Николай Курдюмов - Мой сад. Максимальный урожай легко и просто

Теперь ясна общая цель обрезки: создать и поддерживать равновесие между приростом и плодоношением.

ЗАДАНИЕ 3. Разберитесь, как и на чем плодит каждая культура в саду. Различия очень наглядны, и без них мы такого нарежем!

ЯБЛОНИ И ГРУШИ. Первое лето – прирост. Второе лето – из годичной древесины (под приростом) вырастают разные плодушки: у груш – кольчатки (рис. 9), у яблонь – и кольчатки (рис. 7), и всякие прутики (рис. 5 и 8). Третье лето – эти плодушки цветут, дают плоды и одновременно прорастают новыми кольчатками и прутиками (рис. 10). Кольчатки могут не давать прутиков, а только возобновлять себя; получаются ветвистые, как бы из колечек собранные веточки. Так чаще бывает у груш (рис. 11) И те, и другие плодушки работают несколько лет, ветвятся, а когда постареют, их можно омолодить обрезкой до самой нижней плодовой почки или веточки, как показано на рис. 9 и 11.

Селекция ведет отбор на скороплодность: все больше сортов яблонь цветет на прошлогоднем приросте.

Рис. 9

Рис. 10

СЛИВЫ и АБРИКОСЫ. Первое лето – прирост. Второе лето – годичная древесина цветет и одновременно прорастает плодовыми прутиками (шпорцы, рис. 12 – слива, 13 – абрикос). На третий год цветут и годичные побеги, и шпорцы: дерево все в цветках, от оснований веток до кончиков.

Рис. 11

Рис. 12

Многие сорта слив не цветут на годичных побегах, образуя ниже разные плодовые веточки – кольчатки и шпорцы. Они могут работать 5–6 лет, но из-за грибных болезней обычно гибнут раньше.

Рис. 13

ВИШНИ бывают кустовые и древовидные. Кустовые – более низкие, склонные к плакучести, обрастающие массой длинных побегов. Цветут почти исключительно на концах этих годичных побегов (рис. 14). Почти весь урожай – в наружной части кроны. Отсюда миф о том, что «вишню не режут». На более старой древесине могут образовываться плодовые букетные веточки, но немного. Древовидные вишни (на Кубани – «шпанки») – деревья с мощным вертикальным ростом по типу черешни, обычно вишне-черешневые гибриды. Цветут часть почек годичных побегов (чем они сильнее, тем меньше цветков) и букетные веточки, как у черешни, на более старой древесине (рис. 15). Почти как у сливы. Часто, без специальных воспитательных мер, букетные веточки долго не образуются. К тому же «шпанки» часто самобесплодны[8] – отсюда и плохие урожаи.

Рис. 14

Рис. 15

ЧЕРЕШНЯ милостиво дозволяет нам не напрягать мозги: цветет, начиная с годичной древесины, по всей длине ветвей. Букетные веточки работают по 4–5 лет, а иногда и дольше (рис. 16). Буйный рост и выраженное нежелание ветвиться вынуждает нас снижать кроны, чтобы ягоды были в нашей досягаемости.

ПЕРСИК стоит особняком: у него цветут в основном годичные побеги – прирост прошлого года (рис. 17). Но, в отличие от кустовидной вишни, прирост его – целые ветвящиеся ветки. Мелкие плодовые прутики на 2–3-летней древесине выбаливают и живут не больше года, на втором году сходя на нет. Прирост зачах – урожай тоже. Посему режут персики жестоко – на обновление, или на замену, почти как виноград. Пухлые серые почки на молодых побегах отлично видны весной. В них и цветки, и новые побеги.

Рис. 16

Рис. 17

АЙВА цветет как на концевых, так и на более коротких боковых годичных побегах. При этом ведет себя любопытно: из почки появляется «ростовой побег», дорастает до 10–15 см и вдруг разверзается цветком.

ВИНОГРАД цветет на летнем приросте – по 2–3 кисти на побеге. А выбрасывает летние побеги только из прошлогодних плетей. Этим похож на персик. И в обрезке много общего: так же обрезается на замену.

МАЛИНА старых сортов и ЕЖЕВИКА плодят на годичных побегах, после чего они отсыхают. Малины ускоренного плодоношения («ремонтантные») плодят с августа на летних побегах. Снял урожай – и вырезал под корень.

СМОРОДИНА и КРЫЖОВНИК плодят на годичных побегах и частях веток. А также и на более старой древесине – на коротеньких плодушках и обрастающих веточках. Но древесина старше трех лет у смородины редкость: стеклянница выедает.

Остальные культуры изучите, пожалуйста, сами.

Все это вы читали прямо в саду? Точно?.. Ну, тогда будем считать, что и по общей, и по частной плодушкологии у вас зачет.

Поставим дереву диагноз

Вы мне тут бросьте плохой диагноз хорошим лечением оправдывать!

Внимание, важный момент. Как-то так вышло, что книги по обрезке писаны в основном в Средней полосе. То бишь, имеют в виду дерево с хорошим, нормальным ростом. Но таких деревьев у нас всего половина! А еще половина – либо бройлерные слоны-акселераты, либо рахитичные доходяги и калеки.

Реальные деревья бывают: по вертикали – молодые, взрослые и старые, и по горизонтали – жирующие, средней силы и ослабленные. Породы и сорта пока не в счет; поврежденность коры, болезненность – они как раз и проявляются в ослабленности. Учтем главное: возраст и силу дерева. Помните скрещивание гороха Менделя из школьной биологии? Нарисуйте что-то похожее. Девять диагнозов. Основа, позволяющая сказать, надо ли вообще резать, а если да, то как. И работа со всеми разная, хотя принцип один: создать нужное равновесие роста и плодоношения.

Напомню: жирующие деревья – видимо, чисто южная реальность. Юг в этом смысле вынуждает к особому творческому простору. Нам приходится использовать всю гамму приемов, изуверских для северян – приемов ослабления роста.

Глянем на нашу таблицу и усечем главное.

ЮНОЕ СИЛЬНОЕ (прирост под метр и больше) – с 3–4-го года можно резать или гнуть ветки до 30º к горизонту. Цель – перевод роста в плодоношение.

ЮНОЕ СРЕДНЕЙ СИЛЫ (прирост около полуметра) – все надо делать щадяще. Если гнуть, то не ниже 45º и с питательным мульчированием приствольного круга. Цель: начать формировать, не ослабив рост.

ЮНОЕ СЛАБОЕ (прироста почти нет, вместо него обрастает плодушками) – убрать все плодушки и все больное, ополовинить самые слабые нижние ветки, и никакой формировки! Мульча двойная! Цель – добиться роста!

ВЗРОСЛОЕ ЖИРУЮЩЕЕ – самое жесткое заплодушивание: вырезка лидеров целиком, удаление волчков, летняя обрезка прироста – дважды, кольцевание и петлевание[9], подрубка корней, не кормить, не поливать. Цель: сильно ослабить рост.

ВЗРОСЛОЕ СРЕДНЕЙ СИЛЫ – оптимум плодоношения. Только формировка раскрытой кроны с удалением верхних лидеров и вырезка самых ненужных волчков. Стрясать и удалять лишнюю завязь. Не давать сохнуть в засуху. Мульчировать или залуживать почву. Ежегодно омолаживать нижние ветки разгрузкой. Цель – сохранить средний рост.

ВЗРОСЛОЕ СЛАБОЕ – корни не работают! Разгрузка: вырезка ¾ заплодушенных и старых веток, сильное омолаживание или удаление нижних веток, лидеры пока не трогать, двойная широкая мульча под крону, полив, внекорневые подкормки, обмазка коры глиной с коровяком. Беречь листья от вредителей! Цель понятна: добиться хорошего прироста.

СТАРОЕ СИЛЬНОЕ – удаление всего старого и больного, омоложка нижних веток, удаление лидеров и волчков, в том числе и летом; кормить и поить не надо. Летом чистить от лишних побегов и укорачивать прирост. Цель – оставить и удержать самые плодоносные части кроны.

СТАРОЕ СРЕДНЕЙ СИЛЫ – больше разгрузить заплодушенные нижние ветки, меньше – верхние. Летом секатором не трогать. Поливы в засуху, желательна мульча. Цель – оставить самые плодоносные части, не ослабив дерево.

СТАРОЕ СЛАБОЕ (прироста нет даже наверху – все лохматое от плодушек) – корни уже не справляются с массой цветков, и кора, видимо, повреждена. Жесткое омолаживание: с южной части кроны – выпиливание на замену всех скелетных ветвей ниже их первых разветвлений, с северной стороны – укоротить и омолодить ветки, самые слабые убрать совсем; максимум мульчи, обмазки, подкормок и поливов. Цель – добиться роста новых веток. Через два года – вырезка оставшейся половины старой кроны.

Видите, общая система проста. Проясним детали.