Ф. Грандерат - Выращивание, воспитание, дрессировка и натаска охотничьей собаки за рубежом

Щенкам следует добавлять в еду небольшие порции пчелиного меда. Щенкам размером со спаниеля надо давать по чайной ложке меда 3 раза в день, щенкам более крупных собак — по столовой ложке 3 раза в день.

Собак, которые много охотятся, или которых тренируют для испытаний, уже за несколько недель до этого напряженного периода надо регулярно кормить медом, им также надо увеличить порции мяса и рыбы. Собак без движения, живущих в комнатах, надо кормить значительно меньше.

Укажу дозировку прикорма щенков 5-8 недель от собак ростом с таксу: дополнительно к материнскому молоку 3 раза в день по столовой ложке сырого прикорма. К 7-9 неделям прикорм надо постепенно увеличивать до 2-3 столовых ложек по 3 раза в день. Щенкам ростом со спаниеля — двойную или тройную порцию от указанной, щенкам от крупных охотничьих собак — в 4-6 раз больше.

Щенки и молодые собаки, вскормленные на таком рационе, имеют лучшие задатки для натаски, охоты и племенной работы. Только по достижении полутора-двухгодовалого возраста можно добавлять в еду собаки остатки от своего обеда, например хлеб, картофель (но только сильно размельченный), другие вареные овощи, вареный рис и другие каши. Можно кормить собаку специальными галетами, имеющимися для этого в продаже в ГДР. Пища собаки может состоять из них на 50%.

Взрослой собаке с хорошими зубами очень полезно давать сырые кости в количествах, зависящих от величины собаки и от того, сколько она бегает, сколько имеет движения.

Если собаке не хватает движения, то она плохо переваривает кости, а бывают случаи, когда при этом образуется очень твердый кал, и собака умирает от запора.

Для того, чтобы хорошо вырастить щенка, кроме правильного кормления необходимы три условия: солнечный свет, движение и отсутствие гельминтов, особенно солитеров.

Наука уже давно доказала, что при самом лучшем кормлении, богатом витаминами, но при отсутствии воздействия солнечного света и правильной смены дня и ночи на молодой организм щенок вырастает с рахитичным изменением костей, отстает в росте, заболевает нервная система, появляется склонность к заболеванию волос и кожи, появляются гельминты, карликовый рост, в то время как братья и сестры этого щенка, содержащиеся на таком же рационе, но получавшие солнечный свет в достаточных количествах, вырастают совершенно нормальными и здоровыми.

Это относятся к щенкам, которых выращивают в коридорах с искусственным освещением, в темных сараях, чуланах, подвалах, без достаточного выгула и движения, без солнечного света.

Большей частью это касается больших городов, где таких изуродованных щенков, слишком рано отнятых от матери, пока их организм еще не успел выработать иммунитета против чумы, гельминтов и т. д., продают, да еще по особо дорогой цене.

До 14 недель (3, 5 месяца) движение щенка нельзя ограничивать, он должен бегать и резвиться, сколько ему захочется. У щенков, как и у детей, за едой должна следовать недолгая игра, потом сон. Всякое ограничение движения вредит: вредно таскать маленького щенка на сворке, особенно по асфальтированным улицам города, да еще на большие расстояния; щенок должен свободно развиваться, нельзя его волочить на привязи. Перенапряжение еще не окрепшего, только развивающегося организма щенка вызывает болезненные изменения наиболее слабых органов, может задержать рост, закончить рост раньше времени (будет собака инфантильного типа конституции, недоразвитая), увеличит восприимчивость к болезням, особенно к чуме и гельминтам. Подчеркну еще раз, что солитер чаще всего заводится у щенков в том случае, если они рано отняты от матери.

Собаку рекомендуется держать на свежем воздухе, в будке, начиная со щенячьего возраста. Будка должна иметь двойные стенки, двойной пол, подстилку, ограждение, защищающее от сквозняка, от ветра, от боковых потоков дождя. Будку надо ставить в большой вольер из железных прутьев, зарытых в землю не меньше чем на 0, 5 м. Грунт внутри вольера надо зацементировать на ширину 1 м от ограды, посредине надо оставить землю с травой. Для большей гарантии можно у ограды сделать крышу из металлической сетки. Бывают случаи, что в брачный период собаки перепрыгивает очень высокие ограды (прямо с крыши будки) или перелезает через них. На зиму надо класть в будку побольше соломы. Собака будет любить такие жилища, если хозяин сможет часто и надолго брать оттуда собаку, давать ей вволю набегаться и заниматься с ней.

Вдоволь нарезвившийся щенок с удовольствием вернется к своей будке, где он найдет корм и удобное, вполне защищенное место для отдыха.

Когда молодую собаку (или щенка) начинают приучать к содержанию в вольере, она, конечно, воет и скулит. Необходимо сразу же пресечь это окриком «Фу! Нельзя!», одновременно бросив горсть крупной дроби, так как собака, воющая в вольере — явление исключительно неприятное для окружающих.

Обычно против содержания в вольере приводят следующие возражения: находясь взаперти, без движения, собака не разовьется физически, из-за малого общения с хозяином она не разовьется умственно, а также будет пачкать в комнатах.

Эта возражения будут справедливы только в том случае, если хозяин будет рассматривать содержание собаки в вольере не с точки зрения предоставления собаке здорового отдыха и свежего воздуха на то время, когда он сам занят и не может работать с собакой, а с точки зрения собственных удобств и лени: запереть собаку в вольере — и никаких забот, только кормить, не работать с ней, а брать на охоту, когда подойдет сезон.

Но такое содержание собаки будет неправильным, так как собаку следует надолго выводить из вольера, чтобы она имела возможность набегаться, в нужное время получить еду, иначе она, конечно, не сможет правильно развиваться и стать хорошей охотничьей собакой.

Настоящий собаковод, который вкладывает душу в дрессировку и натаску собаки, уделяет собаке все свое свободное время, всегда берет ее с собой на прогулки, заставляет ее бегать рядом с велосипедом, а на то время, которое проводит дома, берет собаку в комнату, чтобы и там собака умела себя хорошо вести.

Зимой, конечно, не рекомендуется после долгого пребывания в тепле отправлять собаку в вольер.

У меня есть нетопленая комната и веранда, где я нахожусь с собаками, а подстилкой им служит лошадиная попона, положенная на пол. Но ночь и часы моего отсутствия собаки всегда проводят в вольере, зимой и летом, в любую погоду. Такая закалка-привычка к дождю, холоду, ветру, сырости — при отличном кормлении позволяют вырастить жизнерадостную, выносливую, не восприимчивую к болезням охотничью собаку, которая прекрасно работает на охоте в любое время года, идет в воду поздней осенью и зимой.

Глава 4. Дрессировка охотничьих собак

Вспомним прирожденные способности собаки. Дикие звери имеют привычку ходить друг за другом или рядом, следовать за вожаком. Такая склонность сохранилась и у собак. Встречаются собаки, которые в сумерки или ночью сами не отходят от хозяина, особенно внимательно прислушиваются и принюхиваются к окружающей обстановке и охраняют хозяина.

Прирученные волки, по собственной инициативе, ходят вокруг хозяина и близких ему людей, как овчарки вокруг стада, сторожат.

От охотничьей собаки мы требуем, чтобы по команде «Рядом!» собака шла спокойно, на сворке или свободно, рядом с хозяином, на полкорпуса впереди левого колена хозяина. Этот прием должен быть отработан так четко, чтобы собака продолжала идти рядом даже при взлете дичи, даже при появлении зверя, до тех пор, пока ее не отпустит хозяин. При свободном хождении рядом, без сворки, собака должна касаться платья хозяина и повторять все его повороты, повинуясь беспрекословно. Это необходимо при охоте по кроликам и лисе; при выстреле вблизи от нор подранок успеет уйти в нору, если сразу же не послать за ним собаку, ее даже некогда будет отцеплять от сворки.

Безусловно, собака должна так же хорошо ходить «рядом» не только на охоте, но и всюду: по улицам города, по дворам, по дороге; к тому же это всегда вызывает доброжелательное отношение встречных и к собаке, и к хозяину. Кто недооценивает этого, тот сильно ошибается, уже не раз бывали крупные неприятности из-за невоспитанных собак, которые не были обучены ходить рядом, а гоняли в деревнях домашнюю птицу.

Можно упростить обучение хождению рядом, если начать разумно, не утомляя, приучать щенка к ошейнику и сворке с самого раннего детства. Щенок полюбит ошейник и сворку, так как будет знать, что после того, как его выведут на сворке и немного поводят, последует прогулка на свободе.

Приучать надо ежедневно. Безотказного хождения рядом проще всего добиться, если к 4-месячному возрасту водить щенка рядом на сворке, не пропуская ему ни одного нарушения и нарочно создавая на его пути разные «соблазны». Надо его водить по таким местам, где много зайцев (кошек), по лесу с частыми деревьями, между ними надо делать крутые повороты. Если щенок бросится за зайцем (кошкой), зацепится за дерево, потянет в сторону, при любом нарушении надо дать властно команду: «Рядом!» — и, еще не успев договорить ее, резко одернуть щенка поводком. Парфорс можно применять только для особо сильных и упрямых, невоспитанных щенков.