Анастасия Колпакова - Вишня, слива, абрикос
У более взрослых деревьев корневая система сильно разрастается, поэтому в старых плодовых садах в обработке нуждаются не только приствольные круги, но и междурядья.
Осенняя перекопка, или вспашка
Осенью, с начала сентября до начала октября, проводят осеннюю перекопку, или вспашку, почвы. Начинают ее сразу после сбора яблок осенних и зимних сортов, в начале периода листопада. Приствольные круги груши и яблони перекапывают на полный штык лопаты (18–20 см), а слив, абрикосов и вишен — на 12–15 см. При перекопке важно не повредить скелетные корни деревьев, поэтому около самого ствола лопату вонзают в землю не слишком глубоко, примерно на 6–8 см. По мере приближения к периферии кроны глубину перекопки доводят до нормы. Междурядья перекапывают на полную глубину.
Граненый стакан объемом 200 см3 в среднем вмещает 200 мл жидкого удобрения или 150 г сыпучего; столовая ложка «с горкой» вмещает чайная ложка — 5 мл и 8–9 г соответственно. Спичечный коробок вмещает около 20 г сыпучего удобрения.
Пласт земли, захваченный лопатой, переворачивают. От удара он разбивается на несколько крупных частей. Измельчать их не надо. Если пласт остался целым, по нему ударяют ребром полотна лопаты, чтобы расколоть на куски.
В процессе осенней перекопки штамб дерева нередко оказывается завален землей. Его не очищают, а оставляют в таком виде на всю зиму. Корневую шейку освобождают от лишней земли весной, при первом рыхлении.
Лопатой следует перекапывать только запущенные участки, заросшие дерниной. Если же почва хорошо обработана, для осенней перекопки целесообразно воспользоваться четырехрожковыми садовыми вилами. Сплошное полотно лопаты разрезает землю на пласты, а заодно и повреждает корни. Зубья вил протыкают землю, разделяя ее на комья, и наносят корням деревьев меньший ущерб. К тому же работать вилами легче и быстрее.
Чтобы дополнительно защитить корни от повреждений, при перекопке надо стоять к дереву не лицом, а боком, чтобы полотно орудия перекопки было повернуто к дереву ребром.
Раннее весеннее рыхление
Ранней весной, после схода снега, когда в саду начинаются первые работы, проводят глубокое рыхление перекопанной осенью земли. Почву вокруг семечковых пород рыхлят на глубину 8—10 см, а вокруг косточковых — на 6–8 см. Для работы используют тяпку среднего веса — мотыгу универсального типа с полотном захвата в 18–22 см.
Весенне-летняя обработка почвы
В течение весенне-летнего сезона проводят несколько поверхностных рыхлений и культивацию (рыхление с удалением сорняков) почвы. Ее обработку осуществляют 3–4 раза за сезон в зависимости от погоды, состава почвы и ее засоренности. Семечковые рыхлят на глубину 6–8 см, косточковые — на 4–5 см. Глинистые почвы обрабатывают на большую глубину, чем песчаные.
Для весенне-летнего рыхления пользуются тем же инструментом, что и для раннего весеннего — тяпкой среднего веса. Культивацию удобно проводить стрельчатым полольником с захватом в 10–15 см.
Как правило, рост деревьев продолжается до второй половины лета, после чего наступает период вызревания древесины. Однако иногда процесс роста затягивается. Из-за этого молодые побеги не вызревают и гибнут от зимних холодов. Поэтому со второй половины лета (примерно с начала созревания яблок летних сортов) почву в саду не рыхлят. Исключение делают лишь в том случае, если погода стоит слишком сухая. В этот период необходимо сосредоточиться на удалении сорных трав и особенно тщательно выпалывать цветущие сорняки.
Со временем структура почвы ухудшается. Поэтому каждые 2–3 года в начале июля в саду рекомендуется делать загущенные посевы быстрорастущих культур: гречихи, горчицы, гороха, фацелии, турнепса. Для легких почв подойдут люпин синий однолетний и сераделла. Осенью траву высоко скашивают, собирают и закладывают в компостную яму. Траву, оставшуюся на корню, заделывают в почву во время осенней перекопки. Получившееся зеленое, или сидеральное, удобрение по своим свойствам близко к навозу.
Нужно отметить, что быстрорастущие культуры высасывают из почвы много влаги, потому в засушливые годы их не рекомендуется высевать. Если же растения уже посеяны, а лето выдалось сухим, в октябре плодовые деревья необходимо обильно полить.
Полив
Иногда можно услышать мнение, что при достаточном количестве атмосферных осадков сад допустимо не поливать. Это заблуждение. Плодовые деревья не меньше огородных культур нуждаются в дополнительном поливе. Дожди чаще распределяются неравномерно в течение вегетации, обильные осадки сменяются длительными периодами засухи, и если отдать судьбу сада в руки непредсказуемой природы, об обильных урожаях можно забыть.
Еще одна распространенная ошибка садоводов — частые, но умеренные поливы. При них смачиваются лишь верхние слои почвы, в то время как корни деревьев залегают глубоко в земле и вода до них практически не доходит.
Однако увлекаться обильными поливами тоже не стоит. Переувлажнение отрицательно влияет на интенсивность газообмена, снижает температуру почвы, из-за чего корни отмирают.
Таким образом, деревьям требуются не слишком частые поливы, довольно обильные, чтобы промочить почву на достаточную глубину. Для семечковых пород — это около 60–70 см, для косточковых несколько меньше.
Чем старше дерево, тем больше влаги ему требуется. На один полив 3—5-летним растениям нужны 5–8 ведер воды, а 7—10-летним — 12–15 ведер. Деревьям, растущим на легких песчаных почвах необходимо меньше воды за один раз, но поливы должны проводиться чаще. Тяжелые глинистые почвы поливают реже, однако норму расхода воды увеличивают. Во второй половине лета полив молодых деревьев надо ограничить, иначе их побеги не смогут вовремя завершить рост, не вызреют и пострадают от зимних морозов. В высокоурожайные годы деревьям необходимо больше влаги, чем в малоурожайные и неурожайные.
Косточковые породы поливают реже семечковых.
Ранним сортам яблони и груши нужно меньше поливов, чем поздним. Для грушевых деревьев очень опасны чрезмерные поливы.
Вода для полива должна быть прогрета до температуры воздуха. Холодная вода, выкачанная из скважины, должна сначала отстояться в резервуаре (бочке, емкости) и лишь потом использоваться для орошения.
В среднем плодовым деревьям требуются 4 полива.
Первый полив проводится весной, до распускания почек. В это время деревья нуждаются в достаточном для нормального роста и развития количестве воды, а в почве влаги, как правило, не хватает.
Второй полив осуществляют через 15–20 дней после завершения периода цветения, когда происходят формирование и рост завязей. При недостатке влаги плодики отпадают.
Третий раз сад поливают за 15–20 дней до сбора урожая. В период созревания плодов и непосредственно перед уборкой урожая поливать деревья нельзя: это может вызвать опадание и растрескивание плодов.
Четвертый, так называемый влагозарядковый полив проводят поздней осенью, в период листопада.
В садоводстве применяют три способа полива: поверхностный, дождевание и подпочвенное и капельное орошение.
Поверхностный полив
Организация поверхностного полива требует наименьших финансовых затрат. Система «каналов», по которым вода поступает к деревьям, выкапывается прямо в земле. Теоретически сад, конечно, можно поливать вручную, перетаскивая воду ведрами, однако на практике такой полив отнимает слишком много времени и сил, ведь на каждое дерево необходимо по несколько десятков литров воды. Поэтому целесообразнее купить насос и качать воду из скважины. Следует также запастись шлангами. Дешевый, но хрупкий пластик деформируется от слишком холодной или слишком теплой воды, перегибается, трескается. При заломе шланга вода в нем застопоривается, из-за чего может перегореть насос. Поэтому желательно отдать предпочтение многослойным резиновым формостабильным шлангам.
Существует целый ряд поверхностных способов полива. Из них в садоводстве чаще применяются поливы по бороздам и по чашам.
Полив по бороздам практикуется в садах, расположенных на ровных участках. В междурядье выкапывают несколько борозд шириной 20–30 см и с небольшим уклоном и подают в них воду из шланга. После полива борозды нужно заровнять, чтобы на земле не образовывалась корка. Чтобы не перекладывать шланг из одной борозды в другую, рекомендуется сделать разводку труб или шлангов для каждого междурядья. Это позволит одновременно поливать несколько рядов.
Полив по бороздам — весьма трудоемкий, но очень эффективный способ орошения, так как он меньше разрушает структуру почвы.
