Камера. Негатив. Отпечаток - Ансель Адамс
Но иногда интенсивность общего освещения сравнима с мощностью вспышки. В этом случае при синхронизации на длинной выдержке получится резкое изображение от вспышки, а вокруг него – призрачные следы экспозиции от общего освещения; особенно хорошо видны отражающие поверхности. Поэтому лучше снимать со вспышкой на коротких выдержках: общего света для них недостаточно, но импульс помещается полностью.
В таких случаях лучше использовать центральный затвор – он синхронизируется со вспышкой на более коротких выдержках. Поэтому я рекомендую студийным и коммерческим фотографам работать с центральным затвором.
С обычными импульсными лампами возникает другая проблема синхронизации. Они дольше раскаляются и набирают максимальную яркость через некоторое время после срабатывания (см. рис. 6.7, В), поэтому затвор должен открываться с задержкой. Иначе он откроется и закроется до набора пиковой мощности, во всяком случае на короткой выдержке. Обычно режим для синхронизации с импульсными лампами называется М (для импульсных ламп средней скорости). Импульсные лампы FP разработаны для использования с фокальными затворами, преимущественно старых моделей, которые требуют сравнительно долгого набора пиковой мощности для равномерной освещенности кадра за время прохода щели.
Главное – убедиться в правильном выборе режима синхронизации для источника импульсного света. У большинства камер есть как минимум режимы М и Х (для импульсных ламп и электронной вспышки). При съемке с электронной вспышкой камерой с фокальным затвором не превышайте максимальную выдержку, обусловленную его типом (обычно от 1/60 до 1/125, указана в инструкции).
КПД затвора
Идеальный затвор мгновенно открывается, остается открытым в течение указанного времени, после чего мгновенно закрывается. Но его не существует, потому что деталям механической конструкции требуется определенное время на раскрытие и закрытие. Его можно не брать в расчет при длительной экспозиции, но на коротких выдержках оно имеет значение. КПД (коэффициент полезного действия) затвора – это его реальная производительность по сравнению с теоретической, идеальной моделью с мгновенным раскрытием и закрытием.
На рис. 6.8 показан график производительности обычного затвора по сравнению с идеальным. Он отмечен прямоугольником: левая вертикаль – мгновенное раскрытие, горизонталь – точное время полного раскрытия, правая вертикаль – мгновенное закрытие.
Рис. 6.8
КПД затвора. График
На графике гипотетического лепесткового затвора показана реальная производительность (трапеция) по сравнению с идеальной (прямоугольник). При длинных выдержках (внизу) время, требуемое для раскрытия и закрытия, не так существенно, поэтому КПД больше. Но при коротких выдержках оно сильнее влияет на экспозицию, и поэтому КПД падает
Реальный лепестковый затвор некоторое время открывается (левая диагональ) и закрывается (правая диагональ), поэтому на графике он представлен в виде трапеции, которая обозначает общее количество света, попавшее на пленку. У разных затворов форма трапеции будет различаться в зависимости от скорости движения лепестков, от положения полного закрытия до полного раскрытия (не путайте время движения лепестков со скоростью срабатывания затвора, связанной с количеством света, которое пропускает заданное значение диафрагмы). Чем быстрее лепестки открываются и закрываются, тем трапеция ближе к идеальному прямоугольнику. Соотношение реальной и идеальной производительности называется КПД затвора. Как правило, он колеблется в пределах 60–90%.
КПД зависит от нескольких факторов. Во-первых, он возрастает с увеличением выдержки (см. рис. 6.8), поскольку разница между реальностью и идеалом пропорционально уменьшается. У центрального затвора КПД очевидно выше на длинных выдержках, при ½ с он равен приблизительно 95%.
К тому же установленное значение диафрагмы меняет реальное время экспозиции для выбранной выдержки (см. рис. 6.9), поскольку лепесткам требуется меньше времени до открытия на большое значение диафрагмы, чем на маленькое. Следовательно, КПД затвора возрастает при больших значениях диафрагмы, а его точность может быть выше при маленьких, если он откалиброван, как это обычно бывает, на открытой диафрагме. Для измерения КПД лепесткового затвора я устанавливаю диафрагму f/16. Тогда получается приемлемая точность до 10%, эквивалентно 1/7 ступени диафрагмы.
Рис. 6.9
КПД затвора
При больших значениях диафрагмы он будет высоким, поскольку ему понадобится малое время на раскрытие. Сравните эту последовательность с рис. 6.3, где затвор раскрывается на минимальное значение диафрагмы. В этом случае КПД снижается
На КПД и точность фокального затвора диафрагма не влияет. Его КПД связан с расстоянием между шторками и плоскостью пленки и скоростью хода шторок. У идеального фокального затвора шторки были бы расположены точно в плоскости пленки. У современных моделей очень высокие точность и КПД. График производительности приблизится к графику лепесткового затвора, КПД будет расти с приближением к плоскости пленки и увеличением скорости хода шторок. Как и у центрального затвора, максимальный КПД фокального достигается на длинных выдержках.
Спуск затвора
Способ спуска затвора может повлиять на разрешение итогового изображения, поскольку любое шевеление камеры во время экспозиции снижает резкость. Никогда не спускайте затвор тычком, давите равномерно подушечкой пальца до щелчка. В новых моделях камер кнопка спуска расположена в кольце или чашечке, они помогают распределить давление. Большим пальцем прилагайте усилие в направлении, противоположном указательному, как бы делая щипок. Дерганые движения могут нанести резкости непоправимый урон.
Спусковой тросик. Гибкий тросик значительно снижает риск шевеления камеры во время экспозиции. Тросик в оплетке вкручивается в кнопку спуска, и усилие при нажатии не влияет на статичность камеры. Тросик должен быть максимально гибким, чтобы гасить вибрации, его не следует натягивать во время спуска. Электрический тросик почти лишен вибраций, в отличие от механического. В механических тросиках предусмотрен замок для длительной экспозиции в режиме В при отсутствии режима Т (если замок плохо закреплен, тросик может сорваться и прервать экспозицию).
Пневматический тросик с грушей. Очень надежный механизм: за счет легкого нажатия на грушу спуск осуществляется без малейших вибраций, а сам тросик может быть любой длины. Он не такой точный, как обычный, поскольку набор воздушного давления немного откладывает момент спуска, зато камера гарантированно не шевельнется, если тросик не натянут.
Автоспуск. Спускает затвор через заданный интервал и удобен, когда под рукой нет тросика. Спуск можно отложить на 10 с; за это время все вибрации от нажатия затухнут. Но этот режим подходит только для съемки статичных объектов, поскольку точный момент экспозиции заранее неизвестен.
Пульт управления. Помимо груши, которую допустимо использовать со шлангом любой длины, спустить затвор можно с электронного пульта управления. У камер, совместимых с такими устройствами, должна быть функция автоматического перевода кадра или взвода затвора для мультиэкспозиции.
Калибровка затвора
Как бы ни была хороша конструкция затвора, он может работать некорректно из-за возраста, износа или изначально неверной калибровки. Выясните реальную длительность выдержки. Обычно она близка к указанным значениям, но может значительно отклоняться от самых коротких и длинных. Если на выдержке 1/125 затвор отрабатывает 1/100 и это отклонение стабильно, используйте полученное значение при расчетах экспозиции. Если же отклонения плавающие, отремонтируйте или замените затвор.
Для проверки можно приобрести электронные тестеры, например Bogen и Sig-Teс, но они не всегда точно показывают значения коротких выдержек на фокальных затворах. Тестеры очень пригодятся профессиональным фотографам, поскольку им нужно регулярно проверять оборудование. Чтобы детально все протестировать и откалибровать, сдайте камеру в мастерскую.
Уход за затвором
Помимо профилактики, мало чем можно поддерживать исправную работу затвора. Всегда защищайте его от пыли и грязи и никогда не ставьте камеру на землю.
