Юлия Потапова - Куры
Излишне большие окна в курятнике делать не стоит, так как в зимний период они могут сослужить плохую службу — помещение будет сильнее остывать, что незамедлительно скажется на состоянии здоровья поголовья. Большие окна можно делать только в летних вариантах птичников.
Рамы делают сложные, состоящие из верхней и нижней частей, открывающиеся наружу. Верхняя часть должна крепиться на петлях, а нижняя — сниматься. Это позволит открывать окна в любое время года под любым углом. При сильных зимних морозах для сохранения оптимальной температуры можно использовать двойные рамы. Внутри окна заделывают мелкой сеткой, чтобы птица не разбила стекол, а летом при открытых окнах внутрь птичника не забирались крысы и хищные птицы.
Окно избавит от необходимости зажигать свет в курятнике в светлое время суток, особенно когда дверь открывать слишком холодно. По той же причине окно, входную дверь и куриный лаз стараются сделать с южной стороны, а глухой оставить стену со стороны постоянно дующих ветров и выпадающих осадков.
Освещение играет важную роль в процессе созревания кур-молодок и яйцекладки взрослых особей. Максимальные результаты приносит смешанное освещение, т. е. использование как дневного света, так и электрического освещения. Для экономии электроэнергии на потолке размещают лампочки с отражателями. Если помещение большое, потребуется несколько лампочек с отражателями.
Система вентиляции
Непременное условие для правильного содержания кур-несушек — наличие хорошей приточно-вытяжной вентиляции (рис. 11). Взрослой птице в связи с быстрым обменом веществ необходимо много свежего воздуха: на 1 кг живой массы в час 1 м3 воздуха. Молодняк требует и того больше — около 1,5 м3 на аналогичное количество живой массы.
Если птичник небольшой, а окон с форточками нет, можно сделать в стене вентиляционное отверстие и закрыть его частой сеткой, чтобы не смогли проникнуть грызуны. При большой площади необходима более сложная конструкция, состоящая из двух деревянных коробов-труб, выходящих на улицу. Внутри курятника на коробах устанавливают заслонки или дверцы, легко открывающиеся и закрывающиеся. Первая труба проходит в потолке и играет роль вытяжки, удаляя из помещения некачественный воздух, а вторая — внутри стены, обеспечивая бесперебойный приток воздуха внутрь помещения. Снаружи вентиляционные отверстия коробов закрывают от прямого попадания осадков. Чтобы вытяжка обеспечивала оптимальный приток свежего воздуха, важно правильно рассчитать сечение вытяжного канала из соотношения 8 см2 на одну взрослую особь, а приточного — 16:1.
Рис. 11. Система вентиляции
Второй способ проведения вентиляции в птичнике основан на применении естественной силы ветра. Коньковая притяжно-вытяжная система предполагает устройство внутри птичника квадратного деревянного короба сечением 25 × 25 см, для изготовления которого лучше всего использовать 40-миллиметровые доски. Над крышей он должен выступать на 60 см. По всей длине трубы внутри устанавливают крестовину из досок. Внутри получается 4 изолированных отверстия. Сверху трубу плотно прикрывают, а по бокам каждой четвертой части сверлят по 2 отверстия диаметром 70 мм. Получается, что с какой бы стороны не подул ветер, 2 части трубы будут поставлять внутрь воздух, а 2 — удалять его из помещения.
Полы
Особенное внимание при постройке курятника нужно уделить полам, которые можно сделать битумными, глинобитными или деревянными. Битумные и глинобитные полы, а также полы из других негигроскопичных материалов необходимо засыпать подстилкой, которая будет впитывать влагу, защищать от морозов и выполнять ряд других функций.
При разведении кур на приусадебных участках наиболее эффективным считается метод содержания птицы в курятнике на глубоких несменяемых подстилках. Дело в том, что внутри такой подстилки постоянно проходят биологические процессы, сопровождающиеся активным выделением тепла в окружающий воздух. Жизнедеятельность микроорганизмов поднимает температуру подстилки до +32 °C, что позволяет при небольшом минусе на улице дополнительно не отапливать птичник. К тому же в теплых и светлых помещениях куры активно несутся, не снижая показателей, всю зиму.
Кроме того, глубокая несменяемая подстилка обезвреживает развивающуюся в помещении патогенную микрофлору, задерживает разложение птичьего помета, синтезирует витамин B12, а также великолепно впитывает влагу, не давая поголовью намокать. Кстати говоря, весной, когда эту подстилку меняют, она может стать великолепным удобрением или основой для выращивания некоторых тепличных овощей и грибов (шампиньонов и вешенок).
Организация в птичнике подобной подстилки требует предварительной подготовки полов. Вначале на сухой глиняный пол насыпают известь-пушонку из расчета 1 кг на квадратный метр. Затем поверх извести кладут подстилочный материал толщиной 10–15 см. По мере наполнения подстилки пометом, ее ворошат вилами, понемногу подсыпая свежую солому. К концу зимнего периода толщина слоя несменяемой подстилки будет доходить до 20–25 см. Свежую подстилку тщательно смешивают со старой, что позволяет ей созреть.
Подстилочный материал может быть разного происхождения. Например, можно использовать дробленые кукурузные стержни, просяную, гречневую, рисовую или подсолнечную лузгу, соломенные стержни, древесные опилки, мелкую стружку, опавшие сухие осенние листья. Универсальным подстилочным материалом считается сфагновый мох и торф, который можно стелить как в чистом виде, так и смешивая с другими подстилочными материалами. При этом не следует путать сфагновый мох с обычной торфокрошкой, которую используют для получения компостов.
Правильно заложенная и эксплуатируемая глубокая несменяемая подстилка должна быть рыхлой, сухой, влагоемкой, обладать низкой теплопроводностью. Единственным ее минусом можно считать необходимость регулирования температуры и влажности внутри помещения. Если в курятнике становится слишком влажно, торф может отсыреть и пачкать птицу, а если слишком сухо — он пересыхает, и в воздухе начинает носиться мелкая пыль.
Яйценоскость кур-несушек напрямую зависит от того, насколько активно поет петух — властелин птичьего гарема. Поэтому на птицефабриках, где петухов нет, устанавливают динамики, из которых время от времени доносится запись петушиного крика, что повышает яйценоскость кур.
В теплых регионах при содержании кур надобность в подогреве отпадает, и вместо органических материалов для подстилки можно использовать крупнозернистый песок, который время от времени нужно разрыхлять. Слой подобного рода подстилки не должен превышать 15–20 см. Взращивание молодняка до 140-дневного возраста требует при смене поголовья примерно 2–3 кг нового материала для обновления слоя. Смену глубокой и неглубокой подстилки производят либо со сменой поголовья птичника, либо раз в год.
Без глубокой подстилки допускается эксплуатация деревянных полов, при условии, что с них 2–3 раза в неделю нужно обязательно убирать скопившийся птичий помет. Уменьшить теплопотерю при наличии деревянных или глиняных полов можно посредством насыпи из шлака с внутренней стороны цоколя. Стоит отказаться от устройства полов с подпольем, так как возрастает риск проникновения внутрь курятника грызунов и появления сквозняков.
В безлесистой местности обычно делают глинобитные полы. Для этого вначале производят удаление грунта на глубину 5–8 см, а затем в образовавшуюся яму слоями начинают укладывать глину, основательно утрамбовывая ее до состояния, когда при хождении по ней не перестанут оставаться отпечатки обуви. Для придания прочности такому полу в глину можно примешивать коровяк, но не более 10 % от общей массы. Подобными работами нужно заниматься в теплое время года, так как при минусовой температуре глиняный пол будет лопаться, пойдет трещинами. После окончания утрамбовки пол посыпают опилками или половой. Некоторое время помещение должно простоять в темноте и тепле, чтобы глинобитный пол окончательно осел и стал пригоден к использованию.
Больших энергетических затрат требует содержание кур на сетчатых или планчатых полах. Однако при этом в 3–4 раза увеличивается количество посадочных мест самого птичника, что позволяет содержать в такого же размера помещении большее поголовье.
Сетчатые или пластинчатые полы изготавливают из деревянных рам шириной от 1 до 1,5 м и длиной до 2 м. На скрепленную раму натягивают и крепят крупноячеистую оцинкованную сетку или деревянные планки. Снизу на сетку на расстоянии 30–40 см друг от друга устанавливают продольные и поперечные планки, которые призваны удерживать ее от растяжения. Затем эти рамы устанавливают на подставки вдоль стены на высоте примерно 40–80 см от пола.
