Камера. Негатив. Отпечаток - Ансель Адамс
По возможности всегда прижимайте руки к корпусу, но без лишнего напряжения, а главное – держите камеру расслабленно. Захват должен быть уверенным, но не сжимайте руки, чтобы не напрягать мышцы и не провоцировать дрожь. При повороте кадра вертикально положение рук меняется, но принцип прежний: твердая опора и доступ к функциям. Попробуйте по-разному брать камеру, найдите оптимальный вариант и оттачивайте его до автоматизма.
Тяжелые камеры, например среднеформатные, имеют плюсы и минусы при съемке с рук. Основной их плюс в том, что в них быстро угасают небольшие вибрации, которые, например, дает зеркало в однообъективных камерах. Но руки устают быстрее.
Вышеперечисленные и прочие факторы диктуют минимальное возможное значение выдержки. Если она должна быть длинной, рекомендую установить камеру на стабильную опору. Упритесь ею или всем телом в дверь, дерево или забор, поставьте локти на стол, капот автомобиля или, сидя на земле, на колени. Не забывайте про монопод, треногу и нагрудный штатив.
Любая дополнительная поддержка улучшит качество снимка. На нерезких из-за шевеления камеры фотографиях самыми четкими выходят края изображения, параллельные движению, а наиболее смазанными – перпендикулярные.
Глядя в прямой видоискатель или видоискатель однообъективной зеркальной камеры, некоторые фотографы наклоняют аппарат, из-за чего искажается изображение. Причиной тому – распространенный дефект зрения, называемый дисбалансом экстраокулярных мышц (когда в состоянии мышечного покоя оси глаз оказываются на разном уровне). Фотограф подсознательно компенсирует дисбаланс, наклоняя камеру.
Если у вас возникает эта проблема, можно обратиться к офтальмологу (он пропишет очки) или вставить в видоискатель коррекционную линзу. Избежать наклона также поможет сетка в видоискателе. Люди с экстраокулярным дисбалансом не видят стереоскопическое изображение: две картинки не сливаются в одну, а остаются на разных уровнях.
Есть простой способ проверить, не страдаете ли вы этим дефектом зрения. Сфокусируйте взгляд на каком-нибудь предмете рядом с вами, а затем в 30–60 см от глаз выставьте указательный палец (не фокусируйтесь на нем). Вы увидите два нерезких пальца. При нормальном зрении они будут на одном уровне, а при наличии дефекта – на разных.
Позиция камеры и точка съемки
В предыдущей главе мы обсуждали выбор позиции аппарата. При наличии компактной ручной камеры нет причин не исследовать все возможные варианты в поиске оптимальной позиции.
Приближаясь к объекту съемки, непрерывно изучайте визуальные отношения. Не упускайте из вида передний и задний планы, положение границ кадра, направление света и так далее. Как я уже писал, небольшие изменения позиции камеры могут полностью преобразить отношения предметов в кадре.
Еще не забывайте, что смотреть на мир можно не только с высоты своего роста. Опустите камеру ниже, на уровень пояса или до земли, – и композиция, возможно, улучшится. У некоторых зеркальных камер есть съемная пентапризма, позволяющая смотреть на фокусировочный экран сверху вниз.
С высокой точки кадр тоже может измениться к лучшему, передний план увеличится и усилит ощущение глубины пространства. Попробуйте встать на стул, лестницу или валун. Я много лет назад обзавелся платформой. Закрепляю ее на крыше автомобиля – и она выдерживает меня с самой тяжелой из моих камер и позволяет снимать с точки на 1,5–1,8 м выше уровня глаз.
Наверное, все видели, как фотожурналисты поднимают камеру над головой, когда не могут приблизиться к объекту съемки из-за толпы. Они действуют не вслепую: с широкоугольным объективом трудно промахнуться, остается только примерно кадрировать (в журналистике этого достаточно) и установить подходящую глубину резкости. Фотограф приблизительно фокусирует объектив и выжидает подходящие моменты (обычно на камере есть моторный привод). Толпа, заслоняющая вид, с верхней точки съемки становится частью переднего плана. Но этим приемом стоит пользоваться только в крайнем случае.
Рис. 8.2
Брассаи, долина Йосемити, 1973 г.
С объективом 80 мм и камерой Hasselblad я подошел максимально близко, стремясь показать неординарную личность, но не настолько, чтобы появились искажения. Я сфокусировался на глазах – это главная черта лица выдающегося фотографа – и закрыл диафрагму до оптимальной глубины резкости. На финальном отпечатке негатив слегка кадрирован
Фокусировка
Есть много способов фокусировки на движущихся предметах, и все они требуют умения предвидеть события и быстро реагировать на них. Помимо предварительной установки параметров экспозиции, можно сократить время фокусировки.
У большинства малоформатных камер достаточно быстрая фокусировочная система. Перед покупкой изучите ее и работу фокусировочного экрана или дальномерного видоискателя и убедитесь, что они совместимы со всеми вашими объективами. Отчасти это вопрос личных предпочтений, и, скорее всего, придется сделать несколько тестовых кадров. Близоруким следует подумать, как им будет удобнее работать в очках. Некоторые видоискатели лучше приспособлены для этого, а в каких-то можно настроить диоптрический окуляр под свое зрение и снимать без очков.
Когда время позволяет, тренируйтесь определять расстояние на глаз, до фокусировки, и проверяйте себя по шкале расстояний. Это умение позволяет навести резкость на объект съемки еще на подходе к нему, что особенно полезно при работе с движущимися объектами. Можно фокусироваться на предполагаемом месте, где объект окажется через некоторое время, и в нужный момент нажать на спуск. Этот прием часто используется в спортивных съемках (например, фотографируя прыжки в высоту, наводите резкость на планку, снимайте спортсмена в высшей точке прыжка) и в новостных (ожидая, что в дверь войдет важная персона, сфокусируйтесь на пороге или чуть перед ним).
Еще есть метод фокусировки по зонам (не путайте с зонной системой экспозиции, которой посвящена вторая книга). Резкость наводится предварительно так, что некий диапазон расстояний попадает в зону приемлемой ГРИП. Используя гиперфокальное расстояние, например, можно сфокусировать объектив так, чтобы все на расстоянии от 3 м попадало в диапазон приемлемой ГРИП, и больше не настраивать резкость. (Правило гиперфокальной дистанции гласит, что для достижения глубины резкости от любой точки до бесконечности надо сфокусироваться на расстоянии вдвое дальше ближнего предела ГРИП и закрыть диафрагму до необходимого значения.)
Другой вариант – заранее навести резкость на зону, скажем от 1,5 до 4,8 м, ориентируясь по шкале глубины резкости на объективе. На съемках светских и спортивных мероприятий, например, можно прогнозировать появление объектов в этих пределах и снимать без дополнительной наводки на резкость.
Я рекомендую использовать этот прием осторожно. Близко к границе зоны фокусировки не всегда достигается приемлемая резкость. Лучше перестраховаться и работать в пределах, например, f/8, снимая на f/11. И помните, что это применимо к объективам с нормальным или коротким фокусным расстоянием, у длиннофокусных недостаточная глубина резкости для точной предварительной фокусировки.
Выдержка
Выбор выдержки зависит от того, движется объект съемки или стоит на месте, и от вероятности потери резкости из-за шевеления камеры во время экспозиции. В целом при съемке с рук рекомендуется устанавливать минимальную возможную выдержку, соответствующую требованиям экспозиции и желаемой глубине резкости. Несколько лет назад я устроил тестирование: снимал голые деревья на фоне неба объективом с нормальным фокусным расстоянием с рук. Максимальная выдержка для идеальной резкости оказалась 1/250 с. Даже при наличии твердой опоры на 1/125 с резкость заметно снизилась, а это значение многие считают лучшим при съемке с рук. Для съемки объективом с фокусным расстоянием больше нормального требовалась выдержка еще короче: 1/500 с для 100 мм и 1/1000 с для еще более длиннофокусных моделей. Обстоятельства не всегда позволяют снимать с такой выдержкой, но помните, что чем она длиннее, тем больше потеря резкости.
