Анастасия Колпакова - Арбуз, дыня, алыча и другие южные культуры. Выращиваем в средней полосе
Влажность. Корневая система айвы залегает неглубоко, поэтому дерево нуждается в поливах. Айва способна перенести 20 – 30-дневное затопление и длительную засуху. Само дерево не погибнет, но плоды в этом случае будут безвкусными, жесткими, мелкими. Влажность почвы необходимо поддерживать на уровне 60 – 70 %: горсть земли, сжатая в кулак, не должна рассыпаться. Если она рассыпается, влажность низкая, если «протекает» между пальцами – избыточная.
Условия выращивания алычи
Почва. Алыча предпочитает влажные суглинистые почвы, хорошо прогреваемые и дренированные, богатые питательными веществами. Если почва глинистая, тяжелая, холодная и переувлажненная, алыча будет расти плохо, снизятся ее морозостойкость и урожайность.
Освещенность. Алыча светолюбива и плохо переносит затенение. Алыча нормально развивается и при коротком, и при длинном дне. Длинный день не наносит деревьям существенного вреда. В августе дни становятся короче, процессы роста замедляются, и побеги алычи успевают вызреть к зиме.
Тепло. Алыча относится к теплолюбивым растениям. Она хорошо развивается и плодоносит в регионах с летней среднесуточной температурой от +15 °C и выше. Важная характеристика сортов алычи – зимостойкость. Оценка этого параметра занимает не менее 15 лет. При этом учитывают, как на алычу влияют морозы ниже –30 – 35 °C.
Чтобы алыча успешно пережила зиму, необходимо соблюдать агротехнику в течение лета и осени: обеспечивать правильные поливы и подкормки. Только здоровые деревья способны перенести кратковременные заморозки до –30 – 40 °C. В суровые зимы у алычи нередко гибнут цветковые почки и верхние части однолетних побегов. Однако такие зимы случаются редко, примерно раз в 10 – 12 лет.
В промышленных садах Средней полосы выращивают только сорта с высокой зимостойкостью. Садоводам-любителям под силу заботиться и о более нежных сортах. Например, алычу со средней зимостойкостью прививают в кроны зимостойких сортов слив и тернослив либо высаживают в тех участках сада, где условия более благоприятны (например, с южной стороны построек).
Влажность. Алыча влаголюбива. На сухих почвах она растет плохо. В течение всего вегетационного периода почва под алычой должна быть умеренно влажной. Однако высокий уровень грунтовых вод тоже вреден для дерева: они не дают корневой системе алычи нормально расти.
Условия выращивания кизила
Почва. Кизил нетребователен к почвам. Однако лучше всего он растет на щелочных почвах, богатых известью. Кислые почвы кизил тоже переносит, но чувствует себя на них хуже. Практически идеальна для кизила почва со следующим составом: по 2 части дерновой земли и песка, 1 часть торфокомпоста. Под кизил многоцветковый вносят известь из расчета 300 г/м2.
Освещенность. В природе кизил растет в лиственных лесах под тенью своих более высокорослых соседей. Поэтому он привык к рассеянному свету. При избыточном освещении, под прямыми солнечными лучами листья кизила сворачиваются, чтобы нижняя, более светлая, опушенная часть листа оказалась снаружи. Таким образом кизил защищается от палящего солнца и экономит содержащуюся в живых тканях влагу. Аналогичным образом кизил реагирует на пониженную влажность воздуха и жару.
Молодые растения нужно беречь от яркого солнца. Например, неподалеку от кизила можно посадить высокорослое дерево – сливу, черешню. Грецкий орех не подойдет. Другой вариант – ежегодно высаживать рядом с кизилом кукурузу и увеличивать число поливов. Если создать естественное затенение затруднительно, над кустами натягивают марлю, прикрепляя ее к четырем вбитым колышкам.
Тепло. Большинство сортов кизила морозостойкие и могут переносить температуру до –30 °C. На время заморозков растение сбрасывает листву. При перегревании листья кизила сворачиваются.
Влажность. Кизил не выносит переувлажнения почвы, зато воздух он предпочитает влажный. Это объясняется условиями произрастания кизила в дикой природе. При чрезмерной сухости воздуха листья кизила сворачиваются.
Условия выращивания хурмы
Почва. Хурма не переносит засоленные почвы. Участок для высадки хурмы должен быть защищен от ветров и в достаточной мере обеспечен влагой. Поэтому целесообразно отводить под эту культуру участки возле стен строений.
Освещенность. Хурма предпочитает открытые солнечные участки, однако может расти и в полутени. Главное, чтобы растение было защищено от холодных ветров.
Тепло. Взрослые деревья хурмы относительно легко переносят перепады температуры. Молодые растения на зиму укрывают либо же мульчируют почву вокруг их стволов у основания.
Влажность. Родина хурмы – влажные субтропики. Поэтому это растение нуждается в обильных поливах и высокой влажности воздуха.
Уход за айвой
Полив
За период вегетации айву поливают 4 – 6 раз. Обязательно проводят влагозарядковый полив и полив перед цветением.
1-й полив: ранней весной, за 10 – 12 дней до начала цветения.
2-й полив: после цветения.
3-й полив: в фазе физиологического опадания завязей.
4-й полив: в период усиленного роста побегов.
5-й полив: через 15 – 20 дней после предыдущего.
6-й полив: в период окончательного формирования и усиленного роста плодов.
К концу августа молодые деревья перестают поливать.
Норма полива молодых деревьев – 280 – 400 л на растение. Для плодоносящих деревьев норма увеличивается до 450 – 800 л на растение. Если воды будет меньше, она смочит лишь верхние слои почвы, не дойдя до корней. Не следует и переувлажнять айву.
Лучше всего поливать айву по чашам. Вокруг штамба дерева формируют чашеобразное углубление. По ее краям насыпают почвенные валики высотой 20 – 25 см и шириной у основания 25 – 30 см. Ширина верхней части чаши должна соответствовать диаметру корневой системы, т. е. быть немного больше диаметра кроны. Дно чаши разравнивают. При поливе чашу доверху наполняют водой. Когда же влага впитается, землю рыхлят.
Рыхление
Осенью почву вокруг айвы перекапывают. В середине междурядья почву обрабатывают на глубину 15 см, а около штамба – на 10 – 12 см.
В период вегетации проводят 5 – 6 рыхлений на глубину до 8 см. По мере необходимости выпалывают сорняки.
Кроме того, почву рыхлят после каждого полива и дождя.
Удобрение. Айва очень отзывчива на подкормки. Существует множество различных режимов удобрения айвы. Садоводы выбирают подходящий на свое усмотрение.
Пример варианта внесения минеральных удобрений под айву приведен в таблице 7.
Таблица 7
Дозы минеральных удобрений для айвы
Доза органических удобрений также зависит от возраста деревьев. В молодых садах под айву вносят 1 – 2 кг компоста или перегноя на 1 м2 приствольного круга. В плодоносящих садах норму увеличивают до 3 – 4 кг. Компост можно заменить птичьим пометом: 120 – 300 г под молодые деревья и 600 – 800 г под плодоносящие на 1 м2 приствольного круга.
Органические удобрения вносят 3-4 раза в год. Осенью почву заправляют органикой, а также фосфорными и калийными минеральными удобрениями. За 10-12 дней до цветения вносят 10-14 г аммиачной селитры на 1 м2 и столько же – после цветения. В конце июня проводят подкормку фосфором и калием: на 1 м2 приствольного круга требуется 9-12 г калийной соли и 15-20 г суперфосфата.
Молодые деревья можно подкармливать только два раза: вносить по 10 – 15 г аммиачной селитры на 1 м2 приствольного круга в начале роста побегов и через 15-20 дней после первой подкормки.
Все виды удобрений рекомендуется вносить перед поливами.
У молодых деревьев диаметр приствольного круга составляет 2 м. С каждым годом он увеличивается. У 10-летних деревьев он уже достигает 4-4,5 м.
Формирование кроны
Айва светолюбива, и допускать загущения ее кроны нельзя. Поэтому у этого дерева формируют разреженно-ярусную крону. На однолетних саженцах отмеряют штамб на высоте 50 – 60 см от места прививки и отступают на 7 – 8 почек выше него. Первый ярус формируют из 3 – 4-х ветвей. Их оставляют через почку. Расстояние между ветвями первого яруса должно составлять 10 – 15 см.
Второй ярус создают из одиночных ветвей, между которыми оставляют 30 – 35 см. Есть и другой вариант – оставляют две смежные ветви через 50 – 60 см. Так формируют основные ветви кроны.
Чтобы основные ветви не отламывались, они должны располагаться под углом не менее 45° относительно ствола.
Крону двухлетней айвы формируют с нижней основной ветви. Ее подрезают на 50 – 60 см от основания. Остальные ветви укорачивают на уровне первой по высоте. Проводник подрезают на 20 – 25 см выше уровня скелетных ветвей.
В первые годы выращивания айвы необходимо выбрать ветви второго и третьего порядка, чтобы создать прочную основу для кроны. В качестве первой ветви второго порядка выбирают ту, что отходит от ствола на расстоянии 30 – 40 см. Вторая ветвь должна находиться на расстоянии 30 – 40 см от первой на противоположной стороне ствола. Побеги продолжения подрезают так, чтобы они были соподчинены с ветками первого порядка.
