Цветы из холодного фарфора - Евгения Волосова

К оставшемуся окрашенному куску самозастывающей полимерной глины добавляем неокрашенную белую глины в пропорции примерно 2:1. Тщательно перемешиваем.

Лепим из более светлого оттенка холодного фарфора еще пять лепестков, аналогично предыдущим. Также приклеиваем их к бутону, внахлест, по часовой стрелке.

Снова разбавляем окрашенную полимерную глину белой, лепим еще пять лепестков, на 2–3 мм крупнее в диаметре, чем предыдущие. Подсушиваем их.

Приклеиваем более крупные лепестки к бутону по кругу.

Теперь нам надо сделать ряд немного отогнутых от бутона лепестков, чтобы раскрыть цветок. Вылепливаем три овальных лепестка, размером около 3,5×2,5 см. Истончаем край основным стеком и отпечатываем на молде, как и все предыдущие лепестки. Затем кладем каждый лепесток на ладонь и немного раскатываем основание лепестка по центру при помощи гантельного стека среднего размера (М), чтобы он получился объемным.

Далее осторожно отгибаем верхний краешек лепестка немного назад, немного прищипываем край так, чтобы образовались уголки-заломы.

Оставляем лепестки сохнуть на несколько минут (лучше разложить их на специальной сушилке), чтобы они сохранили приобретенную форму.

Приклеиваем лепестки равномерно по кругу, на одной высоте, на 1–2 мм выше, чем кромки лепестков бутона.

Разбавляем глину еще раз до более светлого оттенка. Лепим десять лепестков, в точности так же, как лепестки из предыдущего ряда.

Приклеиваем лепестки по кругу, слегка внахлест, в три ряда. Можно приклеить их по схеме: один ряд — три лепестка, второй ряд — три лепестка, третий ряд — четыре лепестка. Можно приклеить в хаотичном порядке. Во внешнем ряду у распускающегося цветка кустовой розы могут находиться три, четыре или пять лепестков.

В оставшийся кусочек холодного фарфора добавляем небольшое количество зеленой масляной краски. Немного вымешиваем глину, чтобы краска разошлась не полностью, оставляя разводы и прожилки цвета. Из этой зеленоватой глины лепим еще три лепестка. Это будет так называемая «рубашка» цветка, лепестки можно дополнительно помять в руках, сделать на них небольшие надрывы или отверстия.

Хорошо просушив последние лепестки, приклеиваем их таким образом, чтобы они слегка отгибались вниз от бутона цветка.

Оставляем цветок полностью высохнуть, лучше на несколько часов. В это время необходимо периодически проверять, не отогнулись ли нижние лепестки слишком сильно под своим весом. При необходимости нужно аккуратно подправить лепестки или подвесить цветок на некоторое время вниз головой.

Приступаем к созданию зелени для цветка. Замешиваем в холодный фарфор масляную краску (титановые белила и травяная зеленая). Раскатываем глину в тонкий пласт с помощью паста-машины.

При помощи каттера вырезаем листья розы.

Проходимся маленьким гантельным стеком по кромке листа, чтобы истончить край и оживить его форму.

Отпечатываем листочек на подходящем молде (у меня на фото — самодельный молд листа мяты, можно использовать самые разнообразные молды, например для листа розы, шиповника, малины или универсального листа).

Берем проволоку № 24 (у меня она белого цвета, лучше выбрать в зеленой бумажной обмотке), промазываем ее примерно на 1,5 см клеем, плотно прижимаем к центральной прожилке листа с лицевой стороны.

Аккуратно складываем листочек с изнанки, таким образом, чтобы спрятать проволоку внутри.

Из раскатанного пласта глины вырезаем заготовку для черенка листа, размером примерно 3×15 мм.

Промазывааем вырезанный кусочек глины клеем, помещаем сверху проволоку, начиная от основания листа. Смыкаем края глины вокруг проволоки, заглаживаем шов пальцами, смоченными водой.

Таким образом вырезаем листья разного размера и формы.

С помощью узкой тейп-ленты шириной 6 мм (стандартную широкую ленту можно разрезать вдоль на две или три части) сматываем листья по три штуки.

Вырезаем из раскатанной глины чашелистики каплевидной формы, длиной около 3,5 см. Некоторые чашелистики с цельным краем, некоторые — перисто-рассечённые. На каждый цветок и бутон понадобится по пять чашелистиков.

Основание каждого чашелистика немного раскатываем маленьким гантельным стеком, чтобы придать ему вогнутую форму.

Отпечатываем околоцветник на том же молде лепестка розы, строго по центру, где находится наиболее крупная и явная прожилка.

Промазываем чашелистики клеем примерно до середины, приклеиваем к основанию цветка по кругу.

Из кусочка глины, размером около 5–6 мм, формируем капельку и надеваем ее на стебель. Приклеиваем ее непосредственно под цветком — получается бокаловидное цветоложе розы.

Раскатываем зеленую глину в тонкую колбаску, слегка сплющиваем ее пальцами, наносим клей. Помещаем поверх ленты из глины проволоку — стебель розы. Смыкаем края ленты, немного катаем стебель между ладоней, чтобы выровнять его. При необходимости, все мелкие неровности убираем пальцами, смоченными водой.

Таким образом делаем околоцветники и стебли всем бутонам и цветкам. На некоторые стебли роз у основания можно приклеить маленькие прилистники.

Собираем веточку кустовой розы при помощи тейп-ленты. Вначале сматываем вместе два-три цветка или бутона, чуть ниже приматываем одиночные листья.

Можно собрать вместе несколько небольших веточек из цветов, чуть ниже присоединить к ним веточки листьев. Готовую ветку можно дополнительно укрепить, примотав у основания проволоку № 18.

Чтобы стебель