Юлия Рычкова - Зимний сад и витражи
Облицовку способом по диагонали следует начинать с укладки фризовых рядов прямыми рядами. Саму же диагональную укладку начинают уже от фризовых рядов. После этого приступают к укладке треугольных плиток в ряды, примыкающие к фризовым, располагая их так, чтобы длинная сторона треугольных плиток примыкала к фризовым.
Укладку плитки диагональными рядами можно производить двумя способами:
– наклонными рядами. В этом случае потребуется причальный шнур, натянутый под углом 45°, именно по нему можно будет контролировать прямолинейность стыков;
– рядами, параллельными одной из стен.
Далее технология укладки плитки и методы выравнивания ее по уровню ничем не отличаются от укладки плитки прямыми рядами.
Устройство полов из шестигранных плиток также начинают с разметки и провешивания. После этого выкладывают фризовый ряд, состоящий, как правило, из квадратных или прямоугольных плиток. Следующий за фризовым ряд – заделочный, состоящий из плиток такой же формы. В углах помещения укладывают половинки и четвертинки шестигранных плиток.
Укладка шестигранных плиток в углах помещения
Затем натягивают 2 причальных шнура, расположенных перпендикулярно к фризовому и заделочному рядам. По этим причальным шнурам начинают укладывать маячные полосы, состоящие из двух рядов шестигранных плиток. Далее укладка шестигранных плиток ведется также, как и укладка плиток прямыми рядами.
Укладка пола восьмигранными плитками начинается с укладки фризового и заделочного рядов, также состоящих из квадратных или прямоугольных плиток. После этого укладывают маячные ряды по натянутым причальным шнурам.
По завершении этого процесса выкладывают все остальные ряды, постепенно передвигая причальные шнуры для каждого отдельного ряда. После того как настелены два или три ряда, вставляют квадратные вкладыши в промежутки между углами. Треугольные вкладыши вставляют в ряды, примыкающие к фризовым.
В зимнем саду можно сделать теплые полы из керамической плитки. Перед укладкой плитки необходимо провести некоторые предварительные работы. Заранее подготавливают полиэтиленовые бесшовные трубки системы водоподогрева (диаметром 17, 18 или 20 мм) или полимерный провод электроподогрева. Не стоит беспокоиться о дальнейших затратах. Впоследствии окажется, что они не так уж и велики.
В частности, такой способ подогрева пола обходится примерно в 2 раза дешевле, чем какие бы то ни было известные системы. Кроме того, этот способ имеет и многие другие достоинства: трубы системы отопления не занимают места, их не видно, они достаточно безопасны. Укладку труб отопления можно производить и под другими видами покрытия: ламинатом, паркетом, мрамором.
Первое, что предстоит сделать, – определить конструкцию пола. Если работа будет выполняться по плитам междуэтажного перекрытия, прежде всего прокладывают один слой пароизоляции, приклеивая кромки. Следующий слой – из минераловаты (например, «Изовер») или пенопласта. Этот 6-сантиметровый слой необходим для исключения теплопотерь и дополнительной звукоизоляции.
После того как будет готов утеплитель, делают выравнивающую цементно-песчаную стяжку, толщина которой должна быть не менее 3 см. На этот слой в качестве теплоотражающего экрана настилают слой фольги, который будет препятствовать отдаче тепла вниз.
Затем на слой фольги или цементной стяжки, если решено обойтись без экрана, укладывают полимерный провод на расстоянии 10 см и скрепляют его с основанием скобами от смещения, а концы заготовок припаивают параллельно с подключающими проводами с выходом на выключатель.
Сверху наносят еще один 2-сантиметровый слой цементного раствора, но предварительно проверяют правильность соединения.
В помещениях с повышенной влажностью необходимо сделать заземление. Его можно устроить с помощью монтажной металлической сетки с шагом проволоки меньшим, чем шаг раскладки провода.
После завершения подготовительных работ переходят к облицовке плиткой.
Очень декоративно выглядят полы, облицованные картами ковровой мозаики, которые представляют собой обычную керамическую плитку, наклеенную на плотную бумагу.
Перед началом облицовки проводят те же подготовительные работы, что и при укладке керамической плитки. После этого подготавливают карты: сортируют их, раскраивают так, как это указано в инструкции, а затем делают небольшие отверстия по линии стыков: это поможет предотвратить появление в дальнейшем воздушных пузырей. Теперь можно приступать к укладке карт ковровой мозаики.
Работу по укладке карт начинают с угла. Далее раскладывают карты продольными рядами, постепенно передвигаясь к выходу. На цементное основание насыпают сухой цемент и укладывают на него карту бумажной основой вверх, затем осаживают с помощью хлопушки. Фиксацию швов осуществляют деревянными клиньями (в данном случае стальными штырьками не пользуются). В процессе работы следят за шириной межкарточных швов: в идеале она должна быть равна ширине швов между плитками карт.
Через 2–3 дня после укладки карт бумажную основу увлажняют и удаляют, используя для этого щетку или скребок.
Особого разговора заслуживает облицовка грунтовых оснований. Прежде всего необходимо удалить растительный слой. Грунтовое основание тщательно выравнивают и крепко уплотняют для того, чтобы не допустить деформации конструктивных элементов пола.
Следующий этап – проверка горизонтальности грунтового основания с помощью 2-метровой рейки и строительного уровня. Необходимо следить за тем, чтобы зазоры между основанием и рейкой не превышали 15 мм.
Затем на предварительно подготовленное грунтовое основание укладывают подстилающий слой из песка, шлака, гравия, щебня толщиной не более 7–8 см. Далее в грунт забивают маячные колышки, с помощью которых фиксируют высоту подстилающего слоя. Сыпучие материалы разравнивают, немного увлажняют и уплотняют, используя для этого тяжелый каток.
Следующий этап – засыпка мелких фракций каменных высевок, которыми можно заполнить пустоты предыдущего слоя.
Горизонтальность слоя проверяют с помощью 2-метровой рейки. Грунтовое основание подготовлено.
Разбивают поверхность основания на полосы и устанавливают маячные доски. Сверху грунтовое основание заполняют слоем монолитного бетона. Выкладывают и тщательно уплотняют бетонную смесь. Для того чтобы бетонное основание быстрее схватилось, его покрывают рогожами, засыпают опилками (лучше всего влажными) и регулярно смачивают водой.
Готовое бетонное покрытие еще раз проверяют рейкой. Оно должно быть достаточно ровным, а просветы – не превышать 10 мм. На бетонное покрытие укладывают слой цементно-песчаного раствора, а сверху – керамическую плитку любым из приведенных выше способов.
Технология облицовки пола плитками ПВХ отличается от облицовки керамической плиткой. Неизменным остается одно – подготовка поверхности под облицовку. Здесь необходимы следующие работы:
– очистка помещения от грязи и пыли;
– обезжиривание и просушка поверхности;
– проверка горизонтальности пола и корректировка с помощью цементно-песчаного раствора местных неровностей. Плитки ПВХ подвергаются деформации, поэтому неровности не должны превышать 2 мм;
– грунтование поверхности битумным раствором (1 часть битума на 3 части бензина);
– разметка пола после высыхания грунтовочного слоя на продольную и поперечную оси помещения.
На огрунтованное основание выкладывают два ряда маячных плиток, расположенных перпендикулярно друг к другу. Эти маячные ряды в дальнейшем будут служить ориентиром. Настил плиток ПВХ производится на себя от поперечной оси в одном, а затем в противоположном направлении.
Как уже было сказано выше, прежде всего нужно определить продольную и поперечную оси помещения, обозначив их причальными шнурами. Вдоль причальных шнуров начинают укладывать маячные ряды плиток на мастику. Чаще всего в работе используют кумарононейритовые мастики типа КН-2 или КН-3, предварительно разогретые до температуры 60 °С. За неимением этих мастик их можно заменить наиритовым клеем НТ или перхлорвиниловым клеем ПХВ.
С помощью малярной кисти с жесткой щетиной мастику наносят на огрунтованное основание, а также на обратную сторону плиток, причем полоса клеящего состава по ширине должна быть больше ширины укладываемого ряда. Плитки необходимо укладывать плотно друг к другу, так чтобы стыки между ними были практически незаметны. Сверху плитку припрессовывают валиком с резиновой оболочкой.
В процессе работы могут потребоваться как целые, так и неполномерные плитки. Раскрой последних удобнее всего производить острым сапожным ножом по металлическому угольнику. В основном неполномерные плитки укладывают в рядах возле стен, при этом следят за тем, чтобы величина просвета между стеной и рядом не превышала 10 мм.
