материалом.
Рис. 60. Крыльцо: 1 – опорная часть крыльца; 2 – ступени; 3 – поручень; 4 – боковая часть в виде цветника; 5 – навес
Веранда
Веранду дачного дома используют как подсобное помещение или как дополнительную комнату в теплое время года.
Основание под веранду делают из двух столбов, на которые устанавливают венец для их обвязки. Затем кладут лаги или балки и настилают пол. Стены изготавливают из одинарных оконных переплетов, для которых сначала устанавливают каркас. Веранду после этого застекляют. Крышу веранды делают с уклоном от стены дома, чтобы на ней не застаивалась вода.
Отделочные работы
К некоторым отделочным работам приступают сразу после окончания строительных. Ниже приведено описание основных видов отделочных работ и правила их выполнения.
Оштукатуривание поверхностей
Стены дома оштукатуривают для того, чтобы защитить их от разрушающего воздействия атмосферных осадков, сделать более огнестойкими и менее теплопроводными.
Стены дома оштукатуривают только после их осадки, то есть примерно через 1 год, иначе штукатурка потрескается и облетит. Кирпичные стены, предназначенные для оштукатуривания, кладут «впустошку» (с заглублением швов или неполным их заполнением), поверхность бревенчатых стен надкалывают топором, в надколы забивают клинья подходящих размеров, а стены из дерева обтягивают сеткой из проволоки с небольшими ячейками (4 x 4 см) или дранью.
Перед тем как обтянуть стены дранью, набивают на них слой войлока или рогожи. В этом случае чтобы стены будут менее тепло– и звукопроводными. Дрань берут шириной 1,7–2, толщиной 0,3–0,5 см и прибивают ее в 2 ряда под углом к полу 45° (первый ряд – через 3–4 см, второй – через 4–5 см), но в обратном направлении, чтобы получились ячейки.
