Юрий Ампилов - На верхней границе фанерозоя (о нашем поколении исследователей недр)

Надо сказать, что Сирия в отличие от многих других стран Ближнего Востока «обделена» богатыми ресурсами нефти и газа, добыча которых на ее территории быстро падает. И надо предпринимать неординарные шаги, чтобы выправить ситуацию.

В процессе командировки нам надо было с утра до вечера изучать материалы в специальной комнате данных в офисе государственной сирийской нефтяной компании, чтобы предварительно определиться с наиболее перспективными блоками. Затем на платной основе требовалось заказать более подробные материалы по выбранным блокам, с тем чтобы впоследствии в Москве можно было проводить более детальный их анализ. Результатом должно было быть решение российской компании об участии или неучастии в конкурсе на том или ином блоке. Прибыли мы в Дамаск рейсом Эмиратской авиакомпании втроем: я, Роман Сологуб и Валериан Миронов. Несмотря на напряженный график работы, удалось составить хотя бы приблизительное впечатление об этой стране, которую американцы пытаются внести в свой список стран-изгоев. Рабочее общение с сирийскими специалистами, совместные ужины в ресторанах, вечерние прогулки по Дамаску и две ознакомительные поездки за город – вот основные источники информации и личных ощущений.

Поселились в очень комфортабельной гостинице в центре города под названием «Семирамис-отель», что тут же напомнило о том, что мы находимся в месте древней цивилизации – в междуречье Тигра и Евфрата, где когда-то было одно из семи чудес света – вавилонские висячие сады Семирамиды.

Дамаск с первого взгляда в целом понравился. Полицейские и уличные регулировщики в очень чистой и безупречно отглаженной красивой светлой форме своим видом только украшали оживленные перекрестки. Несмотря на то, что страна мусульманская, в специальных магазинах продавался алкоголь без ограничений, включая неплохую водку местного производства, которую здесь называют «Арак». Никаких признаков нищеты не было ни на улицах столицы, ни в пригородах, куда мы однажды съездили. Да и вообще спокойная и безопасная обстановка в городе, полные полки магазинов, изобилие самых разнообразных товаров, золотых и серебряных украшений на огромном восточном базаре в Дамаске создавали ощущение того, что находишься в обычной и вполне цивилизованной стране. Никаких внешних признаков авторитарности власти за неделю нашего пребывания мы не наблюдали, хотя президент Асад, сын известного президента Сирии Хафеза Асада, правит страной уже много лет, пытаясь маневрировать и сочетая рыночную экономику с социалистическими идеалами.

В первый же вечер Владимир – постоянный представитель российской компании в Дамаске – вместе со своей супругой Натальей пригласили нас в национальный сирийский ресторан на живописной окраине Дамаска – у подножия горы на берегу горной реки. В сирийской кухне, как и во многих других восточных, присутствует большое количество зелени, всевозможных овощных блюд из баклажанов, кабачков, гороха, а также их смеси с брынзой или молодым сыром, зачастую измельченных до состояния пасты. Получается неожиданно и вкусно.

Вечерами, когда спадала жара, мы бродили по частным магазинчикам, торгующим самыми разнообразными товарами: изделиями из хлопка, коврами, сувенирами, серебром, сукном, картинами художников, наконец. Запомнились замечательные сирийские молодые девушки-художницы, продававшие свои картины с видами Дамаска, местными пейзажами и восточными мотивами. Иностранный туризм из европейских стран в Сирии почти отсутствует из-за негативного отношения к стране, культивируемого американцами. Поэтому торговцы, не избалованные иностранцами, рассчитывают в основном на внутреннего покупателя. Но как только они признавали в нас россиян, они тут же предлагали максимальные скидки. Положительный образ России тут все еще остался в памяти народа со времен Советского Союза, оказывавшего Сирии помощь во многих областях и прежде всего – в военной.

Особо стоит отметить одну поездку в выходной день, которую нам организовал Владимир, проработавший в Сирии многие годы. Рано утром мы выехали из Дамаска по старой дороге на Бейрут – столицу Ливана. Справа была река Борода, слева, а потом и по обеим сторонам, возвышались большие холмы, в которых нередко попадались пещеры. По словам Владимира, во многих из них обнаружены следы пребывания первобытных людей и древние наскальные рисунки. Вскоре выехали на новое Бейрутское шоссе и, миновав престижный пригород Демас, направились в сторону ливанской границы. Но, немного не доезжая ее, свернули на горную дорогу и стали подниматься по ней в самые что ни на есть библейские места, о которых знаем из Ветхого завета. Здесь, согласно преданиям, взрослели и пасли овец сыновья Адама и Евы – Каин и Авель. Здесь же и произошло первое в истории человечества убийство. Каин убил своего брата Авеля из зависти. К могиле Авеля мы и направлялись. С высокой горы отчетливо были видны многочисленные пещеры на противоположном горном склоне, в которых несколько десятков тысяч лет назад проживали древние люди.

Достигнув плоской вершины и выйдя из припаркованного автомобиля, мы увидели мусульманский храм с полумесяцем на вершине, но с очень необычной архитектурой. Ниже купола по периметру окружности были изображены фигуры, напоминающие перевернутые «сердечки» червовой масти игральных карт, немного похожие по очертанию на православные купола. Через одну фигуру они чередовались с обычными пятиконечными звездами, что выглядело очень странно. Храм был сооружен как раз на месте могилы Авеля; сама могила находится внутри храма. На стоянке было много автобусов с мусульманскими женщинами в черных одеждах, прибывших, как выяснилось, из Ирана специально для того, чтобы побывать на этом святом месте. К стыду своему, я, получивший советское атеистическое воспитание, как и все мы, не знал, что Адам и Ева, а также практически все ветхозаветные персонажи признаются не только христианами, но также мусульманами и иудеями. На изображенном перед входом в храм генеалогическом древе, где в основании был Адам, вдоль ствола десятка через полтора звеньев значился основатель ислама – пророк Мухаммед. Вот так да! Ну, теперь понятно, почему тут кроме нас одни мусульмане.

Разувшись, мы вошли в храм, встали в хвост длинной очереди мусульманских паломников и медленно, гуськом стали продвигаться вглубь. Наконец, приблизились к самой могиле. Она представляет собой каменное надгробие высотой метр с небольшим и длиной 7 м (таков, якобы, был рост Авеля). Вся эта конструкция была накрыта зеленым сукном. Держась левой рукой за плиту, вся процессия и мы вместе с ней обходили эту плиту против часовой стрелки. Рядом истово молились пожилые мужчины – мусульмане. Вот дела! Оказывается большая часть человечества верит в одни и те же легенды, которые лишь в некоторой своей части различаются. И во многом из-за этих различий на протяжении многих поколений люди убивали и вырезали друг друга миллионами. А некоторые и сейчас, находясь почти внутри одной веры (например, сунниты и шииты), продолжают истово ненавидеть и уничтожать друг друга. Видел бы бог, что делали и делают грешные люди, прикрываясь его именем.