Хэл Иггульден - Опасная книга для мальчиков

Обрезки досок 50 × 150 мм мы использовали для того, чтобы по возможности закрыть все зазоры в платформе. На этот раз мы делали это для того, чтобы поддержать настеленный пол. Не забудьте оставить свободное пространство для будущего люка в полу (вместо люка можно сделать и обычную дверь). Мы использовали стандартные половицы, продающиеся в любом строительном магазине. В нашем случае преимуществом было то, что они были уже обработаны средством против гниения, как и все пиломатериалы, необходимые для нашего строительства. Обработанные пиломатериалы обходятся дороже, но домик из них простоит не десять лет, а двадцать. Мы прикрутили половицы саморезами прямо к подпоркам и основным балкам платформы, вырезав в тех из них, что прилегали к стволу, прорези лобзиком по форме ствола. Хорошо оставить между полом и стволом небольшой зазор – чтобы дерево могло немного двигаться (например, при сильном ветре) и чтобы можно было сметать туда пыль и сухие листья.

Проще всего собрать эти прямоугольники на земле, а затем поднять их наверх и соединить вместе. Они очень тяжёлые, поэтому для их подъёма понадобятся верёвки и, по крайней мере, два человека. Не пытайтесь поднять отдельную секцию стены, пока её не поддерживает прочная верёвка.

Для каждой стены были использованы брусья 100 × 50 мм, вместе их скрепили саморезами длиной 100 мм. Мы собирались покрыть нижнюю половину каждой стены вагонкой, оставив одну открытой, но обтянутой сеткой, чтобы дети не могли упасть (вместо сетки можно закрыть открытые половины стен оргстеклом).

Жизненно необходимо, чтобы дрель была достаточно мощной, чтобы вворачивать саморезы сразу, без предварительного засверливания отверстий. Если бы нам пришлось сначала сверлить дырки, мы бы возились с домом по сей день.

По форме стены представляли собой простой прямоугольник с горизонтальной перекладиной и парой вертикальных подпорок. Прикидывая, какой высоты они должны быть, не забывайте, что это домик для детей.

Мы остановились на 170 см, что, возможно, излишне.

Каждая из стен просто устанавливалась на пол и прикручивалась саморезами к нему сверху. Обратите внимание, что на этом этапе конструкция слегка шатается, это нормально. Четыре стены поддерживают друг друга, и когда последняя из них окажется на месте, всё сооружение станет очень надёжным. Крыша также добавит прочности. Можно поставить дополнительные укосины – для совсем уж запредельной надёжности.

Обратите внимание также на то, что две стены должны быть короче, чем две другие, поэтому рассчитайте и отмерьте всё очень тщательно заранее, иначе потом вас ждёт много неприятной работы. Головки саморезов также могут мешаться. Хотя это отнимет некоторое количество времени, можно утопить их при помощи сверла 16/18 мм. Помимо шурупов длиной 100 мм мы стянули стены между собой четырьмя 150-мм болтами и гайками.

Когда все четыре стены на месте, закреплены и соединены между собой, пора подумать о крыше. У нас она держалась на восьми стропилах из досок 100 × 50 мм. Длина их будет зависеть от углов, которые у вас получатся, но лучше, чтобы каждое было не менее 120 см. Отпилите их приблизительно по размеру с небольшим запасом, затем вырежьте треугольник около конца бруса, так, чтобы стропила точно садились на угол верха стен. В теории эти стропила – зеркальное отражение нижних подпорок, но мы решили, что здесь можно обойтись без сложных соединений типа «птичий клюв».

На этот раз отмерять и пилить нужно с особой аккуратностью, так как одним концом стропила будут касаться неровного ствола дерева. Прикрепите их к стволу саморезами 150 мм (8 штук). Крыша поддерживает только собственный вес.

После того как вы установите четыре стропила по диагоналям, добавьте ещё четыре между ними, по одному на каждую сторону. С помощью уровня убедитесь, что все они расположены на одном уровне по горизонтали, иначе крыша будет кособокой.

Разумеется, отделку крыши можно выполнить по-разному. Мы взяли пластиковое покрытие для крыш и прибили его к восьми стропилам кровельными гвоздями. Поверх него мы прибили вагонку. Выглядело потом всё очень красиво и естественно, но нам пришлось отрезать каждую доску точно по размеру, а потом поднимать на дерево. Кроме того, на диагонали мы набили сверху узкую дранку, для пущего эффекта.

Крыша, пожалуй, отняла больше всего времени, и крепкая верёвка для страховки на такой высоте была абсолютно необходима. На самом деле для того, чтобы достать до самых высоких участков крыши, нам приходилось вставать на подоконники, делать из верёвки петлю и, сидя в петле, работать. Нужно ли говорить, что это очень опасно?

Наконец, мы закрыли той же вагонкой нижнюю часть стен и сделали лестницу из обрезков половой доски. Верх лестницы мы укрепили не сильно затянутыми болтами из расчёта, что в будущем, возможно, понадобится поднимать её наверх. Она, однако, получилась слишком тяжёлой, поэтому поднимать её мы вряд ли будем.

Из обрезков половой доски и остатков сосновых досок мы соорудили крышку люка, соединив все доски саморезами.

Чтобы можно было закрыть за собой дверцу, прекрасно подойдёт верёвка, привязанная к вкрученному в люк кольцу.

Чтобы дверь люка случайно не придавила пальцы, стоит уравновесить её противовесом. Для этого понадобится тряпичный мешок вроде того, в котором носят сменную обувь. Пропустите через крышку люка прочную верёвку, завязав узел с нижней стороны. Другой конец верёвки пропустите через шуруп с кольцом, вкрученный в ствол дерева выше люка, и через третье кольцо, вкрученное в стену снаружи. Привяжите к концу мешок с камнями – он должен болтаться так, чтобы дети могли до него дотянуться. Чтобы открыть дверцу люка снизу, они должны потянуть мешок вниз. Чтобы закрыть её, нужно потянуть за верёвку, свисающую с дверцы люка.

Разумеется, нужно подобрать вес мешка с камнями так, чтобы ребёнку было удобно, и, конечно, в результате, когда вы наверху, в домике, чтобы закрыть крышку люка, придётся наступать на неё ногой, но такая схема гораздо безопаснее.

Когда же всё будет готово, стоит только дождаться тёплого летнего вечера, взять с собой подушки, одеяла и фонарь и провести ночь на дереве под звёздами. Захватите что-нибудь поесть – на свежем воздухе быстро разыграется аппетит.

Футбольные правила

Усамой популярной игры на свете всего семнадцать правил. Основой их являются правила, собранные воедино в Англии ещё в 1863 году и официально утверждённые Международным советом футбольных ассоциаций в 1886 году.

1. Поле для игры. Длина 90-120 метров. Ширина: 45–90 метров. Две длинные линии, ограничивающие поле для игры, называются боковыми линиями, две короткие – линиями ворот. Поле для игры делится на две половины с помощью средней линии. Посередине средней линии делается отметка центра поля, откуда производится первый удар в начале матча. Возле каждых ворот расположена зона, отграниченная линией в 5,5 метра, называемая площадью ворот. Далее от неё находится следующая зона в 16,5 метра – штрафная площадь. Внутри каждой штрафной площади делается 11-метровая отметка на расстоянии 11 метров от точки, находящейся между стойками ворот и на равном расстоянии от них. Расстояние между стойками – 7,32 метра, а расстояние от нижнего контура перекладины до поверхности земли – 2,44 метра.

2. Мяч. Имеет длину окружности не более 70 сантиметров и не менее 68 сантиметров. На момент начала матча весит не более 450 граммов и не менее 410 граммов.

3. Число игроков. Матч проводится с участием двух команд, с числом игроков в каждой – не более одиннадцати, включая вратаря. В зависимости от регламента соревнований может проводиться от трёх до семи замен. Кроме того, любые другие игроки могут поменяться с вратарём местами при условии, что судья поставлен об этом в известность до замены, и замена производится в момент остановки матча.

4. Экипировка. Игроки носят футболки, трусы, щитки под гетрами и футбольные бутсы. Цвет одежды каждого вратаря должен отличать его от остальных игроков, судьи и помощников судьи.

5. Судья. Все решения, принятые судьёй, окончательны. Судья имеет право дать игроку словесное предупреждение, более серьёзное предупреждение – жёлтую карточку, и наконец, красную карточку, означающую немедленное удаление игрока с поля. Две жёлтых карточки равносильны одной красной. Судья также ведёт хронометраж игры и запись матча и даёт команду продолжить игру после остановки.

6. Помощники судьи. Поднимая флажок, они сигнализируют, что мяч вышел за пределы поля и из игры, и сообщают судье, чья очередь пробивать угловой удар, удар от ворот или вбрасывать мяч. Они также поднимают флажки в тех случаях, когда игрок может получить штрафной за выход за пределы поля.